Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

II. ПЛОДОВЫЙ И ЯГОДНЫЙ САД 7 страница



Вместо рам в этой теплице врезаются рейки с пазами для вставки стекол; в верхнем и нижнем бревнах намечаются и выпиливаются пазы для укрепления этих реек. На 6-метровой длине бревен должно быть врезано 24 рейки, т.е. на каждую рейку следует считать по 9 см, считая в том числе и толщину реек около 5 см.

В западной стене теплицы делается входная дверь; восточная и западная стены теплицы забираются толстыми горбылями, к которым впоследствии присыпается земля. Пространство над дверью забирается досками и с внутренней стороны и с внешней; промежуток между двумя рядами этих досок плотно набивается сухим мхом, мякиной и т.п. материалом. Сеней в теплице нет, устраивается только вторая дверь, защищающая входную дверь от ветра, дождя и снега. Вырывается канавка в несколько уступов (ступени); по краям ее кладут два отрубка, прилаженные к дверным столбам; под свободные, западные концы их подкладывается поперечина с вырезом. От тех же концов прилажены косые поперечины до верхних концов дверных столбов. Бока этих поперечин снаружи зашиваются горбылями; на эти поперечины при­лаживается вторая дверь, сколоченная из дюймовок в настилку «по-польски».


До окончательной отделки теплицы вырывают приямок у печи и два небольших подвальчика для хранения клубней, цветочных горшков и т.п.; глубина их около 70 см; сверху эти подвальчики прикрываются досками. Крыша теплицы настилается из толстых горбылей, жердей, каких-либо отрезков, на которые кладется слой мху или сухих листьев, чтобы земля не просыпалась в щели. Стеклянный настил, как уже сказано, делается из реек, а не из рам, которые, кроме дороговизны, только затемняют своими обвязками теплицу. Замазывают стекла за­мазкой из толченого или молотого мела. Приготовляют ее так: просе­янный мел насыпают горкой на доску; в середине горки делается углубление, в которое вливается масло. Взяв тонкую, хорошо оструган­ную лопаточку, слегка размешивают мел в налитом масле, пока не образуется род жидкого теста. Осыпав руки мелом, чтобы замазка не приставала, берут образовавшуюся массу и мнут подобно тесту на гладкой, хорошо выструганной доске, пока замазка уже почти не будет принимать мела. В оставшийся на первой доске мел снова наливают масло и т.д.

Для освежения воздуха в теплице делается несколько подвижных стекол. Боров (дымовой канал) — в два оборота, причем труба устанав­ливается для сокращения количества кирпичей на печи и выводится не в крышу, а в стеклянный настил.

Сруб рубится длиною или в одну «двенашину» (бревно в 24 м) или в две-три, а иногда даже и в 4 бревна. Ширина сруба — 3,8-4 м. Северная стена теплицы имеет в вышину 1,85-2 м и рубится в 12-13 рядов бревен; южная стена обыкновенно не превышает 70 см и рубится в 3-4 ряда бревен. Боковые стенки представляют собой прямоугольник, на­поминающий несколько трапецию. Так как тепличная рама имеет в ширину 1 м, то на протяжении одной двенашины их ложится 8 штук. Эти 8 рам составляют отделение теплицы, отапливаемое одной печью. Отделения в большинстве случаев разделяются между собой капиталь­ной стеной с дверью, что позволяет, в случае надобности, топить не всю, а только часть теплицы, или при культуре различных овощей одновре­менно держать в каждом отделении такую температуру, которая наибо­лее соответствует выращиваемому в нем овощу. Вход в теплицу устра­ивают в северной ее стене. Перед входом для защиты от снега устраи­вают небольшие холодные сени.

Внутри теплицы, на расстоянии 70-80 см от северной стороны, устанавливают вдоль последней ряд столбов; на столбы насаживают балку, на которую и опираются верхним своим концом тепличные рамы. Расстояние между балкой и северной стеной теплицы покрыва­ется потолком с уклоном в сторону северной стены. Потолок настила­ется из продольных досок, лежащих на поперечных шпалах, обыкно­венно врубленных в балку, иногда же пришитых к ней заершенными гвоздями.

По потолку обыкновенно делается смазка из глины, поверх нее слой мху, иногда костры, по ним слой земли, а затем уже настилается деревянная крыша. Пространство между балочными столбами и север­ной стеной теплицы нельзя использовать для выгонки, и оно служит


только для прохода; поэтому существуют типы теплиц с очень узким потолком, так как теплицы без потолка, помимо экономии в стоимости постройки, дают еще небольшую экономию в топливе.

Длина рам колеблется от 3,8 до 4 м. Рамы устраиваются чаще в 5 пролетов (4-прогонковые), реже в 4 пролета (3-прогонковые), хотя последние дают больше света.

Как уже было сказано, одной печью отапливают 8 рам. Собственно печь занимает около 1,5 м, а боров тянется 5-6 м до поворота его в трубу. Печи прямоугольные, простые без поддувал. Размеры их: длина — 1,5 м, ширина — 1 м и высота —1м. Пол печи для улучшения тяги делается несколько приподнятым к выходу в боров. Свод для этой же цели делается строго параллельным полу. Перед печью в земляном полу теплицы устраивается приямок глубиной в уровень с подом печи. Печи расположены почти вплотную к южной стене; лучше было бы в смысле экономии топлива устраивать печи посередине теплицы. На 1 м борова идет 70-80 кирпичей. Дымовой ход от двух печей обыкновенно соединяют в одну трубу.

Овощи выращиваются в деревянных ящиках, длиной около 4 м, сколачиваемых обыкновенно из досок Днища ящиков иногда делаются и из пластин. Ширина ящиков варьирует от 10 до 25 см внизу и от 30 до 50 см вверху. Ящики устанавливаются на особых подставках и располагаются в теплице в 5 рядов. Для вентиляции устраивают в потолке отдушины. В теплицах без потолка весной, когда отдушины становятся необходимыми, вынимают в верхней части рам по одному стеклу, снимая его, когда нужно проветрить теплицу, и накрывая на ночь. Пол в теплицах делается или ровным уклоном к боровам, или различными уступами. Чтобы вода успела нагреться до поливки, в каждом отделении теплицы имеется по 2 кадки, ведер по 15-20 каждая. Где это возможно, воду для поливки берут речную; где нет речной воды, устраивают колодцы около самых теплиц.

Деревянные теплицы сравнительно недолговечны. На третий год их приходится перебирать на новый мох, а на пятый, шестой год переру­бать всю теплицу снова. Особенно скоро портятся южная стена и балки.

Кирпичные теплицы, конечно, значительно долговечнее, но по своей дороговизне не всем доступны.

Помещения для хранения овощей. Лабаз для хранения овощей. Сначала надо вырыть яму; она роется такой глубины, чтобы фунтовая вода не подошла; значит, в ином месте можно вырыть 2 м, а в другом гораздо меньше.

Ширина ямы зависит от цены на лесной материал. Самое удобное сделать яму шириной метров в 6, посередине проход в 1,5 м шириной, по бокам сусеки метра в 2 шириной для насыпки овощей или для полок, чтобы их укладывать; при этом устройстве придется поперек лабаза класть переклады метров 6 длиной, а на них настилку вдоль лабаза. Если цена на лесной материал допускает такую постройку, ее так и надо сделать. В сусеках дно ямы надо сделать не плоское, а со стоком в середину, если подойдет вода; для этой же цели полезно под товаром сделать пол из жердей. Иногда случается такой мокрый год, что вода




появляется в самых сухих лабазах, в которых не бывало воды десятки лет. Если появления воды можно ожидать, то надо в некоторых местах выкапывать ямки, чтобы вода в них стекала и ее можно было бы удалить ведрами или насосом. Кругом лабаза для стока дождевой и снеговой воды надо прорыть канаву с большим уклоном и воду отвести подальше. Если вода будет часто появляться, но лабаз не захочется переносить на

Рис.11. План и разрез овощного подвала.

новое место, то придется вырыть около стены колодец, непременно глубже дна лабаза; через стену сделать спуск воды и из колодца воду вычерпывать насосом. О воде в лабазе упоминается так много потому, что раз товар подмок, то он уже не может сохраниться и быстро сгнивает. Надо удалять воду по мере ее появления, не доводя до того, чтобы товар подмок. Если описанное устройство будет дорого, то яму можно сделать метра в 4 шириной; с боков связать нетолстыми брев-


нами и сплошь поперек покрыть 6-метровым накатом. При такой узкой яме прохода и сусеков делать негде, и приходится товаром занимать сплошь весь лабаз. Во всяком случае, дно надо сделать со скатом к выходу, чтобы вода стекала в одно место, и очень полезно под товар сделать пол из жердей. Бока ямы надо обязательно одевать, чтобы земля не обсыпалась; для этого за столбы закладывают жерди или доски или оплетают прутяным плетнем. Часто снаружи образуется сначала ма­ленькая дырочка, ход мыши или крота, в нее проходит осенняя дожде­вая вода, размывает все больше и больше, и стена обваливается комь­ями. Хозяину не всегда возможно усмотреть, когда образуются такие окошки, а они скоро разрушают весь лабаз.

Крыша устраивается так: звено между стропилами покрывается жердями или досками, и на них насыпают слой земли 15-18 см; но этот слой ужасно тяжел, и когда намокнет от дождя, то самые прочные стропила не выдерживают и ломаются. Поэтому лучше насыпать слой земли в 9 см, а по наступлении морозов покрыть всю крышу навозом. Если навозу не хватит, то полезно весь чердак набить соломой, она очень хорошо предохраняет от холода.

Между дном ямы и потолком должно быть достаточно места, чтобы человек мог стоять, например, 1,9 или 2 м, и если яму нельзя настолько углубить в землю, то над поверхностью земли придется вывести сруб или боковые стены поднять так высоко, чтобы потолок поднять на 2 м. В низких местах, где грунтовые воды стоят высоко, лабазы приходится делать или очень мало углубленные, или совсем без ямы и обсыпать землей с боков.

Насколько опасны мороз и вода, настолько же опасно и тепло. Если воздух в лабазе согреется, то сейчас же морковь, а за ней и остальные овощи начинают прорастать и гнить, а раз началось гниение, то его очень трудно остановить; расти обыкновенно сразу начинает масса, а если затем лабаз остудить, то ростки загнивают, гниение передается корню, и весь товар погибает.

Для предупреждения слишком сильного нагревания, а следователь­но, и загнивания, надо через каждые 6 м в потолке сделать вытяжные трубы настолько высокие, чтобы они выходили выше крыши. Осенью и весной приходится отворять двери и открывать трубы, чтобы в лабазе было как можно холоднее; зимой трубы изнутри затыкаются пучком соломы и открываются по мере надобности, наблюдая, чтобы они не засорялись замерзающими испарениями. Если есть градусник, то надо заботиться, чтобы в лабазе было между 0 и 2 градусами тепла. Если градусника нет, то появление капель на потолке и столбах показывает, что слишком тепло, надо трубы открыть; если появились на товаре мельчайшие блестки, как бы легкий иней, то значит холодно; сразу не следует ни остужать, ни согревать лабаза, а делать это постепенно. К великому неудобству надо отнести то, что разные растения должны храниться при разном тепле. Например, брюква погибает, если градус­ник показывает -2°, свекла терпит до -3°, капуста лучше всего сохра­няется, если верхний листочек заморожен. Поэтому, если в хозяйстве много разнообразных товаров, то придется класть их в разные лабазы,


например, самый теплый картофельный; похолоднее для корнеплодов и самый холодный для капусты.

Иногда в лабазе, несмотря на все принятые меры, товар неудержимо гниет; это наблюдается в сырые, холодные годы, когда растения не вполне выспевают или очень водянисты. В этих случаях необходимо все гниющее руками выбирать и выкидывать. В иную зиму приходится все овощи в лабазах перебирать по нескольку раз. Замечено, что в лабазе гораздо меньше гниет всякий товар, если стены обшиты обгорелым деревом; поэтому обгоревшие бревна после пожаров надо считать са­мым лучшим строительным материалом для лабазов.

Если овощи положены не для зимнего употребления, а для выгонки семян, то можно их хранить не в лабазах, а в ямах. Практика ростовских огородников показала, что большими количествами овощи в яме плохо выдерживают зиму; по-видимому, лишнее тепло при хранении в яме опаснее маленького мороза.

Для хранения корнеплодов, капусты и кочерыжек вырывают канаву около 70 см глубины с прямыми стенками, ширина ее делается 50 см, а длина произвольная. Иногда яму делают и другого вида, это особого значения не имеет. Опаснейшим врагом товара в яме оказываются мыши; если они заберутся, то ничего не останется. Яма должна быть вырыта в таком месте, чтобы ни осенняя, ни весенняя вода не попала в нее; если вода попадет в товар, то он весь сгниет, а что не успеет сгнить до посадки, то сгниет высаженное в землю.

Ради предохранения товара от осенней воды и мышей, яму выры­вают осенью, пока земля не замерзла, и оставляют ее открытою до морозов, а овощи хранят где-нибудь около дома. Когда бока ямы несколько промерзнут и сделаются недоступными для грызунов, тогда только овощи помещают в нее. На дно ямы кладется солома, чтобы корни не касались мороженной земли, с боков они тоже защищаются соломой; овощи не докладывают на 25 см до краев, покрывают соломой и досками и сверху заваливают землей как можно плотнее, чтобы вполне охранить от мороза. В таком виде яма останется до зимы, а при наступлении сильных морозов холмик земли над ямой заваливается навозом.

К весне все уцелевшие кучи сохраняют свой наружный вид, как были с осени, а если товар сгнил, то весь холмик над ямой в нее проваливается. Весной чрезвычайно трудно сохранить яму от воды, поэтому надежнее товар вынуть, пока земля еще не совсем растаяла.

В некоторых местах, где производятся большие посевы цикория и не имеют лабазов, его хранят в кучах; для этого расчищают тут же на полу место в 2 м длиной и шириной, и корни цикория складываются или прямо на землю, или на подложенную солому. Куча делается из одного и самое большее из двух возов; такое количество легче укрыть и зимой скорее можно сложить и увезти. Корни кладутся как можно теснее, обкладываются соломой и обсыпаются землей. Обсыпку делают два или три раза, через некоторое время, и доводят ее до 30 см толщины. Зимой, когда нужно воспользоваться цикорием, ломом откапывают землю с одного бока и руками вытаскивают товар из-под земляного


свода. Для временного хранения этот способ неплох и многими упот­ребляется десятки лет подряд.

Где бы и как бы овощи ни хранились, но их ни в каком случае не моют перед упаковкой и все меры употребляют к тому, чтобы они не попали под дождь. Вымытый корень или капустная кочерыжка никогда до весны не долежат, они делаются дряблыми и сгнивают.

Ямы для храненияустраиваются так: выкапывается канава шири­ною вверху 1 м, а в дне 80 см, длиною же по количеству овощей (на 1 м длины такой канавы требуется 400-500 кг картофеля) и высотою в 85 см; дно и бока канавы выстилаются соломою (обязательно сухою) на 5 см толщины и так, чтобы она выступала из ямы для закрытия насыпанных овощей. Овощи насыпаются выше краев канавы санти­метров на 25 горкою и прикрываются соломою доверху, а в середину ставятся душники — трубы из тонких досок. Душники эти ставятся через каждые 2 м по одному и так, чтобы они наполовину стояли в насыпанных овощах, а наполовину стояли бы выше их. Когда овощи уложены таким образом, то яма сверх соломы засыпается землею на 30 см, а сверх земли накладывается навоз, тоже 30 см толщиной. Засыпка землею и накладка навоза делается не сразу, а в два приема, т.е. первый раз, до наступления больших морозов, до верхушки насы­панных овощей, и второй раз — по наступлении больших морозов, на верхушку насыпанных овощей.

Сразу засыпать овощи нельзя потому, что они могут согреться и сопреют.

Погребадля хранения овощей строятся так: из досок (можно поль­зоваться и разными обрезками и старыми досками) или тонких бревен (толщиной в отрезе 12-15 см и в вершине 9-12 см) делают четырех­угольный большой ящик длиною 3,5 м, шириною 2 м и высотою 1 м и по величине этого ящика выкапывают яму так, чтобы она на 20 см была мельче ящика, т.е. чтобы ящик был выше ямы на 20 см, затем посередине ямы (ящика) выкапываются стойки и на них сверху накла­дывается жердь, к которой крепятся доски крыши. Стойки ставятся высотою в 2 м (от дна ямы до верхнего конца, следовательно, должны быть длиною в 2,3 м, чтобы было, что вкопать в землю), через 1 м одна от другой и по длине ямы; толщина их должна быть не менее 12 см, чтобы они выдержали тяжесть крыши с насыпью. На наложенную на стойки жердь доски крыши приколачиваются так, чтобы они вверху стыкались, а внизу свешивались бы ниже стенок ящика на 9 см, т.е так, как это делается у крыш на избах и сараях.

В крыши вделываются (как и в яме) душники-трубы, по одной на 2 м длины. Весь погреб на зиму укрывается (не закрывают только двери) прежде ельником (от мышей), а затем засыпается землею и навозом толщиной 30 см — не меньше. Устраивать погреб обязательно в сухое время и на сухом месте, на горке. Если же придется делать погреб в сырую погоду, то его нужно хорошенько высушить потом, а для этого можно устроить из камней печурку и накаливать ее. Чтобы вообще дождь не мог засырить погреб очень сильно, прежде всего следует устраивать наружность его, а потом уже делать и полки. Полки


устраиваются так: посередине погреба, в длину его, отмечают линии прохода и по линиям вбивают толстые колья так, чтобы верхние концы их были на одной высоте со стенками, и к ним прикрепляют попере­чины, которые другим концом вделываются в стены; на поперечины настилают доски или, еще лучше, тонкие жерди. Я делаю полки из жердей потому, что между ними остаются щели для проникновения воздуха, а это очень важно, и поэтому и доски настилать нужно не широкие и не плотно одна к другой. Жерди для подвешивания капусты устраиваются так: к потолку, т.е вернее к крыше, укрепляются петли из проволоки или из тонких полосок железа, или же из деревянных планок с крупными дырками. В петли или дырки планок продевают тонкие жерди и на них вешают капусту.

Если почему-либо нет возможности сделать погреб, то вместо него можно пользоваться «подызбицей» («подпольем», как многие называ­ют), устроив в ней, в теплом углу, вроде кладовочки так же, как и в погребе, с полками. Все же я советовал бы тому, кто действительно хочет заняться огородом с пользой для хозяйства, сделать погреб, ибо редко у кого встречаются вполне пригодные для хранения овощей «подызби­цы». Чаще всего в «подызбицах» овощи портятся от излишка тепла и влаги там, где в них держат овец, телят и пр. или мерзнут — там, где «подызбицы» всю зиму пустуют.

Если в погребе теплее, чем нужно, тогда все душники-трубы и дверь открывают, а если становится холоднее — то в погребе нужно нагреть и двери закладывать плотно сеном или соломою, а душники плотно забить чем-нибудь. Нагревать погреб можно раскаленными камнями или кирпичами, раскаленными на костре, но не в погребе, а на дворе. Впрочем, это случается только тогда, когда погреб плохо устроен, или (по недосмотру) останутся открытыми душники или двери на ночь. Во время охлаждения погреба, если на дворе морозно, двери нужно откры­вать немного, и щель эту завешивают рогожами или чем-нибудь, чтобы не поморозились первые ряды овощей, близкие к двери.

Если при погребе устроены сени (а это было бы лучше), то при охлаждении погреба поступают так: открыв душники, открывают дверь в сени, и когда они настынут — дверь закрывают, а открывают дверь в погреб и так делают несколько раз, пока в погребе будет так тепло, как это нужно. Не следует забывать, чтобы каждый раз, когда открывают дверь сеней, двери погреба были закрыты и — наоборот.


 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.