Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Вокруг собора Святого Марка



Наполеон совершил и еще одну невидимую реформу, которая сразу изменила характер площади: он сделал собор Святого Марка городским. Прежде, на протяжении веков, это была частная капелла дожа; мощи евангелиста были принесены именно дожу, а не патриарху. Республика всегда считала, что патриарх подчиняется дожу, а папе римскому - лишь во вторую очередь. "Венецианцы, потом христиане", так определяли себя жители города; Сан-Марко - памятник скорее национальной гордости, чем веры.
Экзотический, насколько это в Западной Европе вообще возможно, он негласно считается одним из чудес света и как таковой прекрасным быть не обязан: натура увлекающаяся увидит в нем чалмы волхвов, но Марк Твен метко сравнил здание с огромным бородавчатым жуком на созерцательной прогулке. Собор был построен в IX веке как гигантская шкатулка для мощей святого Марка, по модели другой такой шкатулки, церкви Святых Апостолов в Константинополе. На сокровище, а не на путь, намекает и статичный план в форме греческого (равноконечного) креста, и нисходящий (а не устремленный вверх) свод - символ обретаемой милости.
Здание, которое вы видите, построено после нескольких пожаров в XI веке. Поначалу оно было, как ни трудно сейчас это вообразить, голым и кирпичным. Тогда же дож призвал купцов привозить с востока резьбу, чтобы украсить фасад, но полностью покрылся трофеями собор только после IV Крестового похода (1204), когда его стены были частично облицованы мрамором с могил византийских императоров. Греческие мастера исполнили мозаики фасада, из которых сохранилась только одна, самая левая ("Прибытие в Венецию тела святого Марка"). Параллельно пришла мода на романскую скульптуру, и в конце XII века у собора появились резные порталы. В XIV веке добавились готические башенки-пинакли. Последующие эпохи, вплоть до конца XIX века, налегали на мозаики, добавив щедрую горсть китча в общий котел, кипящий под крышками куполов. Но это не страшно: собор все равно надо рассматривать не по частям, а в целом, не пристально, а полузакрыв веки, и лучше в лучах заката.
То же относится и к интерьеру. Мозаики Сан-Марко, даже древние, - не шедевры, особенно для людей, которые могли видеть хотя бы мозаики киевской Софии. Нет в них и глубокой богословской программы. Но золотой туман стоит того, чтобы в него погрузиться. Сделать это, увы, непросто: венецианцы (не без оснований) считают туристов нетребовательными кретинами. Последовательность вашего движения жестко задана, три четверти собора отгорожено, а часть помещений закрыта вообще. Одно из решений - переодеться в гражданское и прийти в базилику к семи утра, когда она открыта для молящихся (большинство из них те же туристы, только более самоотверженные). Однако утром мозаики плохо видны, солнце падает на них во второй половине дня; так что лучше всего зайти в Сан-Марко несколько раз.
Вход в собор - через центральные двери; стоя в очереди, изучите портал - выдающийся образец романской резьбы XIII- XIV веков. Нартекс, или вестибюль, стоит того, чтобы в нем задержаться: как ни странно, здесь лучшие мозаики собора (XIII век) - грандиозная, хоть и наивно пересказанная (нартекс предназначается для неофитов) ветхозаветная история, начиная с Сотворения мира (правый купол). На своде арки - история Ноя и потоп, на своде второй - Вавилонская башня; напротив входной двери - Мадонна с апостолами и евангелистами (очень древняя, XI века). В левом куполе - история Авраама; еще левее история Иосифа и Моисея (часть можно будет увидеть на выходе). Приметный святой Марк в белом одеянии над дверью - продукт XVI века, когда секрет наивности был уже утрачен, а секрет гениальности не приобретен (не всеми, во всяком случае).

Прямо из нартекса ведет узкая лестница на хоры и Лоджию Кавалли (Loggia dei Cavalli. Лето: пн-сб 9.45-17.00; зим: пн-сб 9.45-16.00. Вход - €1,50) - балкон, откуда открывается невероятный вид на пьяццу и лагуну и где стоит копия римской бронзовой квадриги II века, до 1204 года украшавшей ипподром в Константинополе. Символическая мощь этого трофея так гипнотически велика, что на него зарились все несостоявшиеся завоеватели Венеции - пока не пришел Наполеон и не увез коней на площадь Согласия в Париж, где они простояли с 1797 по 1815 год. Оригинал квадриги передвинут сейчас на хоры. На хорах также небольшой музей, из экспонатов которого самым ценным является Pala Feriale - доска из семи икон работы Паоло Венециано (1345).
Входя в собор, держитесь крепче на ногах: неровные мраморные полы, золотой опиум мозаик... Будьте начеку: если справа открыта дверь, идите туда немедленно, так как обычно она заперта. Там находятся баптистерий (Battistero, с надгробием дожа Андреа Дандоло, 1354, и огромным гранитным блоком, привезенным из Сирии в XII веке; утверждается, что это часть горы Фавор, где произошло Преображение) и капелла Дзен (Cappella Zen, по имени кардинала Дзена). В капелле барельеф с фигурой Богоматери, вырезанный якобы из горы, из которой Моисей извлек воду, и потому до сих пор влажный; а также мозаики XII -XIV веков и скульптура Мадонны в алтаре работы Антонио Ломбардо (1506).

Путь под куполами приводит ко входу в сокровищницу (Tesoro. Лето: пн-сб 9.45-17.00, вс 14.00-17.00; зима: пн-сб 9.45-16.00. Вход - €2,10), где выставлены чаши и иконные оклады, вывезенные из Константинополя, а также местные вещи в том же вкусе. Именно Византия (через импортированных оттуда жен) привила дожам вилку, духи, мозаики и общую тягу к роскоши. В отдельной комнате - другие трофеи: кусочки костей, иссохшие руки. В списке реликвий нож, которым пользовались во время Тайной вечери, кусок черепа Крестителя, нога святого Георгия, палец Марии Магдалины, образец почерка евангелиста Марка, молоко Богородицы, шип с тернового венца Спасителя и три камня, которыми был забит святой Стефан.
Отсюда по нескольким ступенькам вы попадаете в алтарную часть
Лето: пн-вс 9.45-17.00. вс 14.00-17.00; зима: пн-сб 9.45-16.00. Вход - €1,50), отгороженную низкой преградой. Мощи святого Марка, как утверждается, - в саркофаге под алтарем; однако вероятно, что они погибли в пожаре в 976 году (считается, что тогда они были лишь потеряны, а в 1094 году, во время перестройки храма, чудесным образом обнаружили себя, высунув руку из колонны). В главной апсиде вас встречает излишне правдивый Христос Вседержитель (1506), под ним четыре святых патрона Венеции - очень ранняя мозаика (1100). Входная плата взимается за созерцание предмета, в который венецианцы инвестировали одновременно золотой и духовный запас, - алтаря Пала-д Оро. 250 эмалей, скрепленных драгоценными камнями, были в виде исключения не украдены, а заказаны в Константинополе в 976 году (еще в период дружбы с Византией); все эти изумруды и сапфиры надо бы представить себе на фоне тогдашних голых стен. Параллельно с их украшением доделывался и Пала-д Оро; византийских императриц аккуратно перековывали в местных святых. Все византийское тщательно пережевывалось, чтобы стать телом Венеции.

