Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Вокруг кампо Санта-Маргерита



Из порта в город стоит вернуться по Fondamenta del Soccorso (напротив палаццо Ариан). Под N2590 капеллаСанта-Мария-дель-Соккорсо(Santa Maria del Soccorso), в конце XVI века - приют для завязавших проституток, детище дамы той же профессии, знаменитой в свое время Вероники Франко (когда она в 32 года перешла на литературные труды, ее обществом наслаждался Монтень). По той же стороне - длинное палаццо Зенобио (Palazzo Zenobio, N 2596) конца XVII века, с 1850-го - интернат армянской католической общины. Здесь бывают экскурсии (информация в турбюро), но часто пускают и просто так. Несмотря на скучный фасад, зайти стоит: во дворце великолепные барочные росписи Луки Карлевариса, а также прелестный стриженый сад со скульптурами, плавно переходящий в футбольное поле и армянскую церковь. Еще шаг, и по той же стороне открывается церковьСанта-Мария-деи-Кармини, /Strong> (Santa Maria dei Carmini, пн-вс 7.30-12.00, 14.30-19.10 ), с двумя разными фасадами: центральный - с гордо правильными, наивными полукругами, а значит, ренессансный (XVI века); боковой - готический, XIV века, в который вставлено несколько византийских рельефов. Справа от главного входа спрятан клуатр (ныне Институт истории искусства). Весь ансамбль не лишен женственного изящества: кампанила увенчана фигурой Марии, которая настолько привлекательна, что в нее так и бьют молнии; колокола на редкость красиво играют первые такты лурдского гимна Богоматери. Внутри это готическая базилика XIV века, с хорами-балконами по всей длине. Если вы еще не замечали, что колонны венецианских храмов обернуты красным плюшем, самое время удивиться: так мебель покрывают салфеточкой; осязание и уют торжествуют над абстрактным чувством формы. В центре - экзотическая для нас кукла Мадонны с младенцем на троне, вся тоже вышитая, тканая, игрушечная. В этом театральном мире есть и два шедевра: напротив бокового входа - "Поклонение пастухов" Чимы да Конельяно (до 1510), замедленная киносцена, где все святые погружены в транс. Напротив - "Святой Николай во славе" Лоренцо Лотто (1529), где в пейзаже прячутся крошечные Георгий и дракон.
Еще более сладкий, женственный, кокетливый интерьер - у соседней скуолы Кармини (Scuola Grande dei Carmini, Лето: вт-сб 9.00-18.00, вс 9.00-13.00; зима: пн-сб 9.00-16.00
Вход - €5) то есть скуолы кармелитов - одной из Больших скуол Венеции. Орден кармелитов возник в Палестине в конце XII века, а разбогател, как и другие, на пропаганде культа Богоматери в годы тогдашней холодной войны (между католиками и протестантами). Здание построено в 1660-е годы Лонгеной; на первом этаже церковь, на втором парадный зал и гостиница (Albergo). То, ради чего сюда стоит прийти, на потолке главного зала: головокружительные росписи Тьеполо (1740-е). Возможно, голова у вас закружится не настолько, чтобы не задуматься, почему во всех сценах участвует белая тряпочка на двух бечевках, напоминающая антигриппозную повязку. Это так называемый скапуляр, наплечник; приор ордена, англичанин Симон Сток, в XIII веке догадался получить его в дар от самой Богоматери, после чего доходы кармелитов резко пошли вверх. Симон изображен в центре потолка среди могил с черепами; Мария, летящая над ним, выглядит нездоровым испарением его сознания. Как обычно в XVIII веке, Мадонна изображена не как мать и женщина, а как царица (даже скапуляр передает не она, а слуга-ангел). По своему эффекту плафон напоминает американские горки; самый крутой вираж - панно, где ангел спасает каменщика, упавшего с лесов. Вся эта риторика полета не уберегла сам потолок от недавнего сокрушительного падения, но теперь он счастливо отреставрирован.3757114

Сейчас вы уже почти на кампо Санта-Маргерита (Campo Santa Margherita). Показательно, что самое живое в Венеции кампо - продукт XIX века, когда венецианской республики уже не было; здесь вы в мире здоровой обыденности безо всяких видов на мировое господство, и это невероятно освежает. До XIX века этой площади просто не было: здесь тек канал, на берегах которого складывали отбросы, так что древностей и красот тут мало.
На ближайшем к вам конце площади отдельно стоит домик скуолы Варотари (varotari - дубильщики) с полустертым рельефом Мадонны (1725); отходящая вбок Calle del Forno может похвастать балконом на деревянных консолях. Но главное - бойкий рынок, лучшее в городе кафе-мороженое (Il Doge), лучшее место встречи (Il CaffП), лучшая пицца на вынос (Al Volo), гениальная лавка старых игрушек, точка по розливу вина и хозяйственный магазин, где пахнет опилками, как в сельпо вашего дачного поселка в 1979 году. Рано утром хозяйки выбирают тут живой морепродукт, днем носится армия школьников, а вечером в барах устраиваются студенты и активисты компартии и сидят ровно до двух часов ночи.
На дальнем конце площади поперек стоит бывшая церковьСанта-Маргерита (Santa Margherita, XVII век). Драконы на ней отсылают к легенде о Маргарите, которая появилась невредимой из чрева дракона и на основании приобретенного опыта покровительствует беременным женщинам. Ныне здесь университет; в церкви - конференц-зал, и на его театральный интерьер обычно разрешают бросить короткий взгляд. Для нагнетения эффекта стоит после скуолы Кармини и этой церкви зайти еще и в церковьСан-Панталон (San Pantalon, через мост от кампо Санта-Маргерита, пн-пт 15.30-19.00, сб 16.30-19.00). Роспись ее потолка еще ближе к эффекту подлинного неба, куда прямиком и отправился в 1710 году безвестный, но старательный живописец Джанантонио Фумиани, свалившийся с лесов после 24-летней работы. Сюжет его росписей - история патрона церкви святого Пантелеймона, врача при дворе римского императора; еще тут есть картина Веронезе (последняя в его творчестве), на которой Пантелеймон отвергает лекарства и советы язычника Гиппократа, чтобы исцелить дитя по своему сверхъестественному ноу-хау.37

Мужайтесь, рядом есть еще один фантастический потолок XVIII века: в церкви Сан-Барнаба. Попасть туда можно, вернувшись к кампо Санта-Маргерита, через мостик Пуньи (Ponte dei Pugni), один из тех, где с древности проходили кулачные бои между николотти и кастеллани. Перил не было, правил тоже. Конкретно убивать в 1574 году запретили, но смертельные случаи все же бывали, поэтому в 1703 году бои отменили вовсе, но вражда прекратилась только в 1848 году после тайной церемонии в церкви Салюте - общее противостояние австрийским оккупантам примирило бывших врагов. Днем у моста обычно позирует фотографам красочная барка, торгующая овощами, а дальше как раз открывается чудесное кампо с белой неоклассической церковью Сан-Барнаба (San Barnaba, 1749, пн-сб 9.30-12.30). Кроме потолка (в 2003 году он был на реставрации) в церкви и на этом кампо ничего интересного нет - за исключением хармсовской атмосферы последних дней республики, когда вокруг этого храма государство поселило обнищавших аристократов ("барнаботти"). Утратив богатство и мужественный характер своих отцов, не имея по законам Венеции права наниматься на работу, они просили милостыню, стоя на площади в дорогих, хоть и рваных, шелках (носить что-либо другое им запрещалось). Единственным источником дохода оставалась для многих продажа собственных голосов в Большом совете.
Идея скорого конца жила в умах аристократии задолго до прихода Наполеона: многие решали не жениться и не иметь детей, совершая фамильное самоубийство. Такова была судьба семьи Реццонико, память о которой сохранилась в названии огромного палаццо Ка-Реццонико (Ca Rezzonico, вход с кампо Сан-Барнаба через мост или от остановки вапоретто). В 1758 году один Реццонико стал папой, другой женился на невесте из древнего рода; это был пик карьеры, но к 1810 году семья вымерла. Теперь во дворце Музей Венеции XVIII века, и зайти сюда нужно обязательно: фреска Джандоменико Тьеполо "Новый мир" заставит вас застыть в изумлении, как это происходит и с героями, которые тревожно вглядываются в горизонт и в наступающий XIX век.

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.