В самой восточной части Кастелло древностей мало - это район нового времени, когда горизонты Венеции расширились. Наполеон прервал летаргию спящей красавицы; но пока она спала, каждый приличный город обзавелся гигиеническим садом с дорожками и духовым оркестром, а у нее всего этого еще не было. Недостаток восполнил в 1807 году Джанантонио Сельва (автор театра Ла Фениче) -так возник Наполеоновский сад, ныне Городской (Giardini). Потом Венеция, уже в составе Италии, снова нагоняла историю; в конце XIX века всякому городу полагалась международная выставка, и часть сада была отдана под Биеннале современного искусства. Как бы далеки вы от него ни были, свободные горизонты (а также редкий в Венеции хлорофилл) потянут вас сюда рано или поздно - издали видно, как тут просторно и хорошо. Прийти сюда можно пешком по набережной, продолжающей Riva degli Schiavoni, или приехать на вапоретто. В хорошую погоду в Горсаду царит расслабленная анархия - одни граждане лепят куличики, другие культурно выпивают или спят, в углу воткнута небольшая триумфальная арка. Если вас гложет жажда знания, совершите вылазку к церкви Сан-Джузеппе (Иосифа), по-венециански Сант-Изепо (San Isepo, XVI век) - за каменной оградой, в двух шагах. В церкви два надгробия XVI века, оба членам семьи Гримани, одно работы Алессандро Витториа, другое (огромное) - Винченцо Скамоцци. Над первым престолом справа продукт корпорации "Тинторетто и сын": картина "Архангел Михаил и Люцифер борются за душу Микеле Бона". Вход на территорию Биеннале только один - в конце центральной аллеи. Выставка современного искусства проходит летом и осенью в нечетные годы, архитектуры - в четные (иногда только осенью); когда выставки нет, вход бесплатный, и павильоны стоят бесхозные, то есть днем здесь приятно погулять, а вот вечером забредать сюда не вполне безопасно. Биеннале была создана в 1895 году как консервативная выставка закомплексованных стран в пику Парижу - модные картины этого времени можно увидеть в музее Ка-Пезаро. В начале XX века построили первую группу павильонов, в национальном стиле, вдоль главной аллеи, идущей параллельно лагуне. Пышнее всех (с кадилами) открылся в 1914 году русский павильон, спроектированный Щусевым (практически Казанский вокзал), - он с правой стороны этой аллеи. Не пропустите террасу с идеальным видом на лагуну, под которой заблудилась в кустах огромная Афина, едущая на льве амазонкой (с фасада Академии художеств). К той же эпохе относятся венгерский павильон с мозаиками в стиле модерн, английский (палладианская усадьба британского дворянина в торце главной аллеи) и американский - копия поместья Джорджа Вашингтона
Второй этап строительства относится к 1930-м и особенно 1950-м годам, эпохе международного модернизма (порой в несколько фашистском варианте, как в павильоне Германии). Павильон Австрии (в дальней части территории, за деревянным мостиком через канал, слева) строил гениальный Йозеф Хофман в 1934 году - это настоящая абстрактная скульптура; павильон северных стран, напротив русского, - Алвар Аалто в 1956 году (оцените пропорции крутой лестницы и дерево, встроенное прямо в дом), павильон Голландии - Геррит Томас Ритвельд (1954), а Венесуэлы - Карло Скарпа (1954). После 1968 года Биеннале приняла авангардистский оттенок, который сохраняет и сейчас. Постмодернистские времена добавили еще несколько павильонов, и почти каждый - миниатюрный шедевр; это не относится к павильону Италии, который как раз огромный и неинтересный. Не останавливаясь в более чем сомнительном кафе Paradiso на берегу, с пищевыми да и другими целями стоит двинуться пешком вдоль берега - на остров Святой Елены (Santa Elena), насыпанный в XIX веке. Тогда же был возведен жилой квартал, который и порадует вас здоровой атмосферой, дешевой едой и чем-то вроде рощи, насколько это в Венеции вообще возможно. До того над водой возвышался только дальний кусок острова; в монастырь туда в 1211 году были привезены мощи Елены, матери императора Константина. В готической церкви Сант-Элена ничего утонченно-византийского, ничего роскошно-женственного нет, да и вход в нее - между футбольным стадионом и мореходным училищем. Но все-таки прийти сюда стоит: эффект неожиданности гарантирован, потому что на спартанском кирпичном фасаде - портал работы Антонио Риццо, изображающий коленопреклоненного Витторио Капелло перед святой Еленой (1467). Капелло был главнокомандующим флота в 1460-е годы, в тот ключевой момент, когда Венеция начала утрачивать позиции на море. Это было начало конца республики - и самого Капелло: он пять месяцев не улыбался и умер от депрессии. Здесь кончается сила моря в венецианской истории, начинается сила пляжа: следующая остановка вапоретто - Лидо.38