Теперь уже остается только уходить. На обратном пути вы видите центральный купол со сценой Вознесения (XIII век). Главная религиозная святыня - справа, в капелле: чудотворная икона Богоматери Никопеи (конца XII века) из Константинополя. По той же стене капелла Сан-Исидоро с мозаиками середины века, не тронутыми позднее, и капелла Мадонны Деи-Масколи с хорошими мозаиками в стиле Раннего Ренессанса. Ничего этого туристам увидеть не дано.
Обычно, выйдя из собора, туристы забираются на кампанилу (Campanile), колокольню Сан-Марко. Кампанила, в свои 99 метров самая высокая в городе, исполняла функции колокольни, сторожевой башни, маяка и места публичных унижений (до XIV века с нее в клетках cвешивали священников, замеченных в содомском грехе). Нынешние формы башня приобрела в 1514 году, когда после очередного удара молнии ее заново возвели на личные средства адмирала Гримани: после неудачной морской операции он хотел застраховаться от ареста и поправить репутацию (и поправил - через шесть лет Гримани был избран дожем). Панорамой с кампанилы любовались Галилей (в 1610 году он демонстрировал здесь свое изобретение, телескоп) и Гете, который отсюда впервые увидел море. Иностранцам разрешалось подниматься только в прилив, когда они не могли видеть систему мелей и каналов между ними в лагуне. А 14 июля 1902 года в 9 часов 55 минут утра кампанила Сан-Марко рухнула; накануне она дала трещину, поэтому даже оркестрам на пьяцце запретили играть, и все, затаив дыхание, ждали конца. Башня превратилась в груду пыли так деликатно, что собор остался невредим и погиб только неосторожный кот; архангел Гавриил с вершины приземлился на ступенях базилики. Восстановление заняло 9 лет; Лоджетту собрали по кускам. 25 апреля 1912 года кампанила была открыта.
Башня более скромной высоты слева от собора - Часовая башня (Torre dell Orologio, 1496-1506, Мауро Кодусси и Пьетро Ломбардо). Вот уже много лет здание закрыто своей собственной фотографией; под ней (снизу вверх) скрыты часы, ниша со статуей Богоматери, крылатый лев и два мавра на крыше - последние, впрочем, видны и сейчас. Маврами они не являются, просто почернели от времени. Часовая башня стоит на краю пьяццетты Леончини (Piazzetta dei Leoncini), названной так по порфировым фигуркам львов, хотя сейчас ее следовало бы назвать пьяццеттой туристов-жующих-дорогие-невкусные-бутерброды. Когда-то здесь происходили более интересные вещи: святой Марк необычайно эффектно спас раба от казни, как можно видеть на картине Тинторетто в Академии художеств.

От пьяццы к Риальто

Этот путь, который вам, вероятно, придется преодолевать часто, начинается за зданием Старых прокураций. У него есть несколько вариантов, но все улицы тут узкие и невыносимо людные - придется работать локтями. В Средние века путники ездили тут верхом, пока в 1291 году эту практику не запретили.
Один из путей к Риальто ведет через <мерчерии (Mercerie) - средневековые торговые улицы (они начинаются с правой стороны Прокураций). Мерчерий пять, одна за другой: Merceria dell Orologio, di San Zulian, del Capitello, di San Salvador, del 2 Aprile; того же характера и параллельные им калле Спадариа (Calle Spadaria) и калле Спеккьери (Calle dei Specchieri). Когда-то здесь были лавки с восточными тканями, теперь их заменил международный конфекцион. Вы имеете полное право сосредоточиться на последнем (архитектура этих улиц интереса не представляет), однако все здесь cлишком дорого; обедать тут тоже не стоит. Посередине пути мерчерии выводят на неожиданно тихое кампо с маленькой, напоминающей мавзолей церковью (San Zulian, венецианский вариант святого Юлиана-Джулиано). Нынешнее здание построено в XVI веке Сансовино на деньги врача Томмазо Рангоне, который разбогател на лекарстве от сифилиса, прославился книгой "Как дожить до 120 лет" (сам он дотянул только до 80) и собрал крупную библиотеку (украшающие фасад надписи на греческом и иврите указывают на его эрудицию). Экстравагантный спонсор велел в центр фасада поместить свой портрет (скульптор Алессандро Витториа), ныне грустно сидящий за решеткой, защищающей его от голубей. Внутри поздняя "Пьета" Веронезе (справа от главного входа).

Тщеславие Рангоне было еще новым феноменом для прежде скромной Венеции; к XVIII веку, кроме личных удовольствий, граждан этого города вообще мало что интересовало. По мерчерии Сан-Дзулиан вы выйдете к мостику (Ponte dei Bareteri), а на доме прямо над ним (на Merceria del Capitello) увидите застекленный балкон; это казино Веньер (Casino Venier), принадлежавшее в XVIII веке Елене Приули, жене прокуратора Веньер. Слово "казино" означает "домик", но скоро так стали называть увеселительные заведения, где игра была лишь одним из вариантов проведения досуга. Казино бывали и открытые, но это принадлежало к самым эксклюзивным. Из окна Елена наблюдала за толпой и, выбрав жертву, приглашала ее в альков. Были и потайные окошечки, и запасные выходы. Сейчас здесь французский культурный центр; обаяние и знание французского языка могут помочь проникнуть внутрь (обстановка сохранилась).
Другой путь от Сан-Марко к Риальто чуть спокойнее и ведет по длинной и прямой калле Деи-Фаббри (Сalle dei Fabbri), выход на которую посередине Старых прокураций. В ряду чисто сувенирных лавок поразительнее всех маленький, но не сдающийся туристам хозяйственный, где продается даже спрей для отпугивания голубей (рядом с площадью Сан-Марко это просто-таки подрывной жест). Если свернуть направо на Сalle Fiubera (и в кондитерской Rosa Salva подкрепиться засахаренными фиалками - венский сувенир, наследие австрийского владычества), а с нее во второй переулок налево, вы попадете в старый армянский квартал, где стоит самая секретная церковь Венеции, Санта-Кроче-дельи-Армени (Santa Croce degli Armeni). У нее нет даже фасада, а вход из низкой подворотни. Армянская (католическая) община Венеции возникла в XIII веке; храм - конца XVII века. Внутри это интимное и красивое пространство, но открыт храм только утром по воскресеньям.
Третий, самый спокойный, путь к Риальто начинается из-под арки под левым краем Старых прокураций, с бачино Орсеоло (Bacino Orseolo), живописного паркинга гондол. Гондольеры здесь весело форсят перед фотографами, а не ноют свое обычное "гондола-гондола", как таксисты в Шереметьеве. Отсюда по набережной Орсеоло и калле Гольдони вы выходите на кампо Сан-Лука, сворачиваете направо и без потерь в живой силе попадаете к Риальто

Все три пути на Риальто в конце выводят на благоухающее цветочным магазином кампо Сан-Сальвадор, где стоят два похожих барочных фасада, богатых выпуклостями (Джузеппе Сарди, 1650-1660-е). Одно здание - бывшая скуола Сан-Теодоро, где теперь проходят концерты, второе - церковь Сан-Сальвадор (San Salvador, пн-сб 9.00-12.00, 15.00-18.00), обычно совершенно безлюдная. Ее ренессансный интерьер (Спавенто и Туллио Ломбардо, первая треть XVI века) куда интереснее фасада: такое огромное пространство классических форм в Венеции редкость и напоминает скорее Флоренцию. От Венеции, впрочем, идея сделать несколько куполов, как в соборе Сан-Марко, - византийский прием, только тут купола расположены не по-византийски - кучкой, а по-западному - в линию.
Главное сокровище церкви (по правой стене) - позднее "Благовещение" Тициана (1566), где между порывистым ангелом и застеснявшейся Марией пробегает искра. Если вы только приехали в Венецию, вы можете подумать, что у вас впереди много Тицианов, однако это не так: художник делал карьеру за границей, так что хороших его работ в Венеции мало. В алтаре еще один Тициан, "Преображение" (1560), уже хуже. Слева от алтаря большая "Трапеза в Эммаусе", где трапезничающие обходятся без вилок; хорошая картина, но не Карпаччо, как написано на этикетке; возможно, старая копия с Беллини. В конце правого нефа надгробие Катерины Корнаро, единственной женщины, оставшейся в венецианской политической истории, жизнеописание которой похоже на авантюрно-сексуальный роман в духе Дюма.
На кампо спрятан имонастырь Сан-Сальвадор, где в 2003-м открылось аудиовизуальное шоу, спонсированное национальным телефонным оператором Telecom (Telecom Italia Future Centre в монастыре Сан-Сальвадор вт-вс 10.00-18.00), так что туда можно вполне легально (и бесплатно) зайти, чтобы увидеть два монастырских двора-клуатра идеальных форм (Сансовино, XVI век) и трапезную с росписью. Шоу само по себе не лишено интереса (в полуподвале, где водные врата монастыря, красивая видеоинсталляция), а кроме того, здесь мало народу, дешевое кафе и бесплатный выход в Интернет. Колонна в центре площади - мемориал революции 1848 года. Отсюда шаг до кампо Сан-Бартоломео, которое лежит уже у подножия моста Риальто. Днем это вертеп шопинга, вечером у памятника Гольдони встречаются местные ввиду прогулки по барам. Далеко идти не надо: многие бары прячутся в переулках вокруг кампо, другие - за мостом, вокруг рынка. На самой набережной у Риальто венецианцы никогда не едят, и путешественникам стоит последовать их примеру

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.