Северная, монастырская часть Каннареджо огромна, прорезана длинными прямыми каналами и совершенно пустынна. Ее можно объехать на вапоретто или обойти пешком, но идеально было бы покататься здесь на гондоле или лодке - многое лучше видно, а главное, лучше чувствуется с воды. Удобно отправиться в северный Каннареджо от музея Кад Оро: около церкви Сан-Феличе решительно сворачивайте направо и идите вдоль канала. Справа очень скоро будет единственный сохранившийся в Венеции мост без перил - частный, ведущий в чью-то дверь. Fondamenta della Misericordia идет вдоль огромного кирпичного здания скуолы Нуова-делла-Мизерикордия, которое было начато в XVI веке по проекту только что приехавшего в город Сансовино, но потом брошено - местные консерваторы не дали архитектору закончить. Так скуолу толком и не завершили (даже в наши дни не знают, что с ней делать). По узкому мостику вы перейдете на Campo della Abbazia, где углом друг к другу стоят церковь Санта-Мария-делла-Мизерикордия с белым фасадом XVII века и аскетическая скуола Веккья-делла-Мизерикордия, она же аббатство Санта-Мария-Вальверде (1451), с длинной крытой галереей слева, по которой вы пойдете дальше. Все пути здесь безвариантны, и это против воли определит ваше настроение: завертится в голове слово "судьба". Разреженный воздух декаданса почти так же интенсивен, как солнце, так что вы вряд ли забудете это место, хотя никаких архитектурных красот здесь нет; но это еще не все. Сверните направо на Corte Vecchia, и вы выйдете к квадратному заливу Сакка-делла-Мизерикордия, открывающемуся в лагуну с видом на кладбище Сан-Микеле. Будет ли он заставлен яхтами или открыт всем ветрам - это сильное зрелище. Обогнув бассейн слева, вы пойдете (опять-таки выбора не будет) по набережной Контарини, угловой дом на которой ( 3539) - гигантское палаццо Контарини-даль-Дзаффо (Palazzo Contarini dal Zaffo) XVI века; последнее слово означает"Яффа", порт в нынешнем Израиле, где у семейства были земли. В палаццо - редкий случай - сохранился огромный сад XVI века (сейчас здесь хостел). На противоположной стороне чуть дальше - украшенное элементами всех возможных стилей (исламского, готического, романского и древнеримского), а также рельефом с изображением верблюда палаццо Мастелли (Palazzo Mastelli). Оно принадлежало семейству купцов, прибывших в Венецию в XII веке из Мореи (материковой Греции), чтобы торговать пряностями. Мастелли владели всем кварталом на этом островке; с другой его стороны находится Campo dei Mori, названное как раз в честь этих морейских купцов. Считается, что их же изображают и статуи, которые украшают края площади; братьев было три, а фигур четыре, и действительно - три фигуры XIII века (стоят они на фрагментах римских жертвенников), а одна (за углом, на набережной) - пятнадцатого. Дом, на котором стоит эта готическая статуя, известен также как "дом Тинторетто", поскольку великий живописец в нем родился (в 1518 году) и умер (в 1594-м). Похоронен Тинторетто тоже недалеко - в церкви Мадонна-дель-Орто (Madonna dell Orto, Мадонна-дель-Орто ("Мадонна в саду", называлась еще "Мадонна ароматная")Осмотр церкви Сентябрь-июнь: пн-сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00; июль-август: пн-сб 10.00-17.00 Вход - €2, церковь входит в систему Chorus), которую он считал своей. Это один из немногих в Венеции храмов, прекрасных не только внутри, но и снаружи. Церковь эта была основана в XIV веке и поначалу принадлежала святому Христофору, патрону гондольеров (его фигура - на фасаде), поскольку здесь находилась переправа на Мурано. Но в XV веке сам собой образовался культ вокруг неоконченной статуи Девы Марии, которая стояла в соседнем саду и явила чудотворные свойства (теперь она в капелле Сан-Мауро), и в результате церковь перестроили и перепосвятили
Внутри этот просторный готический храм полон высококлассных произведений живописи. Увы, среди них больше нет "Мадонны с младенцем" Беллини, которая больше всего подходила храму по духу; в 1993 году ее украли (фото в первой капелле слева). В соседней нежный маленький "Товий с ангелом" Тициана, а напротив "Иоанн Креститель со святыми" Чимы да Конельяно (1495) - чистая, яркая, наполненная чудесным светом картина, похожая на витраж. Из работ Тинторетто самая женственная и трогательная - "Введение Марии во храм" на стене правого нефа, вошедшая во все учебники по композиции. Она была написана не просто как ответ Тициану (чья работа на тот же сюжет - в Академии), но как "возгонка" Тициана в эмоциональную и даже мистическую сторону. Другие полотна Тинторетто в этом храме много суровее, но и в них есть созвучное духу церкви волнение: в алтарной части слева "Поклонение золотому тельцу", напротив - мрачный "Страшный суд", каждая высотой с хороший пятиэтажный дом. В апсиде - "Видение святого Петра" и "Усекновение главы святого Павла" (по бокам "Благовещения" Пальмы-младшего). В капелле Контарини (вход из левого нефа) - "Святая Агнесса, воскрешающая сына римского префекта", с фирменной связкой летящих ангелов. Похоронен Тинторетто (а также его дети, оба художники: сын Доменико и дочь Мариетта) в капелле в правом нефе. Около этой церкви странным образом обрывается не только время, но и пространство: набережная внезапно заканчивается, и, чтобы перейти на соседний остров (к церкви Сант-Альвизе), приходится делать довольно большой крюк. Другой вариант - проехать одну остановку на вапоретто (N41-42 и 51-52): не только чтобы отдохнуть, но и чтобы почувствовать, как обстояло дело в прошлом, когда каждый храм стоял на своем собственном острове. Церковь Сант-Альвизе (Sant Alvise, Сентябрь-июнь: пн-сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00; июль-август: пн-сб 10.00-17.00 Вход - €2, церковь входит в систему Chorus ), один из таких островов-миров рядом с Мадонна-дель-Орто, была закончена в 1388 году и посвящена святому Людовику Анжуйскому, французскому принцу XIII века, который отказался от короны и стал монахом, затем архиепископом тулузским и умер в возрасте 23 лет. В 1383 году он явился во сне благочестивой и богатой венецианке, после чего постройка храма (и монастыря) его имени стала делом неизбежным. В отличие от Мадонны-дель-Орто, этот храм снаружи - скромный кирпичный ангар, но тем больше ощущения чуда от того, что внутри, настолько церковь полна сюрпризов. Среди них плафон XVIII века с оригинальной архитектурной иллюзией (Антонио Торри, Паоло Рикки), редкая деревянная галерея для монашек с красивыми коваными решетками, раскрашенная статуя самого Людовика (XVI век), а также (на задней стене храма) восемь очаровательно наивных картинок некоего Лаццаро Бастиани (конец XV века) - Рескин думал, что их написал Карпаччо в детстве, поэтому английские туристы до сих пор требуют тут "baby Carpaccio". В своем роде сюрпризом являются и три огромных, очень странных полотна раннего Тьеполо - "Бичевание Христа", "Коронование терновым венцом" и "Несение креста", где изможденный Христос с текущей по щеке слезой соседствует с какой-то цирковой труппой с флажками и тромбонами. Тот же Рескин сравнил этого Тьеполо с Дюма, и действительно, он предвосхищает нервические припадки, модные в XIX веке. На пути от церкви к остановке вапоретто есть и еще один сюрприз, неизвестный, как иногда кажется, вообще никому, кроме жителей окрестных домов: спокойный и красивый парк Гроджа (Parco Groggia) с руиной, павильонами и даже пальмами.
Вапоретто, идущий от остановки Sant Alvise вправо, мимо Мадонны-дель-Орто, проплывет вдоль тайных садов Венеции, - один (за бетонным забором) принадлежит монастырю Сант-Альвизе, другой - бывшему дворцу, а ныне пятизвездочному отелю, третий, на углу квадратного бассейна Сакка-делла-Мизерикордия, - палаццо Контарини-даль-Дзаффо; только с вапоретто можно увидеть угловой белый домик, Казино-дельи-Спирити (Casino degli Spiriti), - увеселительный павильон, относящийся к этому саду. Поскольку он глядит прямо на кладбище и находится в очень отдаленном месте, с ним связаны ужасные истории про привидения и убийства, а в конце 20-го столетия здесь и вправду выловили расчлененный труп. Миновав Сакка-делла-Мизерикордия, вы скоро увидите, как с крыши какого-то здания вам настойчиво машут многочисленные фигуры, зазывая присоединиться к ним. Сойдя на остановке Fondamenta Nuova, вы сможете получше их рассмотреть: это эмиссары церкви иезуитского ордена Санта-Мария-Ассунта, известной как просто Джезуити (Gesuiti, пн-вс 10.00-12.00, 16.00-18.00 ). На этом месте в XII веке был основан монастырь крестоносцев, в XVI веке получило современный облик его здание рядом с церковью (где сейчас карабинеры), а напротив была построена часовня (Oratorio dei Crociferi, Апрель-октябрь: чт-сб 10.00-13.00 Вход - €2), в которой можно увидеть цикл ослепительно ярких картин Пальмы Младшего из истории ордена. Пальма еще не знал, что в XVII веке орден за аморальное поведение распустят и его земли и здания купят иезуиты, изгнанные было из Венеции в 1606 году. Теперь они собирались триумфально вернуться, так что архитекторы церкви (Джованни Баттиста Фатторетто, автор фасада, и Доменико Росси, придумавший интерьер) в XVIII веке получили инструкции создать нечто невиданное. Так и вышло: фасад гротескно высокий, интерьер - странно увлекающий вас вперед, материалы очень богатые, декор запредельно интенсивный и одновременно ледяной: стены выложены узором из зеленого и белого мрамора под ткань, алтарь под балдахином на десяти витых колоннах из гранита Странно, но "Мученичество святого Лаврентия" Тициана из более ранней церкви - темная, ночная, жуткая сцена (Лаврентия живьем зажарили на решетке) - чем-то подходит к этому интерьеру, из которого так приятно выходить: вокруг много пространства, геометрической чистоты, и в просветах видны целые куски большой лагуны и широкой набережной. Это длинная прямая Fondamenta Nove, с которой открывается вид на Мурано, Бурано и Доломиты. В первые два пункта вы можете отправиться именно отсюда (см. стр. 177), но если вы хотите продолжать исследовать бывшие одинокие острова, ныне ставшие окраинами Венеции, то стоит поплыть на вапоретто (N41/42 или 51/52) дальше, до остановки Celestia, около которой стоит церковь Сан-Франческо-делла-Винья (см. стр. 167) - по преданию, именно на этом островке и заночевал когда-то святой Марк.
Кастелло Ориентация
Кастелло, самый большой район Венеции, тянется от моста Риальто на восток. В западной части он под боком у власти и физически, и символически, чему свидетельством и церковь Сан-Дзаккария, по-царски богатая, и гигантский храм Санти- Джованни-э-Паоло, пантеон дожей. Сегодня эта часть Кастелло брезгливо огибает и дублирует Сан-Марко, сданный туристам. Кампо Санта-Мария-Формоза, мир подлинности и здравого смысла, - вот где надо отсиживаться, пока Сан-Марко искусственно кривляется. В Кастелло Венеция - все еще город, великий своим трудолюбием. Это относится и к центральному Кастелло, где в скромном здании скуолы Дельи-Скьявони живут тщательно прорисованные картины Карпаччо; и к восточному Кастелло - району традиционно пролетарскому, где главенствует бассейн Арсенала, судоверфи Венеции. Здесь ковалась морская слава республики; ныне это хотя и живописный, но пустырь, в сторожевых башнях нет силы, и слава, нестойкая, как старый аромат, с каждым вашим шагом уносится в лагуну. Туристы здесь почти не бывают. На крайнем востоке, вдали от древностей, обосновались и павильоны Биеннале современного искусства, исполненные крупнейшими архитекторами XX столетия
