Как сделать расчет бетона для столбчатого фундамента

В значительной степени облегчает задачу тот факт, что опорные столбы фундамента имеют одинаковые размеры. Весь расчет сводится к вычислению объема одной опоры, которое, затем, умножается на их количество. Объем рассчитывается по формуле: V=3.14*D2*H/4 – для опор, имеющих цилиндрическую форму и V=a*b*H – столбов с прямоугольным сечением. Полученное значение будет необходимым объемом бетона, который понадобится для возведения фундамента. Таким образом, видно, что расчет бетона для столбчатого фундамента ничего сложного не представляет.

Т.е. 10 тонн на опору? Не продавится ли песчаная почва при паводках? Нужно, по-моему, всегда соединять опоры жёстко, как здесь – но купола строят по-быструхе - из дерева… А если лага деревянная испортится? Да и не прикручивают лаги к столбикам даже!

Вот – даже для небольшого домика дерево не служит несущим элементом. Ибо строят не шабашники, и не на 10 лет…

Если бассейн в доме 4м на 12м и глубиной 2м, то под его 100 тонн веса надо всего 10 опор? Как-то стрёмно… Калитка моя - на камне железный столбик– и то постоянно в грунт уходит(не за день, конечно), что не открыть…

Из книги Яковлева Р.Н.:

Пенопласт мышам- тёплая норка и открыт вообще… Дилетанту понятно, что нельзя так…

Как это полы не связаны со стенами? Абы что… И не шведская плита, и не ТИСЭ.

Подскажите, при изложенной выше ситуации (ростверк над землёй со столбчатым фундаментом), правильно ли я понимаю, что учитывая тот факт, где Вы пишете о том что зазор даётся от ростверка только на финишной стяжке (и то при теплом поле), а черновая стяжка примыкает вплотную к ростверку в любом случае. То получается, что по большому счёту это означает, что черновую стяжку в принципе вообще можно "завязать" с ростверком, например "положив" по периметру на торец ростверка либо "войти" арматурой черновой стяжки (хоть она там и не обязательна как видно из Ваших слов) в бок ростверка? Тем самым создать единое целое "связав" пол и фундамент (стены) дома.

(эксперт Builderclub): Дело в том, что связывать полы с ростверком или любым другим фундаментом ни в коем случае нельзя. Это совершенно 2 разные конструкции, с различными нагрузками и работают они отдельно друг от друга. Дом может дать хорошую усадку и полы треснут из-за связанной арматуры или наоборот. Стяжку пола (и черновую и чистовую) можно уложить прямо вплотную к ростверку без зазора, но все равно в этом месте будет деформационный шов. Это связано с тем, что бетоны будут укладываться в разное время, а соответственно адгезии (сцепления) не будет между ними и со временем этот шов сам собой проявится, отсоединившись от ростверка. Можно проложить рубероид в стяжке пола так, чтобы он образовывал небольшой нахлест на ростверк и являлся деформационным швом.

Т.е. в переводе на русский язык – пол ходуном будет ходить запрограммированно. Нормалёк…

(эксперт Builderclub): Пол по грунту: Обычно растительный слой снимают, но растительность все равно может проростать под домом даже на глине, корни остаются в земле. Поэтому стараются все пространство под домом заполнить подсыпкой из щебня и песка. И также закрыть пространства между сваями под ростверком. Траншеи не нужны, просто отсыпают и все.

Зачем вообще делать тогда полы по грунту? И нельзя под ростверком засыпку делать – опору разорвать может земля зимой, вспучиваясь, согласно Яковлеву(ТИСЭ). Вот послушай специалиста-эксперта…

Бетонные полы по грунту обойдутся дешевле деревянных полов над подпольем.

1. Уплотненный грунт, являющийся основанием для пола. Он должен быть очищен от естественного травянистого покрова и уплотнен при помощи механической виброплиты до высокой степени уплотнения.

2. Подсыпка из песка или песчано-гравийной смеси (ПГС). Для нее берут крупнофракционный щебень (30 – 50 мм) или керамзит, обычный речной или овражный песок. Подсыпку также должна быть плотно утрамбована.

3. Гидроизоляционная пленка (мембрана). Ее задачей является не только отсечение капиллярной влажности подсыпки, но и предотвращение утечки воды из вышележащей черновой стяжки. Это гарантия сохранения прочности и марки заливаемого слоя бетона.

4. Черновая (подстилающая) бетонная стяжка, которую рекомендуется делать армированной. Щебень для нее берут мелкофракционный (5 – 10 мм), а песок только речной (не карьерный!). В упрощенном варианте вместо стяжки выполняют проливку жидким раствором подсыпки до достижения равенства толщин слоев проливки и подсыпки.

5. Пароизоляционная мембрана. Ее укладывают под слой утеплителя для предотвращения проникновения в него водяных паров снизу из черновой стяжки и одновременного обеспечения вентиляции его объема через пропускающую воздух мембрану.

6. Слой утеплителя из экструдированного пенополистирола (ЭППС) или пенопласта с толщиной, зависящей от климата региона.

7. Гидроизоляционная пленка (мембрана) под чистовую стяжку.

8. Чистовая армированная стяжка, включающая щебень мелкофракционный (5 – 10 мм) с речным песком.

9. Чистовой пол с любым напольным покрытием.

Уплотненный грунт, являющийся основанием для пола

Минусы устройства

Укладка полов по грунту имеет ряд особенностей, которые не всегда делают возможным проведение подобных работ. Чем же провинились эти полы?

Здесь можно отметить такие недостатки, как:

1. Очень большие трудозатраты, которые не окупают себя.

2. Невозможность устройства подобной конструкции для рыхлых, нестабильных, песчаных почв, сложных грунтов.

3. Большая стоимость работ по укладке грунта.

4. Практическая невозможность (либо большая сложность) приобретения чистого песка и грунта, которые можно использовать при работе.

5. В том случае, когда пол напрямую контактирует с грунтом, имеется большая вероятность его отсыревания и появления следов плесени.

6. Потери тепла могут составлять до двадцати процентов даже при использовании слоя теплоизоляции.

7. Разница температур между поверхностью пола и под потолком может составлять до семи процентов, что отрицательно сказывается на жилых помещениях.

Использоваться в работах может только тот утеплитель, срок службы которого составляет несколько десятков лет, при этом его форма должна отличаться стабильностью и не иметь предрасположенности к деформации.

8. При укладке подобного пола невозможно проведение любых коммуникацией в толще грунта из-за особенностей всей конструкции.

9. Отсутствие цоколя либо подвального помещения отрицательно сказывается на долговечности конструкции всего дома, на возможности его эффективного обогрева, на состоянии стен, перекрытий, отделочных материалов.

Полы по грунту не рекомендуется устанавливать для первых этажей жилых домов. Такой вариант может быть хорош для редко используемых хозяйственных помещений, сараев, гаражей, но не для домов с периодическим проживанием.

От земли пенопласт сыреть будет, и его свойства резко ухудшатся со временем … Теплопередача воздуха и земли – разная, несмотря на то, что температура земли всегда зимою полюсовая под плитой. Забавен перл о том, что отсутствие цоколя или подвала ухудшит срок службы здания. Почему же шведская плита считается именно лучшей для слабых грунтов? Она и есть пол по грунту.

Идеальный вариант – это подведение столбчатого фундамента под дома с легкими стенами, например, под каркасные, рубленые деревянные, щитовые. Если сравнивать этот тип фундамента с ленточным, то первый будет в 2 раза дешевле.

Процесс закладки фундамента выглядит следующим образом. Столбы возводят во всех углах, под простенками, в местах пересечения стен, под опорами и во всех точках, где сосредоточены нагрузки. Расстояние между каждым столбом должно составлять от 1,2 до 2,5 м. При этом по верху столбов необходимо укладывать обвязочные балки. Если расстояние между отдельно стоящими столбами составляет более 2,5-3 м, сверху необходимо укладывать мощные рандбалки, изготовленные из железобетона или металла.

СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Схема металлического и железобетонного ростверка свайного фундамента.

На самом деле это разновидность столбчатого фундамента, однако нередко его выделяют как отдельный тип. Свайные фундаменты состоят из отдельно стоящих свай, которые сверху перекрыты бетонной или железобетонной плитой или ростверком (балкой).

Он не используется в строительстве частных домов, поскольку очень дорог, трудоемок в выполнении и не нужен для возведения невысоких строений. Этот тип фундамента идеален при строительстве небоскребов или в ситуациях, когда многоэтажное здание возводится на слабом грунте.

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Это идеальный вариант в строительстве зданий с тяжелыми перекрытиями или стенами, изготовленными из кирпича, камня, бетона и т.д. Кроме того, если под домом предполагается застройка подвала, гаража, теплых подполий или цоколя, то выбор ленточного фундамента очевиден. Закладывается фундамент этого типа под все капитальные стены: как наружные, так и внутренние. При этом он может закладываться двумя способами:

· непосредственно под стены здания, тогда фундамент имеет форму непрерывных подземных стен;

· под ряд отдельных опор, в этом случае фундамент состоит из перекрестных железобетонных балок.

Самым дорогим, но и самым практичным, а так же наиболее надежным и долговечным фундаментом для бани является свайный фундамент с монолитным железобетонным ростверком. На таком основании можно выстроить каменную баню – дворец и использовать тяжелые перекрытия. Ростверк защищает полы от сильных сквозняков, но в то же время, при правильной организации вентиляции, он хорошо проветривается, что поможет избежать возникновения плесени и грибков.

1)(эксперт Builderclub): Срок службы положенного открытого пенопласта не более 3-5 лет.

2)При соблюдении всех правил использования срок службы пенопласта как утеплителя достигает 100 лет. Это является его несомненным преимуществом.

3)По данным производителей, срок годности пенопласта составляет приблизительно 10-20 лет. Естественно при соблюдении правильной технологии при утеплении дома пенопластом. При нарушении технологии использования, срок эксплуатации значительно сокращается.

Какие разные мнения о сроках!

Пенополистирол нельзя применять при утеплении бани, поскольку при повышенной влажности и нагревании получается эмиссия стирола.

Так вопрос насчёт бассейна отпал – но ведь именно пенопластом уже утеплены бассейны из полистирола! И часто домашние…

Укладка листов пенопласта не допускается непосредственно на землю: сначала нужно выполнить гидроизоляционные работы, после чего залить слой стяжки. Иначе пол могут повредить грызуны.

Утепление подвала пенопластом.

Использовать пенопласт в этом случае не получится из-за его гигроскопичности. При этом резко возрастает его теплопроводность, а теплоизоляция сильно уменьшается. Когда пенопласт в осенний и весенний период намокает, то вода в нем при заморозках превращается в лед, после чего разрывает материал. Намокший пенополистирол после первого же мороза становится трухой, превращаясь в отдельные шарики, не способные удержать тепло.

Вот тебе и шведская плита… Там и грызуны, и мороз доберутся с краю, а ещё ж и влага…

А также: Это горючий материал. Если рассматривать недостатки пенопласта как утеплителя, то это свойство можно выделить как основное. Это плохо влияет на использование пенопласта. В особенности это касается использования его в вентфасадах. В месте, в котором имеется к утеплителю свободный доступ воздуха, нельзя применять пенополистирол. Но он именно применяется, судя по фото…

три существенных недостатка пенопласта:

1. Недолговечность материала.

2. Способствует образованию грибковой плесени.

3. При возгорании выделяется опасный газ.

Опасность от пенопласта № 1 – грибковая плесень на стене утепленного пенопластом дома. Споры грибковой плесени могут вызвать аллергию и астму. Особенно это относится к домам, где утепление пенопластом выполнено внутри помещений. Точка росы в данном случае может остаться в помещении, за пенопластом или сместится во внутрь стены, тогда дом начинает течь. В результате получаем влажность и сырость. Эффективность утепления значительно спадает. Еще один фактор- пенополистирол не «дышит», что соответственно тоже может способствовать образованию плесени. Особенно если утепление выполнено с нарушением технологии и некачественным материалом.

В результате получаем: неспецифическая болезнь легких, обычно такой диагноз ставят врачи.

Все, наверное, слышали трагедию, которая произошла в декабре 2009 года в пермском ночном клубе «Хромая лошадь». По одной из версий, причиной гибели людей стал именно газ фосген. Подвесной потолок в клубе был обшит пенопластом. Пенопласт при горении образовал удушливый дым и выделение газа, что и стало причиной гибели людей.

Е. Широков говорил по этому поводу, что даже сутки спустя те(спецы!), кто исследовал причины трагедии – поимели неслабые проблемы со здоровьем.

Пенопласт - это обычный пенополистирол. А ЭППС - это экструдированный пенополистирол, он имеет улучшенные качества и его не любят мыши, он не боится воды и т.д.

Для строительства дома в пригороде Минска или в самом городе, надо учитывать тот факт, что не исключен вариант пучистых и мягких почв, с близким залеганием грунтовых вод. Если в ходе проектировки строения, было решено приступить к возведению свайно-ленточного фундамента, то возникает вопрос, каким образом укрепить основание опор и сделать их наиболее устойчивыми. В этом случае, существует необходимость увеличить площадь опоры фундамента. Для решения такой задачи и разработана технология ТИСЭ.

Особенность данной технологии, заключается в создании полусферического основания для свай. Такое нововведение позволяет сваям прочно держаться в грунте, не подвергаясь выдавливанию при промерзании грунта. Бурение скважин для монтажа такого типа свай, применяется специальный бур, который объединил в себе технологию ручного рыбацкого бура и устройство обычного плуга. Устанавливая по технологии ТИСЭ свайно-ленточный фундамент, скважины под столбы делаются с расширением у основания. Такое расширение позволяет опорной свае выдерживать большие нагрузки и не подвергаться вспучиванию грунта при низких температурах. Выполняется разметка всего фундамента и осуществляется раскопка на глубину 60 см от проектного уровня фундамента. В дальнейшем разметка будущих свай с шагом 1800-2000 мм. Скважины под сваи, делаются глубиною 1500-1700 мм., которая наиболее подходит для данной территории, по всему периметру будущего фундамента, по углам конструкции, в местах пересечения ленты фундамента, и для установки промежуточных, опорных свай под фундамент.

В полученные скважины, опускаются асбестовые трубы или изготовленные из рубероида рукава, в которые потом происходит заливка раствора. Для прочности и жесткости свай, в скважины опускаются арматурные каркасы, выступающие на 200 мм над обрезом труб.

Сваи получаются путем заливки бетона марки М400-500. Закончив с изготовлением свай, можно приступать к монтажу дренажно-песчаной подушки под ленточный фундамент. По ходу работы, производится монтаж опалубки, с установкой вентиляционных труб в толще ленты фундамента и армирование самого фундамента, куда включаются выступающие части арматуры свай.

Сам процесс заливки фундамента осуществляется по обычной технологии, с высотою ленты фундамента и ее шириною в 400 мм.

В обычных условиях, застывание бетона происходит в течение недели, после чего возведенное основание готово к дальнейшей постройке дома. Применяемая в ходе строительства фундамента технология ТИСЭ, позволяет спокойно строить достаточно прочные и крупные строения. Полученные таким образом сваи, могут испытывать нагрузку в 10-15 тонн. Ориентировочно, дом с размерами 6х9 метра устанавливается на 25 свай, общая несущая способность такого фундамента достигает 400 тонн. Почему подобный тип фундамента называется свайно-ленточный? Вместо положенного при таком расположении свай ростверка, предпочтение отдается созданию мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Устройство фундамента по технологии ТИСЭ, практически идеально подходит для строительства домов малой этажности, возводимые из любого строительного материала, включая дерево, кирпичную кладку или железобетонные конструкции. Самое интересное то, что и при ремонте коттеджей, других строений, можно использовать свайно-ленточный фундамент, монтаж которого осуществляется быстро и с наименьшими трудозатратами.

Доски опалубки закрыли рубероидом.

Подсыпка песком

Расклинка опалубки и арматура

Продухи

Фундамент под печь.

Отдых у воды всегда приносит массу положительных эмоций, особенно если в качестве водоема выступает собственный бассейн. Небольшие сборные конструкции в этом случае вряд ли создадут соответствующую атмосферу, поэтому многие владельцы загородных участков все чаще склоняются к обустройству капитального водоема.

Важным этапом создания собственного оазиса является гидроизоляция бассейна, выполнение которой является одним из самых важных блоков строительства. Без должной защиты от проникновения воды как снаружи, так и изнутри, бетонная конструкция быстро потеряет функциональность, а участок вокруг бассейна превратится в трясину.

Поиск по сайту: