Хоер-Маркт, Ам-Хоф, Фрайунг

Здесь начинался город: здесь находился лагерь римских легионеров Виндобона, здесь была резиденция Бабенбергов, а рядом с ней - первое гетто. Сейчас тут не так шикарно, как рядом с собором, и благодаря этому очень симпатично.

Запруженная машинами площадь Хоер-Маркт (Hoher Markt) не слишком красива (все здесь вопиет о том, что она была сильно разбомблена во время последней войны), зато в недрах ее шопинг-центра прячутся римские руины. В центре площади барочный фонтан XVII века представляет Марию с Иосифом, которые не столько обмениваются кольцами, сколько играют в ладушки. Сюжет неканонический, поэтому проезжающие мимо кучера фиакров сообщают седокам: "Это Мария". С кем она тут играет - ее дело.

Венцы, скорее всего, заходят на Хоер-Маркт из-за самого лучшего в городе киоска с горячими сосисками. А туристы - ради Анкер-часов (Anker-Uhr) в стиле модерн (1914) с двенадцатью плоскими позолоченными фигурами: каждый час появляется новая, а в полдень все они медленно, в течение десяти минут, проезжают по кругу под органную музыку. Эти верноподданнические часы представляют в основном королей и императоров. Из деятелей культуры, которых Вена маркетирует ныне, тут только самый приближенный к власти венский композитор, Йозеф Гайдн.

Непосредственно к югу от Хоер-Маркт, вдоль улиц Тухлаубен (Tuchlauben) и Бауернмаркт (Bauernmarkt), лежит небольшой квартал, где находится школа дизайна и потому представлены самые модные магазины, от Yohji Yamamoto до Marithe & FranНois Girbaud. Для поклонников словенского архитектора Йоже Плечника обязателен визит в его дом Захлера (Zachler Haus, 1906) на Брандштетте. Снаружи это здание из серого гранита выглядит сурово (сурова и гигантская фигура архангела Михаила); самая его элегантная часть - это интерьер ар деко: вестибюль с восемью черными колоннами и овальная лестница, украшенная круглыми желтыми лампами. Правильное место для ланча в этом стильном квартале - вегетарианский ресторан Wrenkh, с кафе, по-парижски ориентированным на улицу. Красивая публика яппи (преимущественно, как ни странно, мужская), кухня невероятно вкусная (и доступная по цене), а интерьер оформлен дуэтом "Айхингер или Кнехтль" в 1989 году с большим шиком, переходящим в легкую сатиру: красный зал, изумрудный зал, большие зеркала, строго аранжированные букеты Это был чуть ли не первый дизайнерский ресторан Вены. Не пропустите стеклянную телефонную кабину с огромным креслом.

От Хоер-Маркт отходит улица Випплингерштрассе (Wipplingerstrasse) - древняя римская дорога. Если пойти по ней или по соседней Сальваторгассе (Salvatorgasse), можно прийти к готической церкви Мария-ам-Гештаде (Maria am Gestade, 1343) с оригинальным узким фасадом и хрупкой высокой башней - она отлично утоляет жажду готики, охватывающую многих туристов. Это неудивительно: здание фактически заново построено в XIX веке, когда в готике знали толк. В Средние века церковь стояла на берегу реки (ныне отступившей), и самый выигрышный вид на нее - как раз с русла этой реки, то есть с улицы Тифер-Грабен (Tiefer Graben), с подножия лестницы. По вечерам церковь эффектно освещена. Если же вы окажетесь здесь не вечером, залейте потерю впечатления в модном винном магазине-баре Unger und Klein, опять-таки оформленном "Айхингером или Кнехтлем".

Проход к римским руинам - через кафе; 505 87 47; сб-вс, праздники 11.00-13.00.

Zachler-Haus Brandstätte 6, вход с Wildpretmarkt 2-4, дверь рядом с парикмахерской.

Unger und Klein Gölsdorfgasse 2; 532 13 23; пн-пт 14.00-22.00, сб 11.00-22.00.

На Випплингерштрассе, во дворе здания Старой ратуши (Altes Rathaus), можно найти забавный фонтан Андромеды (1741): идите на неприличный звук струи, льющейся в ведро, и вы увидите издающего его дракона. Через улицу барочное здание, за которым скрывается маленькая красивая площадь Юденплац (Judenplatz), где в XII веке существовало гетто. Его история завершилась погромом 1421 года, когда почти все евреи города были сожжены на костре или покончили с собой, чтобы избежать этой участи.

Это место много раз пытались отметить каким-нибудь монументом, хотя, как обычно в Вене (чьи отношения с евреями так и не прояснены), не знали, монументом чему именно. В 1935 году здесь был поставлен памятник Годфриду Эфраиму Лессингу - очень неловкий по концепции, поскольку Лессинг был не столько крещеным евреем, сколько прежде всего великим немецким просветителем XVIII века. В 1996-м город решился еще на один памятник, на сей раз жертвам холокоста, по проекту британского скульптора Рейчел Уайтред. Она построила мавзолей из погибших книг, поставленных к зрителю оборотной стороной, вокруг перечислены названия мест уничтожения евреев. Символический вход - двери без ручек. Рядом недавно открытый музей Юденплац, смысл которого в том, чтобы примирить всех: при установке монумента были обнаружены остатки синагоги, сожженной здесь в 1421 году, которые еврейская община Вены сочла более важными, чем памятник; теперь они показаны в музее. И все же, пожалуй, самую сильную память о погибших когда бы то ни было евреях хранит на этой площади дом N2 и рельеф XVI века с изображением крещения Христа. Латинская надпись на нем гласит: "Крещением в реке Иордан тела очищаются от болезни и зла, и все тайные грехи обращаются в бегство. Так пламя, яростно возжегшееся в 1421 году по всему городу, очистило его от ужасных преступлений еврейских псов. Как однажды мир был очищен водой, так теперь он был очищен огнем". Зачищен, иными словами.

Просторная площадь Ам-Хоф (Am Hof) была когда-то центром роковых исторических событий. Здесь стоял дворец средневековых правителей Вены Бабенбергов, часть которого затем переделали в Йезуитенкирхе (Jesuitenkirche), из-за чего у нее образовался необычный для церковного здания балкон. Именно с этого балкона в 1806 году император Франц II объявил о конце тысячелетней Священной Римской империи - великой исторический фикции, монополией на которую Габсбурги владели с XV века. В соседнем здании располагалось имперское военное министерство, откуда 6 октября 1848 года восставшая толпа вытащила на улицу министра, графа Латура, и повесила на ближайшем фонаре. Теперь на этой площади по-стариковски тихо, и даже пожарная часть (Feuerwehr Zentrale) носит совершенно идиллический характер. На втором этаже дворца небольшой музей, чей главный экспонат - модель смотровой будки, cтоявшей на башне собора Святого Стефана, из которой вплоть до 1956 года наблюдали за возможными возгораниями.

Улочки Богнергассе (Bognergasse) и Наглергассе (Naglergasse) ведут отсюда к площади Святого Стефана. На Богнергассе - красивая аптека в стиле модерн, сохранившая весь свой интерьер (N9), и исторический ресторан Zum Schwarzen Kameel, в котором есть и традиционная для Вены стоячая закусочная-распивочная. От Наглергассе отходит крохотная Хаархофгассе (Haarhofgasse), на углу которой винный погребок Esterhazy Keller с дешевыми закусками, горячими бутербродами и довольно подлинной, не пластмассовой, атмосферой.

Cтарая ратуша (Altes Rathaus) Wipplingerstraße 6.

Пожарная часть (Feuerwehr Zentrale) Am Hof Platz 7-9. Музей на 2 этаже; 531 99; U2 Schottentor; вс 9.00-12.00, пн-пт по предварительной договоренности.

В другую сторону начинается приятная, слегка покатая площадь Фрайунг (Freyung). На ней находится фонтан XIX века, Шоттенштифт (Schottenschtift, Шотландский монастырь) с малоинтересной церковью и небольшим музеем, серьезный выставочный зал Кунстфорум, летом - рынок биопродуктов, а зимой - рождественский базар. Но доминируют, безусловно, дворцы (их череда продолжается на Херренгассе - Herrengasse), у каждого из которых есть внутренний двор с каким-нибудь рестораном (дорогим). В Palais Harrach проходят популярные (если не сказать популистские) выставки; в Palais Daun-Kinsky находится офис артаукционов. Венская аристократия - около 70 семей, крест-накрест переженившихся между собой, все члены которых обращались друг к другу на "ты", - до самого начала ХХ века оставалась верна средневековому городу, не желая переезжать за его пределы. Родовые резиденции были построены по большей части еще в эпоху барокко, и вплоть до 1910-х годов их обитатели фактически игнорировали XX век: их жизнь, как и в эпоху барокко, состояла из охоты, выездки, балов, лакеев, ночных горшков и многих тысяч бессмысленных ритуалов, одним из которых было и искусство.

Из совсем другой оперы - и стилистической, и социальной - шикарный Palais Ferstel с фасадом в стиле неоренессанс, построенный в 1856 году архитектором Генрихом фон Ферстелем для Австро-Венгерского национального банка. Внутри находится главный храм демократии XIX века - общедоступный торговый пассаж; Ферстель исполнил его в изумительном неовизантийском стиле. В XIX веке Габсбургская империя владела короткое время Венецией, откуда и получила византийский, слегка восточный импульс; для торгового пассажа эта нота означала акцент на экзотике, аромат импортности. В недрах этого пассажа прячется знаменитое Café Central (главный вход с Херренгассе), самое роскошное кафе Вены (сейчас излишне дорогое и туристическое - обедать здесь не стоит). В начале ХХ века оно было местом встреч социалистов и большевиков, а также разного рода неимущих маргиналов (у входа деревянная фигура их предводителя - поэта Петера Альтенберга: он в этом кафе не только выпивал, но и ночевал, даже приводил его в качестве своего официального адреса). Завсегдатаем "Централя" был Троцкий, который жил в Вене с семьей на неотапливаемой вилле на окраине (из соображений экономии) и ездил сюда на трамвае - греться, читать газеты, играть в шахматы, беседовать о судьбах мировой революции и осуждать австрийских марксистов за недостаточный радикализм.

Неподалеку от площади Фрайунг находится довольно заповедное и почти магическое место - квартал М лкер-Баштай (Mölker Bastei), под боком у остатков средневековой стены. Туда можно попасть, если подняться по крутой лестнице с левой стороны улицы Шоттенгассе (Schottengasse). Ландшафт определяет миниатюрная архитектура небогатого барокко (в одном из домов - Pasqualatihaus - в 1804 году недолго жил Бетховен). Но атмосфера этих мест навсегда связана с романтическим фильмом Кэрола Рида "Третий человек": именно здесь, на наклонной булыжной мостовой улочки Шрайфогельгассе (Schreyvogelgasse), в дверном проеме дома N8, впервые театрально появляется перед зрителями герой Орсона Уэллса, таинственный Гарри Лайм.

Рынок биопродуктов на площади Фрайунг - 1-я, 3-я пт-сб месяца 9.00-17.00.

Palais Harrach Freyung 3.

Palais Daun-Kinksy Freyung 4.

Palais Ferstel Freyung 2. Главная изюминка интерьера - внутренний дворик с фонтаном.

"Бермудский треугольник" и Фляйшмаркт

Живописный маленький квартал вокруг церкви Святого Рупрехта, в северной части Старого города, был назван "Бермудским треугольником" ("Bermuda Dreieck") в 1980-х, когда расположившиеся тут бары вошли в моду. Теперь по ночам здесь бывают в основном туристы и заблудившиеся командированные, но днем и вечером - по-прежнему вполне симпатично. Рупрехтскирхе (Ruprechtskirche), самая старая в Вене церковь (Х век!) и совершенно сельская, выглядит тут экзотично, как египетская пирамида, и создает атмосферу безвременья, для района баров совершенно необходимую.

Другая дневная достопримечательность - синагога на Зайтенштеттенгассе (Seitenstättengasse, 2-4), интерьер которой создан в 1826 году архитектором-классицистом Йозефом Корнхойзелем. Это единственная венская синагога, которая пережила Хрустальную ночь 9 ноября 1938 года только потому, что ее совершенно не видно снаружи (по требованию Иосифа II, при котором она была возведена). Сегодня у входа в нее всегда стоят полицейские с собаками: в начале 1980-х синагога подверглась теракту (кстати, это были годы активной еврейской эмиграции из CCCР, что сочли одной из причин). Что касается Корнхойзеля, то к синагоге примыкает еще одна, совершенно безумная, его постройка, названная его именем башня Корнхойзельтурм (Kornhäuselturm, 1825-1827), без дверей и практически без окон, в которой он, по преданию, жил, подтягивая к себе продукты в корзине через узкую бойницу.

Отсюда можно выйти к Дунайскому каналу, где большой газон на Mорцинплац (Мorzinplatz) указывает на то, что до бомбежек здесь стояло здание. По cтранной прихоти судьбы, это был отель, в котором размещалась штаб-квартира венского гестапо; под носом у него, на Рупрехтсплац (Ruprechtsplatz), всю войну находилась штаб-квартира австрийского Сопротивления. На газоне в 1980-е годы был поставлен еще один антифашистский памятник из числа проблематичных, работы скульптора с говорящей фамилией Граузам ("зверский"): страдающий человек пытается вырваться из каменных оков. На памятнике туманный текст о "возрождении" Австрии после чего-то плохого, что с ней случилось, оставляющий открытыми практически все вопросы о нацистском прошлом. Перед памятником два странных крючка; их назначение становится понятно, если вспомнить о том, что памятник продиктован официозными потребностями: это крючки для правительственных венков, ныне заброшенные. Пару лет назад художники попытались оживить и осовременить эту работу, положив на крючки что-то вроде шлагбаума, но, к сожалению, проект не получил продолжения.

Среди баров "Бермудского треугольника", если это ваша первейшая цель здесь, выделяются (архитектурой и атмосферой) деконструктивистский Roter Engel Coop Himmelb(l)au, зажигательный кубинский Ron Con Soda и 1st Floor над ним, более элегантный, собранный из кусков известного бара на Kертнерштрассе, пошедшего на слом. Последние два бара - работы дуэта "Айхингер или Кнехтль" 1994 года. На Штернгассе (Sterngasse) неподалеку менее пьянящая обстановка: в забегаловке Zum Finsteren Stern можно выпить, поесть и поговорить, все же не забыв о том, кто ты и который час.

Ruprechtskirche пн-пт 10.30-13.30.

Улицы Фляйшмаркт (Fleischmarkt) и Постгассе (Postgasse) к северо-востоку от собора Святого Стефана образуют еще один приятный средневековый квартал для вечерних променадов, с романтическими кривыми переулками и булыжными мостовыми. В одном месте сохранилась надпись начала ХХ века, строго предупреждающая кучеров карет о возможности наезда на пешеходов. На Фляйшмаркт традиционно селились греческие купцы, и после "патента о терпимости" Иосифа II они стали возводить здесь православные церкви. Огромная Греческая церковь (Griechische Kirche) построена в декоративном псевдовизантийском стиле в 1861 году и совершенно естественно перетекает в магазин восточных ковров. Рядом один из старейших ресторанов Вены, подвальный Griechenbeisl, XV века, где, как утверждается, бывали Бетховен, Брамс, Шуберт и Штраус (видимо, на совместном бизнес-ланче), но где стоит есть, только если вы решили пройти весь крестный путь туриста до конца. В противном случае лучше найти что-нибудь подешевле и повкуснее на очень хорошенькой, кривой Ш нлатернгассе (Schönlaterngasse). Дома на ней украшены разными фигурками и "прекрасным фонарем" (N6), в честь которого она и названа. Некоторые барахольные антикварные лавочки на этой улице открыты до глубокой ночи, что, вообще-то, запрещено - и потому тем более приятно. Отсюда также есть выход в потайной внутренний двор Хайлигенкройцерхоф (Heiligenkreuzerhof, Postgasse 5).

На Постгассе (Postgasse) - украинская греко-католическая церковь Святой Варвары с интерьером в стиле рококо и иконами, написанными на эмали; около нее недавно втиснут в городскую среду бюст Ивана Франко. Чуть дальше барочная Доминиканеркирхе (Dominikanerkirche). Но даже если церкви вам уже надоели, в Йезуитенкирхе (Jesuitenkirche), церковь Иезуитов, известную еще как Университетская (Universitätskirche), зайти абсолютно необходимо: это самая эйфорическая церковь Вены (1626). Еще бы, ведь ею владели иезуиты, тогда, на пике своего духовного и материального могущества. Претензия и на то и на другое очевидна в интерьере с гигантскими витыми колоннами из красного и зеленого мрамора, пугающе ввинчивающимися куда-то вверх, к плафону-обманке работы Андреa дель Поццо. Обман (ложный купол) работает только при движении от алтаря к выходу, а на обратном пути катастрофически рассеивается: здание является своего рода фокусом. Все вместе похоже на сильно обезумевшее московское метро.

Griechenbeisl Fleischmarkt 14; 533 19 77; пн-вс 11.00-1.00.

Jesuitenkirche Ignaz-Seipel Platz.

Поиск по сайту: