Коллекция музыкальных инструментов (Sammlung alter Musikinstrumente) 6 страница

Легко себе представить, что позднее, уже в годы разрядки, советские хотели сгладить впечатление. Поэтому перед памятником был поставлен еще один, разъяснительный, мини-монумент: абстрактный черный куб (модернистского дизайна - чтобы показать, что и мы не совсем уже пни) с текстом на русском и немецком о том, что это памятник погибшим при взятии Вены советским солдатам. Нас-то, разумеется, не обманешь: это никакой не памятник скорби, но памятник господства. Отсюда - все наши сложные чувства по этому поводу, от стыда до гордости, а потом стыда за гордость и так далее, с превалирующей над всем здоровой иронией.

Впрочем, сложные чувства этот памятник вызывает не только у русских, но и у австрийцев. Старшее поколение называет его "памятником неизвестному мародеру". Молодые интеллектуалы, напротив, отказываются над ним издеваться - это памятник победе над фашизмом и, как им видится, антисемитизмом, а фашизм и антисемитизм до сих пор не пустой звук в Австрии. Они ловят своих соотечественников на том, что те путают название монумента: если австрийцы называют его не Памятник освобождения, а Памятник победы (что и вправду случается), то, значит, признаются в том, что русские их победили, что они воевали на стороне Гитлера (о чем официальная Австрия предпочитает умалчивать). Впрочем, чаще всего все говорят просто: Русский памятник.

Прямо перед памятником возвышается пирамидальный фонтан "Высокая струя" (Hochstrahlbrunnen). Злая венская молва гласит, что поставлен он специально, чтобы памятник загораживать; но на самом деле фонтан гораздо старше. Он был сооружен в 1873 году, и сам является памятником - монументом венскому водопроводу, приносящему в город воду горных источников. Отсюда имитация горы в его основании и апелляция к суровому, устрашающему образу природы (нордические идеалы были характерны для всех проектов бургомистра-националиста Карла Люэгера). Опасность этот фонтан действительно представляет, но не для советского монумента, а для вас: альпийская струя бьет с такой бешеной силой, что подойти прочитать слова Сталина, не намокнув, совершенно невозможно. По вечерам струя окрашивается в разные цвета, от фанты до марганцовки (эту затею придумал еще Люэгер), и становится похожа на неоновое привидение готического собора.

Принц фон Шварценберг, фонтан и советский монумент дружно заслоняют четвертый и самый ранний памятник на этой площади - дворец Шварценберг (Palais Schwarzenberg) начала XVIII века. В нем по-прежнему живут потомки героя, Шварценберги, хотя, видно, они уже поиздержались, поскольку часть дворца сдается под отель, дорогой ресторан и бар. Сухое желто-серое здание с огромным паркингом на месте курдонера - малоприятное зрелище; у дворца есть еще другой фасад и огромный парк, но они доступны только постояльцам отеля.

БЕЛЬВЕДЕР
Слева от советского памятника начинается улица Реннвег (Rennweg), которая ведет сначала к Нижнему Бельведеру, а потом прямиком в Будапешт, что заставило Меттерниха однажды сказать: "С Реннвега начинается Восток". Здесь, действительно, даже рельеф другой, чем в западной части Вены, где нередки улицы-лестницы; начинается плоская венгерская равнина. Теперь это оживленная улица, по которой ходит трамвай. В начале ее - в XIX веке это был модный район - стоит композиция из трех домов постройки Отто Вагнера 1890 года (то есть довольно ранних): два боковых по-вагнеровски сдержанные, но центральный, где он, как обычно, отвел квартиру самому себе, - просто вакханалия декора. В доме N5 в 1898-1909 годах жил Густав Малер. Чуть дальше по той же стороне улицы белая - Гвардейская церковь (Gardekirche) 1760-х годов, не слишком вдохновляющая. Церковь принадлежит польской общине Вены, поэтому у входа статуя Иоанна Павла II - редко приходится видеть столь сильно улыбающийся памятник. И практически напротив - вход в Нижний Бельведер.

