Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

РАБОТА ПЕРЕД ПЕРВОЙ ПОКРАСКОЙ



После удаления старой краски вы можете обнаружить те или другие повреждения на поверхности дерева: щели между поясами, трещины и неровности поверхности, которые необходимо заделать перед первой покраской.

Конопачением называется заделка щелей между поясами обшивки. Этот вид заделки швов преимущественно применяется на яхтах, имеющих обшивку вгладь. Если яхта несколько месяцев пролежит на суше, то ее деревянные части высохнут и швы между поясами сильно расширятся. Однако это еще не значит, что необходимо проводить конопачение, так как в большинстве случаев пояса в воде снова набухнут и сомкнутся. Поэтому никогда не торопитесь с конопачением яхты, которую вы только что получили или еще не совсем хорошо знаете. Если все же необходимо провести конопачение, то прежде всего следует удалить всю без остатка старую паклю.

При конопачении в качестве уплотнительного материала применяйте пропитанный в олифе хлопок или же паклю, а во время работы пользуйтесь специальной стамеской для конопачения и деревянным молотком. Щели не следует замазывать жидким деревом, замазкой или шпаклевкой, которые после высыхания обязательно отвалятся или же в противном случае начнут способствовать деформации поясов, так как замазка не даст возможности расшириться дереву (рис. 103).

Рис. 103. При слишком плотной конопатке пояса начинают изгибаться

 

Замазку следует употреблять только для выравнивания поверхности после конопачения хлопком, однако нужно не забывать, что после спуска яхты на воду деревянные части в воде разбухнут и выдавят замазку, часто ломающую ровный плотный слой краски. В зависимости от величины течи открутите одну, две хлопчатобумажные пряди, положите их поперек шва и заткните в шов петлю за петлей (рис. 104).

Рис. 104. Накладывание хлопчатобумажного жгута на широкий шов

 

Если шов постепенно сужается, то положите жгут вдоль шва. Несколько прядей следует свести в одну путем постепенного удаления волокон. Будьте осторожны, применяя стамеску для конопачения (рис. 105), и никогда не заталкивайте прядь силой. Легкие удары молотком и равномерное давление — залог хорошего конопачения.

Если корпус обшит способом кромка на кромку, то данный метод заделки швов вызвал бы только их расширение, т, е. заложенные пряди еще больше развели бы пояса в сторону. Поэтому такие яхты не конопатят. Не конопатят также и стальные суда, так как стальные листы, перекрывающие друг друга или соприкасающиеся один с другим, соединяются клепкой или сваркой и, следовательно, ремонтируются соответственно способу их постройки и строительному материалу.

Рис. 105. Стамеска для конопачения

Жидкое дерево, применяемое при многих работах по дереву, вы можете приобрести готовым или в случае необходимости сделать его самостоятельно. Жидкое дерево состоит из деревянной пыли тонкого помола, замешанной на клею. С натуральным деревом жидкое дерево соединяется настолько прочно, что его можно обрабатывать как одно целое с основным изделием. Жидким деревом заделываются только такие места, которые не подвержены «набуханию или не испытывают нагрузку. Следовательно, вы можете заделывать им только глубокие трещины в наружной обшивке или палубных надстройках, треснутые или сломанные части люковых крышек, буртики, неиспользованные отверстия для шурупов, трещины на мачте или рангоутных деревах, но ни в коем случае им не следует заделывать швы между поясами наружной обшивки или палубы. Поврежденные места предварительно очищают от любых посторонних тел, остатков краски и зачищают это место шкуркой. Наличие малейших остатков краски или масла делает невозможным прочное соединение жидкого дерева с основой. В результате большого усыхания жидкое дерево при затвердении сильно сжимается и почти на 1/5 уменьшает свой объем. Наносить его поэтому лучше больше, чем требуется, а в случае необходимости после затвердения его можно немного зашлифовать или же сострогать рубанком. Жидкое дерево после затвердения обладает всеми свойствами натурального дерева. Для проведения мелких ремонтных работ предпочитают больше жидкое дерево, чем шпаклевку, которая не сцепляется с деревом и поэтому может отвалиться.

Порозаполнитель — паста, которая перед употреблением разводится в специально для этого предназначенном растворителе или терпентине. Применяется, в основном, при первой покраске и меньше—во время ремонта для мягких сортов дерева (габун или ель), у которых необходимо заполнить открытые поры, с тем чтобы перед покрытием основы лаком или краской сделать поверхность гладкой. Предварительно убедившись в том, что цвет порозаполнителя соответствует цвету дерева, начинайте наносить пасту кистью вдоль волокон до тех пор, пока поры не заполнятся составом, а затем покрывайте поперек волокон до заглаживания поверхности. Через час промазанные планки протираются поперек волокон тряпкой для снятия остатков пасты, а через ночь дерево уже можно подвергать дальнейшей обработке.

Масляная замазка. Из отмученного мела и олифы с добавлением вещества для ускорения высыхания изготовляется масляная замазка. Перед размешиванием отмученный мел растирают в порошок, а затем добавляют олифы. Эту массу хорошо смешивают и разминают, а в случае необходимости отбивают, так как пропитанный маслом мел легко становится зернистым. Замазку, которой заполняют законопаченные хлопком швы, тщательно закрашивают для того, чтобы швы как можно меньше бросались в глаза. Всюду, где жидкое дерево из-за своей твердости непригодно, применяют замазку, которую можно легко удалить, если она сама не отвалится, как только дерево начнет набухать. После просушки промазанные места немного обсыпаются (дерево всасывает олифу из замазки). Образовавшиеся небольшие углубления необходимо дополнительно прошпаклевать.

Шпаклевка, Шпаклевку серого или белого цвета можно купить готовой. Она состоит из отмученного мела, хорошо смешанного с лаком. Шпаклевку также можно приготовить и самому, но это не всегда хорошо удается, даже если затратить на это значительное количество времени. Перед употреблением шпаклевку разводят на олифе и хорошо разминают. Для нанесения шпаклевки следует иметь гибкий и в то же время достаточно прочный инструмент, например шпатель из тонкой листовой стали или же зажатый между двумя деревянными палочками кусок резины. В случае необходимости годится также тонкая дощечка с плоскими краями. Хорошо, если удастся подобрать такую шпаклевку, чтобы она соответствовала цвету будущей покраски.

Возьмите немного шпаклевки на шпатель, держать который следует обеими руками. Прежде чем двигать шпатель в продольном направлении, нанесите шпаклевку поперек волокон так, чтобы заполнить все трещины и выровнить неровности дерева. Будьте внимательны при нанесении шпаклевки, так как иначе могут образоваться некрасивые складки! Хотя шпаклевка и быстро сохнет, однако для полного ее затвердения необходимо известное время, поэтому никогда не наносите ее слоем больше 1 мм. Нанесенную шпаклевочную массу перед шлифовкой оставляют на ночь для просушки.

Шлифовка. Последнее тонкое заглаживание как необработанной, так и обработанной поверхности шпаклевкой, жидким деревом или другими веществами делается с помощью шлифовальной бумаги, песочной или стеклянной шкуркой; особенно водостойкие сорта употребляйте для мокрой шлифовки, все же другие — для сухой.

Рис, 106. Шлифовальная бумага и шлифовальная пробка

Шлифовка служит, во-первых, для того, чтобы перед первой покраской удалить с поверхности дерева мельчайшие неровности, а во-вторых, чтобы сделать шероховатой твердую и гладкую поверхность старой краски перед ее новым покрытием. Качественная шлифовка дает краске хорошую сцепляемость с основой и является предпосылкой для достижения красивой, не слишком толстой, однако, прочной покраски, создающей ровную и гладкую поверхность надводной и подводной части корпуса.

Водоустойчивая шлифовальная бумага выпускается с зернистостью от 400 до 180. Если вы хотите отшлифовать ровную гладкую основу, то сложите лист шлифовальной бумаги до размера ладони и оберните им кусок пробки или резины, которому придайте форму кубика или усеченной пирамиды, для того чтобы им можно было бы шлифовать в узких местах и углах (рис. 106). Все неровности следует шлифовать шкуркой, держа ее просто в руке и ориентируясь в основном на развитое чувство осязания. Однако при шлифовке округлых мест на шкурку кладется кусок фетра, который лучше позволяет делать закругления. Шлифовку ведут только вдоль волокон. Отлетающие от наждачной бумаги крупинки песка, а также образующуюся при шлифовке деревянную пыль следует постоянно удалять щеткой из перьев или еще лучше с помощью пылесоса. Затем отшлифованные места протираются тряпкой, слегка смоченной в терпентине.

Перед покраской проводят мокрую шлифовку, для того чтобы лучше держалась краска. Во время шлифовки одной рукой держат шлифовальную подушечку и двигают ею вдоль и поперек основы, другой — с помощью губки постоянно смачивают поверхность (рис. 107). Чаще промывайте шкурку в воде, а поэтому ведро с водой держите под руками.

 
Рис. 107, Шлифовка с помощью стеклянной шкурки и губки Рис. 108. Способ обращения с машиной «Шляйффикс»

 

Время от времени снимайте губкой получающуюся при шлифовке мокрую пыль и промывайте поверхность чистой водой, для того чтобы частички пыли не высыхали. Периодически протирайте отшлифованные места замшей или резиновой губкой, чтобы можно было определить качество шлифовки. При правильной шлифовке дерево получает матовую гладкую поверхность. Затем в течение 5—6 чаcов вы даете обработанной поверхности просохнуть, прежде чем приступите к покраске.

Чем эффективнее и правильнее проведена шлифовка, тем прочнее схватывает краска и тем больше блеска имеет лак на вашей яхте.

Шлифовальные машины, В последние годы стали применяться различные модели машин для шлифовки плоских поверхностей, которые значительно облегчают шлифовальную работу. Однако высокооборотные машины мало при-

годны для шлифовки яхт, так как тепло, получающееся в результате их работы, размягчает шлифуемые лаки и краски. Весной 1954 г. ортопедические мастерские в Берлине разработали хорошее шлифовальное приспособление, которое появилось в продаже под названием «Шляйффикc" (рис. 108). Это приспособление состоит из конического валика с эластичной поверхностью, на который надевается склеенная в виде кулька шлифовальная бумага различной зернистости. «Шляйффикс» может быть применен с любой электродрелью, он экономит много времени в период ремонтных работ.

 

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.