Оба дворца Бельведер (Palais Belvedere) были построены в самом начале XVIII века главным барочным классиком Австрии - Иоганном Лукасом фон Гильдебрандтом - как загородная резиденция принца Евгения Савойского, избавителя Вены от турок (как раз на деньги, полученные за это самое избавление).

В 1752 году Бельведер перекупила Мария Терезия, которая решила открыть здесь собственный музей и общедоступный парк. После того как коллекция переехала в 1890-е годы в Художественно-исторический музей, здание опустело, и у молодых амбициозных художников чесались руки: в 1903 году членам Сецессиона удалось добиться создания Музея современного искусства в здании Нижнего Бельведера (Unteres Belvedere), куда они продали множество своих работ. В Верхнем Бельведере (Oberes Belvedere) в этот момент жил убиенный впоследствии эрцгерцог Фердинанд. После Первой мировой войны оба здания, как и сейчас, использовались как государственные музеи.

Дома Отто Вагнера - N1, 3 и 5 по улице Реннвег.

Теперь искусство Сецессиона размещается в Верхнем Бельведере, в Австрийской галерее.

В Нижний Бельведер, построенный в 1716 году в качестве частной резиденции Евгения Савойского, стоит зайти, чтобы взглянуть на сам дворец (он сохранился лучше, чем Верхний) и заодно уж осмотреть находящийся в нем Музей барокко, коллекцию австрийского официоза конца XVII - начала XVIII века. Интерьеры, впрочем, тоже довольно официозные. Двухсветный Мраморный зал посвящен военной славе принца; фреска в виде особого подхалимажа представляет его в роли Аполлона, покровителя искусств. В этом зале выставлены оригиналы выдающихся маньеристических скульптур фонтана Георга Рафаэля Доннера на площади Нового Рынка (Neue Markt Platz), но и им не удается перебить скуку барочного мейнстрима в соседних залах. Однако и тут есть свой перл: на общем фоне совершенно поразительно выглядит выставленный в Зале гротесков глубоко маргинальный художественный проект XVIII века, сегодня кажущийся очень авангардным: "Характерные головы" Франца Ксавье Мессершмидта (1732-1783), гримасничающие классические бюсты, которые этот скульптор исполнил по собственной инициативе в огромном количестве. Эффект неожиданности гарантирован: это как если бы античная статуя вдруг чихнула. Считается, что это одно из самых "венских" произведений венского искусства: в нем звучит какая-то психологическая мучительность и одновременно простецкая физиологичность местного характера.

За Залом гротесков идет Мраморная галерея в стиле рококо, построенная для трех статуй из Геркуланума, которыми владел продвинутый коллекционер. Сегодня статуи находятся в Дрездене, а зал украшает неоклассическая скульптура. Последняя и самая впечатляющая комната - Золотой кабинет, по интенсивности позолоты всего и вся достойный современных анекдотов про "новых русских". К чести Евгения Савойского нужно сказать, что такой комнату сделали уже после его смерти. Изначально тут была скромная спальня принца, поэтому одна из стенных панелей до сих пор скрывает вход в отхожее место (ныне модернизированное). В центре кабинета - довольно невнятное мраморное творение дрезденского скульптора Балтазара Пермозера, представляющее принца борющимся с изрядным количеством ног и рук, принадлежащих неизвестно кому.

Если после изобилия барокко вам захочется подправить вкус во рту чем-то не столь сладким, вы можете выйти из Мраморной галереи во дворик и заглянуть еще в Музей средневекового искусства, вполне достойный внимания. А если нет - имеет смысл пройти назад через весь дворец и выйти в парк, где можно наконец вникнуть в композицию всего ансамбля.

После русского дворцового барокко барочные дворцы Вены кажутся нам плоскими, по-европейски сдержанными; самое страстное (и лучшее) австрийское барокко - это умопомрачительные церкви, каких в России как раз совсем не было. Но все же оцените театральную композицию, разворачивающуюся от Нижнего Бельведера (это прелюдия), через версальского типа террасный регулярный парк (с его верхней террасы открывается вид на Вену - это промежуточная кульминация), по лестнице к Бельведеру Верхнему (это апофеоз). Если вам покажется, что лучше было бы идти от Верхнего Бельведера к Нижнему, под гору, не поддавайтесь этой малодушной идее: это будет, может быть, более расслабленная прогулка, но художественное впечатление вы упустите.

При Евгении сады выглядели попышнее, чем сейчас: скульптур было поболее и аллегорическая программа была более развитой (верхняя часть принадлежала богам, а нижняя - загадочным "элементам" универсума, причем "утопленные" газоны, сохранившиеся и сегодня, изображали загробный мир). Сейчас главный аттракцион - фонтан нижнего каскада с тритонами и нимфами, а выше - статуи сфинксов, которые фотографируют все туристы. Принц сам был страстным садовником-любителем и со всего света привозил в свой сад экзотические цветы и растения, а также птиц, и одного орла ежедневно кормил со своей руки.

Верхний Бельведер (Oberes Belvedere) был закончен в 1724 году. Он знаменит своими необычными (как считается) зелеными крышами, якобы напоминающими очертания турецких шатров, которые располагались здесь во время осады (но если это так, то и нынешние сосисочные ларьки по всей Вене того же происхождения). Принц Евгений строил этот дворец не для житья, а исключительно для увеселительных мероприятий, маскарадов и фейерверков. Гости въезжали прямо в экипажах в центральный вестибюль с фигурами атлантов, сейчас застроенный и застекленный (в XVIII веке люди как-то меньше мерзли, чем сейчас). От интерьеров не сохранилось практически ничего, кроме зала на первом этаже (справа от входа) и Мраморного зала на втором. В конце XIX века обитателем Верхнего Бельведера был эрцгерцог Фердинанд, но он бывал здесь редко, предпочитая свой фамильный замок в богемском Конопиште близ Праги: там он мог находиться рядом с горячо любимой женой Софи Хотек, которую категорически не желал признавать габсбургский двор. Она была "всего лишь" графиней, а не особой царских кровей, поэтому на церемониалах должна была идти позади всего двора и ей практически запрещалось сопровождать мужа в официальных поездках. В одной из неофициальных поездок, которые они оба так любили, стремясь почаще бывать друг с другом, - в Сараево - они и погибли почти в одну и ту же секунду от выстрелов сербского националиста Гаврилы Принципа, причем двор постарался разлучить их и после смерти: Софи Хотек не похоронили в фамильном склепе церкви Капуцинов.

В 1955 году в центральном Мраморном зале Верхнего Бельведера состоялось торжественное подписание Австрийского государственного договора, по которому страна провозгласила нейтралитет. С советской стороны договор подписывал Молотов, с американской - Ален Даллес.

ВОКРУГ ЛАНДШТРАССЕР-ХАУПТШТРАССЕ
Из Верхнего Бельведера путь может лежать в разных направлениях. Если вас неудержимо тянет немедленно сесть на поезд и отбыть в Прагу (или Москву), вы можете преодолеть ужасные транспортные потоки, перейти площадь и зайти в здание Южного вокзала (Südbahnhof), но, честно говоря, это одно из самых неприятных и даже довольно опасных мест Вены. Если вас заинтересовал Евгений Савойский (или эрцгерцог Фердинанд), вы можете узнать о них еще кое-что в богатом Военно-историческом музее, который находится неподалеку (нужно будет все-таки пройти мимо Южного вокзала по Арсеналштрассе - Arsenalstrasse). Третья возможность - пройти через Ботанический сад назад к центру города и взглянуть, что еще имеется в районе Ландштрассе.

Военно-исторический музей (Heeresgeschichtliches Museum) находится в здании Арсенала, построенном в экзотическом византийско-мавританском стиле в 1856 году, и является вообще первым венским публичным музеем (здание было построено в ответ на революцию 1848 года как казарма и музей одновременно). Экспозиция очень зрелищная: она включает в себя французский воздушный шар, захваченный в 1796 году, коллекцию австрийской военной униформы, которая получила приз за элегантность на Всемирной выставке 1900 года в Париже, и открытый автомобиль эрцгерцога Фердинанда, в котором тот вместе с Софи был застрелен 28 июня 1914 года, а также его запачканную кровью рубашку и неуместно веселую шляпку.

Музей является памятником не только австрийским военным победам (например, морской победе под Лиссой в 1866 году) и гораздо более знаменитым поражениям (страшная трагедия под Кенингграцем в том же году), но самому феномену габсбургской армии. Если Военно-исторический музей вас не интересует, от Верхнего Бельведера (обойдя его кругом и взглянув на главный, обращенный спиной к городу фасад) лучше всего сразу же свернуть под арочку налево и войти в Альпийский садик, если он будет открыт, или в основанный в 1754 году университетский Ботанический сад (Botanischer Garten), по которому можно приятнейшим образом прогуляться назад, к Нижнему Бельведеру.

Альпийский садик апрель-июль: пн-вс 10.00-18.00.

Ботанический сад Пасха - конец октября: пн-вс 9.00 и до захода солнца.

Эта дорога приведет обратно на улицу Реннвег, примерно ко дворцу Меттерниха (N27). Ныне в нем располагается итальянское посольство; в этом районе вообще много посольств.

Российское, на Жоресгассе (Jauresgasse) примечательно церковью Святителя Николая, которая представляет собой довольно удачную вариацию на темы московской архитектуры XVII века, а построена в начале XX.

Самый лучший вид на церковь открывается с пешеходного мостика через железную дорогу; по этому мостику и по переулочку, его продолжающему, можно выйти на Унгаргассе (Ungargasse) - прямо к одному из самых знаменитых памятников венского модерна, зданию компании Portois & Fix. Оно было построено в 1899 году Максом Фабиани, учеником Отто Вагнера, вскоре после "Майоликового дома". Фабиани, однако, оказался куда радикальнее своего учителя. Его дом украшен не вульгарными цветочками, а совершенно абстрактными, ритмично мерцающими майоликовыми квадратами неожиданного желто-зеленого цвета - не говоря уже о карнизе, фонарях, огромных окнах нижнего этажа и прочих типичных приметах венского "стиля шикарной метрополии".

Дворец Меттерниха Rennwegstrasse 27.

Здание компании Portois & Fix Ungargasse 59-61.

Если пройти по Унгаргассе (уже совершенно простой, не дипломатической улице) до следующего угла в сторону центра, то с правой стороны в переулке откроется крайне неожиданный вид на страннейшее кубическое сооружение из жуткого глухого бетона с четырьмя цилиндрами на крыше. Перед вами одна из шести Башен противовоздушной обороны (Flakturm), поставленных в Вене в 1942 году (архитектор Фридрих Таммс). Эти уникальные памятники военной архитектуры составляют весьма необычную примету городского ландшафта. Они тем более интересны, что венское общество и власть, поняв, что разрушить эти пяти-семиметровой толщины стены невозможно, не взорвав весь город, предпочитают их почти полностью игнорировать (как и всю остальную нацистскую историю), и они торчат подобно гигантским, вопиющим о себе фрейдовским оговоркам.

Ставились башни парами (здесь, в Аренбергском парке, их тоже две): одна предназначалась для освещения неба и слежения за самолетами противника, другая - для зенитного отражения налета; кроме того, башни были убежищами, способными вместить каждая до десяти тысяч человек, стоящих плечом к плечу.

Башня в Аренбергском парке, возможно, будет иметь более удачную судьбу, чем другие: в ней уже сейчас хранится коллекция актуального искусства Музея прикладного искусства (MAK) и предполагается реализовать футуристический проект CAT (Contemporary Art Tower), по которому это мрачное место должно стать местом живого диалога между искусством и публикой. Архитекторы Сепп Мюллер, Михаэль Эмбахер и Петер Невер (директор MAK) собираются устроить здесь рестораны, кафе, студии, выставочные залы, а рядом будет поставлена ажурная стальная вышка для инженерных и информационных коммуникаций. На крыше здания будет полупрозрачный купол - круглый бар - художника Джеймса Турелла, а Дженни Хольцер обеспечит лазерные проекции текстов, от афоризмов и стихов до биржевых курсов. В итоге нацистскую башню превратят в конструктивистскую, похожую на Башню III Интернационала Владимира Татлина, причем крайне важно, что нацистское прошлое будет не стерто и затуманено, но критически осмыслено. Пока на реализацию проекта денег не хватает, но есть основания думать, что он все же состоится.

Остальные башни противовоздушной обороны находятся в парке Аугартен (Аugarten) и вблизи улицы Марияхильферштрассе (Mariahilferstrasse).

Башня в Аренбергском парке Arenbergpark; Dannebergplatz/Barmherzigengasse; 711 36 248; U3 Rochusgasse или авт. 74А до ост. "Hinterzentrale". Вход - €3,27.

Еще немного по Унгаргассе в сторону центра, мимо дешевых магазинов бытовой техники, и направо пойдет Рохусгассе (Rochusgasse), на которой стоит интересный и малоизвестный фонтан Карло Борромеи (Karl-Borromäus-Brunnen), поставленный в 1909 году скульптором Йозефом Энгельгартом (одним из основателей Сецессиона) и архитектором Йоже Плечником. Результат вышел странноватый, но это и делает фонтан таким притягательным. Плечник приступил к работе, когда Энгельгарт уже изваял большую компанию голых хихикающих детей обоего пола, на головах которых стоят огромные сосуды с водой, украшенные рептилиями, саламандрами и лягушками. Ему оставалось только увенчать все это безобразие очень простым, молчаливым обелиском, который тут смотрится почти как гордый отказ подать руку. Непонятно, зачем два столь разных художника брались сотрудничать, но результат вряд ли забудешь.

Рохусгассе выводит в самый центр района Ландштрассе, на Ландштрассер-Хауптштрассе (Landstrasser Hauptstrasse) в районе Рынка Святого Роха (Rochusmarkt) и станции метро Rochusgasse. Здесь есть и Рохускирке (Rochuskirche) c фасадом 1721 года, но рынок с его, как обычно в Вене, вкусными и дешевыми этническими стояками явно интереснее. Если стоять нет сил, можно зайти в модный китайский ресторан Kiang на этой же площади.

Преодолев гастрономические искушения этих мест или поддавшись им, вы движетесь дальше по Разумофскигассе (Rasumofskygasse), названной так в честь русского посла, который жил тут на рубеже XVIII-XIX веков в своей скучной классицистической усадьбе, где ныне располагается Геологический институт. Напротив - дом, где веком позже жил Роберт Музиль.

Kiang Landstrasser Hauptstrasse 50.

Усадьба Разумовского Rasumofskygasse 23-25.

Самое интересное здание этого квартала находится с другой стороны усадьбы Разумовских, на Кундманнгассе (Kundmanngasse): это дом Витгенштейна (Wittgenstein Haus), который один из величайших мировых философов, Людвиг Витгенштейн (1889-1951), спроектировал и построил для своей сестры Маргариты. Ныне здесь почему-то находится Болгарский культурный центр с памятником Кириллу и Мефодию во дворе (понятие "языка", центральное в его философии, преследует Вигтенштейна и после смерти).

Предельно аскетический бетонный куб дома Маргариты Витгенштейн был возведен Людвигом Витгенштейном в 1926 году в соавторстве с архитектором Паулем Энгельманом, учеником Лооса (правда, Витгенштейн сохранил ведущую роль). Это выдающийся памятник не просто модернистской и минималистской, но концептуальной архитектуры. "Хорошую архитектуру можно описать, ее не нужно рисовать", - утверждал Лоос. Фактически это то же самое, что знаменитое изречение Витгенштейна: "О чем нельзя говорить, о том следует молчать". Идея бесстрашной аскезы, принятие невозможности передать полноту мира, близкие витгенштейновской мысли, нашли в этом здании свое радикальное выражение.

Нечто совершенно противоположное постройке Витгенштейна - развязное, как монолог веселого, но нетрезвого гражданина, - ожидает вас не очень далеко отсюда, на углу Левенгассе (Löwengasse) и Кегельгассе (Kegelgasse). Это многоквартирный дом, известный по имени его автора - дом Хундертвассера (Hundertwasser-Haus); жилое здание 1983 года в стиле постмодернизма, как сказали бы в 1980-е годы, или страшного китча, как сказали бы сейчас, или неудачной попытки подражания Антонио Гауди, как скажут, возможно, лет через сто. Дом представляет собой (снаружи, но внутрь вас и не пустят) ярко раскрашенный и облепленный мозаикой детский конструктор из игрушечных колонок, фрагментов статуй, открытых аркад и живых деревьев. Объема здесь практически нет, здание фактически нарисовано (Хундертвассер никогда не был архитектором и не умел работать с пространством). Все линии кривые, а краски совершенно дикие, но преобладают голубые. Мостовая типичным для Хундертвассера образом вспучена. Все это обычно нравится маленьким детям, но не архитектурным критикам, один из которых обозвал Хундертвассера "шарлатаном XIX века, выдающим бутылки с раскрашенной лошадиной мочой за чудесное лекарство от всех болезней". Впрочем, невозможно забыть и тот факт, что Фриденсрайх Хундертвассер (1928-2000) в 1950-1960-е годы был авангардистом, хиппи, паломником в страны Востока, абстрактным живописцем и автором перформансов (в которых появлялся в голом виде, за что бывал под арестом). Уже тогда он выступил с манифестом "Los von Loos" ("Прочь от Лооса"), в котором поносил модернизм за его сухость, негуманность и атеизм, совсем как нынешние критики (хотя архитектура Лооса и Витгенштейна, вероятно, куда более мистическая, нежели у самого Хундертвассера). Дом Хундертвассера был построен уже после всего этого, когда художник сильно коммерциализировался и превратился в довольно бесстыжего популиста и удачливого бизнесмена, о чем свидетельствует прежде всего возведенный рядом сувенирный центр Kalke Village - полное вырождение хундертвассеровского стиля, если такое вообще возможно. Для полюбивших Хундертвассера дальше (по улице Untere Weissgerberstrasse имеется еще одно, не такое зрелищное (что и к лучшему) его творение, - выставочный зал Кунстхаус (Kunsthaus Wien) с известным кафе в том же стиле.

Отсюда можно вернуться в центр переулками вдоль наземной линии метро. В этом районе много дешевых кабачков, не представляющих собой, впрочем, чего-то примечательного. Если хочется побывать в каком-то особенном месте, можно зайти в старое анархистское Schwarzes Café, эмблемы которого - большая рогатка и черная звезда, а девиз - "У нас нет шанса, но мы используем его". Несмотря на все эти устрашающие детали, кухня тут простая, дешевая, даже какая-то толстовская, почти без убоины; музыка негромкая, а обстановка больше всего напоминает московский "Проект О.Г.И."

Дом Витгенштейна (Wittgenstein Haus) 3., Kundmanngasse 19

Kunsthaus Wien Untere Weissgerberstrasse 13; 712 04 95; U1, U4 Schwedenplatz, U3, U4 Wien Mitte; трам. N; пн-вс 10.00-19.00. Кафе 10.00-0.00.

Schwarzes Café 3., Bechardgasse 23; пн-вс 17.00-2.00; трам. N или О.

КЛАДБИЩЕ СВЯТОГО МАРКА
Даже если вы ненавидите кладбища, кладбище Святого Марка (Sankt Marxer Friedhof) может заставить вас передумать: это упоительный каштановый парк с разбросанными здесь и там старинными могилами и упавшими обелисками, поросшими плющом; островок покоя, тем более идиллический, что находится прямо под боком у автострады. Одна из причин этого очарования, конечно, в том, что кладбище давно уже не используется по назначению. Возникло оно в 1784 году, когда Иосиф II закрыл все внутригородские кладбища из гигиенических соображений, и просуществовало до 1874-го. Большинство могил тут - эпохи бидермайера, начала XIX века. Это давно почивший мир гордости за свою буржуазность: многие, кто тут похоронен, названы по профессии, к которой прибавлено еще определение "бюргерский" - бюргерские сапожники, фабриканты, мясники и даже "бюргерская жена очистителя каналов", а еще - никому уже не известные актеры и композиторы и "девица Элиза Граммерсфер, земное счастье мое". Эта мелкая и вроде бы ничтожная эпоха была, тем не менее, на зависть космополитичной: покойники-иноверцы преспокойно лежат здесь рядом с католиками. Позднее, при устройстве Центрального кладбища, "конфессиональный национализм" провоцировал многочисленные истерические статьи про то, как добрым католикам даже после смерти не дают отдохнуть, хороня неподалеку от них каких-то богомерзких протестантов, православных или - о ужас! - иудеев. Здесь же православные греки и русские лежат рядом с католиками, и ничего. На русских могилах можно разобрать некоторые надписи, хотя в большинстве своем они стерты; среди греческих самая известная - могила Александра Ипсиланти (1792-1828), генерала-лейтенанта русской армии, вождя антиосманского восстания в Молдове, которое привело к началу греческой революции, и героя пушкинского стихотворения.

Кладбище Святого Марка (Sankt Marxer Friedhof) 3., Leberstrasse 6. Апрель, октябрь: пн-вс 7.00-17.00; май, сентябрь: пн-вс 7.00-18.00; июнь-август: пн-вс 7.00-19.00. Трам. 71 до ост. "Landstrasser Hauptstrasse", далее пешком вдоль железной дороги.
План могил находится у входа на кладбище.

Прах Ипсиланти на самом деле не здесь - он перевезен в Грецию.

Даже если вы ненавидите кладбища, кладбище Святого Марка (Sankt Marxer Friedhof) может заставить вас передумать: это упоительный каштановый парк с разбросанными здесь и там старинными могилами и упавшими обелисками, поросшими плющом; островок покоя, тем более идиллический, что находится прямо под боком у автострады. Одна из причин этого очарования, конечно, в том, что кладбище давно уже не используется по назначению. Возникло оно в 1784 году, когда Иосиф II закрыл все внутригородские кладбища из гигиенических соображений, и просуществовало до 1874-го. Большинство могил тут - эпохи бидермайера, начала XIX века. Это давно почивший мир гордости за свою буржуазность: многие, кто тут похоронен, названы по профессии, к которой прибавлено еще определение "бюргерский" - бюргерские сапожники, фабриканты, мясники и даже "бюргерская жена очистителя каналов", а еще - никому уже не известные актеры и композиторы и "девица Элиза Граммерсфер, земное счастье мое". Эта мелкая и вроде бы ничтожная эпоха была, тем не менее, на зависть космополитичной: покойники-иноверцы преспокойно лежат здесь рядом с католиками. Позднее, при устройстве Центрального кладбища, "конфессиональный национализм" провоцировал многочисленные истерические статьи про то, как добрым католикам даже после смерти не дают отдохнуть, хороня неподалеку от них каких-то богомерзких протестантов, православных или - о ужас! - иудеев. Здесь же православные греки и русские лежат рядом с католиками, и ничего. На русских могилах можно разобрать некоторые надписи, хотя в большинстве своем они стерты; среди греческих самая известная - могила Александра Ипсиланти (1792-1828), генерала-лейтенанта русской армии, вождя антиосманского восстания в Молдове, которое привело к началу греческой революции, и героя пушкинского стихотворения.

Кладбище Святого Марка (Sankt Marxer Friedhof) 3., Leberstrasse 6. Апрель, октябрь: пн-вс 7.00-17.00; май, сентябрь: пн-вс 7.00-18.00; июнь-август: пн-вс 7.00-19.00. Трам. 71 до ост. "Landstrasser Hauptstrasse", далее пешком вдоль железной дороги.
План могил находится у входа на кладбище.

Прах Ипсиланти на самом деле не здесь - он перевезен в Грецию.

09. МУЗЕЙНЫЙ КВАРТАЛ И ОКРЕСТНОСТИ
ОРИЕНТАЦИЯ
Районы на запад от исторического центра - Шестой, Седьмой и Восьмой - Марияхильф, Нойбау, Йозефштадт (Mariahilf, Neubau, Josefstadt) - это та часть Вены, где живут нормальные бюргеры, где есть хорошие и недорогие рестораны и где вместо обязательных достопримечательностей имеется пространство для ваших личных открытий. Только что в этот конгломерат районов построен парадный вход - комплекс Музейного квартала: имперский фасад предваряет мелкобуржуазную среду. Так что сначала будет роскошно, а потом - дешево. И то и другое весьма приятно.

Поиск по сайту: