Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Коллекция музыкальных инструментов (Sammlung alter Musikinstrumente) 2 страница



В хор можно попасть только с экскурсией.

Катакомбы посещение только с экскурсией: пн-сб каждые полчаса 9.00-11.30, 12.30-16.30, вс 13.00-16.30. Вход - €3,27


Если вам не хватило произведений искусства в соборе, можно продолжить в Соборном и епархиальном музее (Dom- und Diozäsansammlung). Коллекция средневековой и барочной католической живописи и особенно скульптуры понравится циничным специалистам и маленьким детям. Наивные статуэтки проткнутых стрелами мучеников и куски их одежд в красивых футлярчиках - чудесные игрушки; поклонение волхвов из папье-маше - прототип комнат Барби; раскрашенная Мадонна, распахивающая плащ, под которым вместо ее тела сидит Бог-отец и еще куча народу, - матрешка. Да и в самом деле, не чистыми ли детьми видит традиционный католицизм своих подопечных? Для нас все это тем более экзотично, что православная традиция скульптуру почти прямо запрещает: русское религиозное сознание нацелено на бестелесную икону, не на пластическую полноту. А здесь даже вышитые ризы - своего рода скульптуры, настолько они выпуклы. Иного типа пластический объем вы можете съесть неподалеку, в ресторанчике Figlmüller, который специализируется на венских шницелях колоссальных размеров.

Ресторан Figlmüller Wollzeile 5, вход со двора; пн-вс 11.00-22.00. Закрыт в августе.

ГРАБЕН, КОЛЬМАРКТ, КЕРТНЕРШТРАССЕ
Эти улицы всегда были районом не просто дорогих магазинов, а магазинов, производящих уникальные вещи. Понятие об индустриальном производстве в Вене не приживалось: изобретенная здесь в 1815 году швейная машинка оказалась никому не нужна - и автор умер в нищете. Еще в начале ХХ века здесь все шилось только вручную, включая обувь. Такие вещи, как легко понять, отличались вечностью, но не актуальностью, потому-то они и проиграли интернациональным брендам. Кертнерштрассе первой сдалась бенеттонам, но и на Кольмаркт то и дело на втором этаже еще какой-то Hubert Chlumsky, а внизу - уже вездесущие Gucci.

Единственное, что противостоит этому наступлению глобалистского стандарта, - пирожные и конфеты. Ореховые корзиночки с земляникой прекрасны именно тем, что это старомодная, доавангардная ручная работа. Правда, Кертнерштрассе и здесь стала штрейкбрехером: о ужас, скоро здесь откроется американский кофейный "Макдоналдс" Starbucks. Но на Грабене молодцом держатся кондитерская Lehmann, шоколадный магазин Altmann & Kühne, деликатесы Meinl, на Кольмаркт - знаменитая кондитерская Demel. До сих пор Demel - источник уникальных кулинарных ноу-хау, вроде засахаренных лепестков фиалок, до сих пор здесь запрещено фотографировать. По сию пору пор Кольмаркт, Грабен и Кертнерштрассе являются традиционной зоной тщеславного и легкомысленного променада. Именно в Demel принцы-повесы считали приличным привести опереточную диву - появиться с ней в более солидном месте было абсолютно немыслимо.

Вход со Штефансплац на широкий Грабен (название которого означает "ров") открывает знаменитый Haas-Haus крупнейшего современного австрийского архитектора Ханса Холляйна (1990). Его обычно рассматривают (и фотографируют) как зеркало для отражения собора, но на самом деле это эпиграф к Грабену: здание об эксклюзивности и богатстве, которое нужно обойти с трех сторон, чтобы почувствовать мощь его навигации в пространстве. Буквально вдвигаясь своим авангардом в консервативную среду, Холляйн имел в виду великий пример такого жеста - находящийся неподалеку, на Михаэлерплац, скандальный дом Адольфа Лооса. Как и Лоос, Холляйн сделал ставку на высокомерную геометрию форм и благородство материала (гранит, сталь, зеркальное стекло). В одном отношении проект потерпел неудачу: магазины в нем успеха не имели, поэтому теперь здание проходит реконструкцию, и будут в нем в основном рестораны (дорого есть - моднее, чем дорого одеваться).

На Грабене есть еще несколько именитых построек. В центре - барочная Чумная колонна (Pestsäule, 1682), поставленная в честь избавления от ужасной эпидемии 1679 года и несколько бесформенная, как все такого типа сооружения: ведь колонна по своей природе призвана изображать достойное прямостояние, а вовсе не такую дикую борьбу, как здесь, где амур факелом заталкивает голую мегеру чуму прямиком в ад. В общем, речь идет не столько о чуме бубонной, сколько о "чуме" протестантской, турецкой и еврейской, которые были успешно преодолены к концу XVII века иезуитами, заказчиками этого идеологического монумента.

Кондитерская Lehmann Grаben 12; 512 18 15; U1, U3 Stephansplatz; пн-сб 9.00-19.00.

Деликатесы Meinl Kohlmarkt; 532 33 34 25; пн-пт 8.30-19.00, сб 8.00-17.00.

Шоколадный магазин Altmann & Kuhne Graben 30; 533 09 27; пн-пт 9.00-18.30, сб 10.00-17.00.

Кондитерская Demel Kohlmarkt 14; 53 31 71 70; U3 Herrengasse; пн-вс 10.00-19.00


Другая барочная постройка стоит чуть отступя от Грабена - великолепная Петерскирхе (Peterskirche) возведена в 1733 году Иоганном Лукасом фон Гильдебрандтом. Фасад, вписанный в крошечную площадь, пластично сдавлен - и тем эффектнее разворачивающийся за ним интерьер с театральной живописью плафона и алтаря, где, как обычно в эпоху барокко, все куда-то неостановимо летит. Рельеф справа от алтаря представляет святого Иоанна Непомука, которого сбрасывают с Карлова моста в Праге первобытного вида чешские парни с дубинами, а руководит ими Вацлав IV; нелицеприятная критика соседей связана с тем, что именно богемские короли были в Средние века главными (и счастливыми) соперниками Вены в претензии на престижную фикцию короны Священной Римской империи, и только в XV веке Габсбургам удалось достичь монополии на владение ею.

Трезвую и скромную эпоху бидермайера представляет в самом конце Грабена Первая австрийская сберкасса (Erste Österreichisches sparkasse) 1836 года с огромной золотой пчелой на фасаде - символом трудолюбия новых буржуа. К концу XIX века новые буржуа выработали тип коммерческого здания как столпа общества. Высокий Дом с якорями (Аnker-Haus), построенный крупнейшим архитектором венского модерна Отто Вагнером, - типичный пример. Два коммерческих этажа внизу и ателье художника наверху; бизнес выступает прочным фундаментом хрупкого искусства. Так оно и было в случае Вагнера, архитектора-предпринимателя: он обычно сам владел домами, которые строил (доход от дома финансировал постройку следующего), и в каждом у него была студия. Лоосу на Грабене принадлежит черно-мраморный фасад магазина мужской одежды Knize (N13; 1910), а Хансу Холляйну - золотой, ювелирного магазина Deutsch (N21; 1972). Наконец, не только по зову природы, но и по зову культуры вы можете зайти в уникальный общественный туалет на углу Грабена и Хабсбургергассе, сохранивший в мельчайших деталях элегантный стиль ар деко архитектора Вильгельма Битца.

От Грабена в сторону Хофбурга отходит несколько улиц, самая приятная из которых - тихая Доротеергассе (Dorotheergasse), знаменитая антикварными магазинами и аукционом (для желающих купить нечто средневековое: любителей копеечных штучек просят не беспокоиться). В начале ее находятся две классические венские гастрономические институции - два полюса венского образа жизни. Одно богемное, другое для "чистой" публики; одно сидячее, другое стоячее; но оба предназначены прежде всего для неторопливого обмена мнениями. Вена, какой ее сделала бестолковая Австро-Венгерская империя, - город пикейных жилетов (в определении Ильфа и Петрова), тихо оппозиционных, решающих мировые вопросы; очень изолированный город, где свобода реализуется через болтовню - и литературу. Одно из этих заведений - темное и адски прокуренное кафе Hawelka, где любили бывать Генри Миллер и Лоренс Даррелл (хотя бы поэтому ясно, что здесь много пьют и не слишком много играют венских вальсов на рояле). Кафе существует с 1905 года и принадлежит одной и той же семье с 1939-го. Открытка с фотографией стариков хозяев продается в киосках, а огромный альбом о кафе - в книжных магазинах, но все-таки место еще живое. Другое, через улицу, - закусочная-стоячка Trzesniewski, где публика приличная (мужчины средних лет после рабочего дня, старушки, решительно ни одного туриста), а мировые вопросы решаются не за кофе или виски, а за типично венским бутербродом с чем-то мелко порубленным типа форшмака или паштета, в приготовление чего вложено абсурдно много сил и времени. Запивают пивом и шампанским. Вспоминается как сталинская "Книга о вкусной и здоровой пище", так и кухня еврейских бабушек: и на Вену, и на Москву она сильно повлияла, а вот в других местах не понимают прелести микроскопической нарезки продуктов.

Петерскирхе (Peterskirche) Peterplatz 6.

Erste Österreichisches Sparkasse Graben 21.

Дом с якорями (Anker-Haus, 1894) Graben 10.

Trzesniewski Dorotheergasse 1; 512 32 91; пн-пт 8.30-19.30, сб 9.00-17.00.


Эту ноту на Доротеергассе продолжает Еврейский музей города Вены (Jüdische Museum Wien), открытый в 1996 году и устроенный очень современно: он скорее создает атмосферу, нежели запугивает фактами. Девиз музея - слова философа Вальтера Беньямина: "Прошлое можно схватить только как образ, вспыхивающий в ту секунду, когда он узнается и исчезает навсегда", поэтому экспозиция основана на мерцающих в воздухе голограммах - эфемерном эскизе истории венских евреев, которыми было создано девять десятых венской, а потом эмигрантской культуры рубежа веков, от Фрейда до Билли Уайлдера. Отец сионизма Теодор Херцль здесь пришел к идее еврейского государства, позже воплощенной в Палестине; но здесь же вызрел антисемитизм, вскормивший Гитлера. В городе, где имеется четыре неудачных антифашистских монумента (один из них советский), наличие такого музея - просто чудо.

Один из этих злосчастных монументов, история которого настолько болезненна, что он вырастает в своем значении, несмотря на все недостатки, находится недалеко отсюда, на Альбертинаплац (Albertinaplatz) - это Памятник жертвам войны и фашизма (1988). На его месте стоял жилой дом, разбомбленный в 1945 году американской авиацией (русские Вену не бомбили), и памяти его жителей монумент и должен был быть посвящен. Альфред Хдрличка, скульптор-коммунист, однако, не смог внутренне примириться с такой трактовкой. Вероятно, по его мнению, это делало австрийцев однозначно безвинными жертвами - возможно, тех же самых австрийцев, которые в 1939 году приветствовали Гитлера многотысячной радостной толпой, а в первые дни после его приезда заставляли венских евреев стоя на коленях смывать с улиц антинацистские лозунги. В результате Хдрличка неожиданно для всех сделал странный, внутренне измученный, нерешенный для самого автора памятник, из трех мраморных частей которого выламываются человеческие тела, а рядом на земле - маленькая гротескная фигурка еврея, на четвереньках драящего землю. Стыд скульптора за своих соотечественников вызвал, разумеется, волну злорадства (часть граждан стала приводить своих собачек отправлять свои надобности перед носом у статуи), дополненную волной идиотизма (туристы стали на фигуру садиться), в результате чего памятник теперь покрыт колючей проволокой, и все это выглядит еще более неловко, почти мучительно. Впрочем, неловкой и мучительной - а вовсе не однозначной и героической - была и сама история Второй мировой войны.

На улице Кольмаркт (Kohlmarkt), которая ведет прямиком в императорскую резиденцию, всегда торговали поставщики двора, о чем говорила приставка "k.u.k.", сохраняющаяся на некоторых вывесках и по сей день. Под N8-10 - магазин Retti постройки Холляйна (1964), с загадочной формой, вырезанной в алюминиевом фасаде, и восьмигранным планом, как будто это капелла; под N7 - другой его магазин, Schulln (1981), еще с одной мистической формой на фасаде, похожей на лезвие древнего топора. N16 - книжный магазин Manz с фасадом Лооса. Но главная венская постройка Лооса - на площади Михаэлерплац (Michaelerplatz), куда Кольмаркт торжественно втекает.

Дом Лооса (Loos Haus), где ныне располагается банк, был возведен в 1909 году для портновской компании. Здание расположилось прямо напротив резиденции кайзера Франца Иосифа, который, по преданию, с негодованием задергивал занавески, видя его, и называл "дом без бровей", имея в виду отсутствие декоративных деталей над окнами, что считалось ужасной грубостью. Увы, сейчас дом приобрел вместо бровей красные мешки под глазами (ящики с цветами), тогда как должен был быть максимально аскетичен, чтобы ярче сияло богатство нижней части фасада и интерьера, отделанных изумрудным мрамором и красным деревом (внутри). Интерьер так хорош, что его не портят даже компьютеры.

Дом Лооса (Loos Haus) Michaelerplatz 3; U3 Herrengasse

Площадь Михаэлерплац (Michaelerplatz), где находится монументальный вход в Хофбург с зелеными, слегка турецкими куполами, гиперактивным Холляйном зачем-то превращена в открытые археологические раскопки, хотя на самом деле это чистая инсценировка. Трудно отделаться от мысли, что архитектор просто хотел стилистически нагадить помпезному входу в резиденцию. На этой же площади находится Михаэлеркирхе (Michaelerkirche) - церковь Святого Михаила, ныне музей скульптуры и концертный зал (выдающийся орган).

Церковь в основе своей - XIII века, но внутри вас ждет безумный и неземной барочный алтарь со стуковым рельефом "Падение ангелов", похожим на золотые елочные игрушки, спрятанные в немного грязной вате. То, что церковь стала музеем, дает уникальный шанс зайти в алтарь и взглянуть на все это вблизи, что есть довольно сильное впечатление. Икона Богоматери в алтаре - критская, XVII века. Если вы хотите посидеть в уединении и съесть, например, заготовленный бутерброд, то лучше места, чем дворик этой церкви, вам не найти (за ним находится монастырская трапезная с резным потолком, но там есть как раз не надо). Если же вы настроены на романтическую мрачность, не пропустите самую страшную венскую крипту, где открыты несколько гробов и вашему взору предстает, например, мумифицированная беременная женщина, вероятно, XVI века.

Недалеко отсюда симпатичная Миноритенплац (Мinoritenplatz) с церковью Миноритенкирхе (Minoritenkirche), в которой вас ожидает сюрприз совершенно иного характера. Церковь с высокой восьмигранной башней была построена в XIV веке и переделана в XVIII, но вы забудете обо всем этом, когда увидите "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи, идиотически радостно сверкающую новыми красками. Только при самом ближайшем рассмотрении она оказывается мозаикой. История ее такова: в 1806 году Наполеон, завоевавший Милан, пожелал перенести в Париж леонардовскую фреску, что оказалось технически невозможным. Тогда он заказал ее мозаичную копию, которая была закончена к 1814 году, то есть Наполеону уже была не нужна. Австрийский кайзер Франц (как-никак тесть поверженного императора) согласился купить работу, и ее торжественно, под военным конвоем, перевезли в Вену, где она плутала между дворцами, пока в 1847 году не заняла свое место в этой церкви, став памятником романтической ностальгии по чужому, плохо лежащему прекрасному.

Кертнерштрассе (Kärtnerstrasse) сейчас приятная, но обыкновенная пешеходная улица, на которой выделяются всего несколько старинных роскошных магазинов и едва заметная в море шопинга церковь Мальтийского ордена (N16). За ее благородным, пастельных тонов фасадом с мальтийским крестом прячется прелестное надгробие Жана де ла Валетта, в 1565 году успешно защитившего Мальту от турок, за что его именем назвали мальтийскую столицу, а надгробие водрузили на головы двух лысых турок в эффектных мраморных пижамках. Еще несколько потайных сокровищ сохранилось в переулках: вершиной элегантности является Аmerican Bar постройки Лооса (1908). Фасад поражает сказочной яркостью, но главное - это крошечный интерьер, усилиями гения превращенный в роскошную шкатулку для одиноко (как и полагается в настоящем американском баре) пьющих. Лоос был в Америке, навсегда полюбил ее, и эта его постройка есть документ ностальгии - она прекрасна, как мечта.

Михаэлеркирхе (Michaelerkirche) 583 80 00; пн-сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00. Вход - €1,40.
Экскурсия в крипту на немецком и английском языках. Вход - €2,90.

Аmerican Bar Kärtner Durchgang 10.


Неподалеку, на Марко-д`Авиано-гассе (Marco d`Aviano Gasse) - другой бар, постройки современных авангардистов Coop Himmelb(l)au - Reiss-bar (1977), такой же крошечный, в интерьер которого остроумно вписана зигзагообразная трещина в стене. А за углом, на Тегеттхоффштрассе (Tegetthoffstrasse, 13), - монумент пластиковому поп-стилю 1960-х: бутик СМ постройки Холляйна (1966) с неподражаемым алюминиево-оранжевым фасадом в виде мишени.

Образец более ранней, но тоже экстравагантной красоты находится на большой, несколько запущенной площади Нойер-Маркт (Neuer Markt) рядом с Kертнерштрассе, - это барочный фонтан скульптора Георга Рафаэля Доннера (1737), который стоит здесь как-то сюрреалистически одиноко. Фигуры с гротескно длинными шеями и пальцами, опять же сюрреалистически, выходят за пределы своей роли и своего пространства: один из персонажей, например, спустил ногу с барьера. Пожалуй, именно это тревожащее сближение с реальностью, а не просто голые тела, заставляло власти долгое время держать этот фонтан за не вполне приличный. Императрица Мария Терезия в 1770 году думала даже переплавить статуи на пушки, а позднее, когда их перевезли в музей Нижнего Бельведера, а на площади оставили копии, ягодицы одной фигуры в стратегическом месте прикрыли фиговым листком.

На этой же площади стоит совершенно непримечательное здание Капуцинеркирхе (Kapuzinerkirche), которое Отто Вагнер в конце XIX века хотел переделать в колоссальный необарочный ансамбль: дело в том, что это кирпичное нечто хранит в себе святыню - Императорскую крипту (Kaisergruft), где с 1633 года покоятся тела Габсбургов. Церковь была выбрана из соображений скромности, которая считалась у Габсбургов важной посмертной добродетелью (лицо царственного покойника разбивалось всмятку, чтобы он не показался слишком красивым перед лицом высших сил).

Спустившись по лестнице в крипту, с правой стороны вы обнаруживаете впечатляющий склад закрытых бронзовых гробов, напоминающий то ли магазин, то ли дортуар. Самые пышные "супницы" в стиле рококо - ближайшие ко входу парные надгробия Карла VI (со львами и черепами) и его жены (с орлами и плакальщицами). То, ради чего вы пришли, слева от входа: огромный двуспальный (причем не какой-нибудь там king size, а императорский, 3х6 м) гроб Марии Терезии и ее мужа Франца Стефана. Благочестивая императрица и при жизни заставляла мужа всегда спать с ней в одной постели, чему он был не очень рад, предпочитая внебрачные приключения. По этой причине или нет, но супруги изображены вскочившими на кровати и с негодованием глядящими друг на друга, причем Мария Терезия уже схватилась левой рукой за меч. У подножия этого монстра находится совершенно другой гроб - простой медный ящик для тела их сына, императора Иосифа II, который в своей жизни и царствовании руководствовался идеалами Просвещения, рационализма и почти протестантской скромности. Неудивительно, что именно ему принадлежала революционная идея экономичного многоразового гроба, который после захоронения вытаскивали из могилы наружу, - впрочем, венские жители новинку отвергли.

Reiss-bar Marco D`Aviano Gasse 1; 512 71 98; пн-сб 11.00-3.00, вс 11.00-2.00.

Капуцинеркирхе (Kapuzinerkirche) Neumarkt; U1, U2, U4 Karlsplatz; U1, U3 Stephansdom.

Императорская крипта (Kaisergruft) 512 68 53 12; пн-вс 9.30-16.00. Вход - €3,63


Дальше в Императорской крипте не слишком интересно, пока не приходит смертный черед императора Франца Иосифа, почившего в 1916 году в возрасте 86 лет и тем самым избавившего себя от необходимости отрекаться от престола в 1918-м (что пришлось сделать его племяннику Карлу). Рядом с Францем Иосифом - персонажи венских мифов (о чем свидетельствует обилие живых цветов): его жена-бунтарка Сисси, которой пришлось-таки лечь рядом с ненавистным ей супругом, после того как в 1898 году ее убил (проткнув отверткой) итальянский анархист, и их сын Рудольф, 29 января 1889 года покончивший с собой в замке Майерлинг под Веной при загадочных обстоятельствах. Родной брат Франца Иосифа, Максимилиан, ставший императором Мексики и в 1867 году убитый там во время восстания, покоится в предыдущем зале. Последний габсбургский гроб - императрицы Зиты, супруги Карла, который после своего отречения в 1922 году скончался на острове Мадейра, где и похоронен. Зита пережила супруга на 67 лет и в 1989 году была погребена со всеми имперскими почестями.

ХОЕР-МАРКТ, АМ-ХОФ, ФРАЙУНГ
Здесь начинался город: здесь находился лагерь римских легионеров Виндобона, здесь была резиденция Бабенбергов, а рядом с ней - первое гетто. Сейчас тут не так шикарно, как рядом с собором, и благодаря этому очень симпатично.

Запруженная машинами площадь Хоер-Маркт (Hoher Markt) не слишком красива (все здесь вопиет о том, что она была сильно разбомблена во время последней войны), зато в недрах ее шопинг-центра прячутся римские руины. В центре площади барочный фонтан XVII века представляет Марию с Иосифом, которые не столько обмениваются кольцами, сколько играют в ладушки. Сюжет неканонический, поэтому проезжающие мимо кучера фиакров сообщают седокам: "Это Мария". С кем она тут играет - ее дело.

Венцы, скорее всего, заходят на Хоер-Маркт из-за самого лучшего в городе киоска с горячими сосисками. А туристы - ради Анкер-часов (Anker-Uhr) в стиле модерн (1914) с двенадцатью плоскими позолоченными фигурами: каждый час появляется новая, а в полдень все они медленно, в течение десяти минут, проезжают по кругу под органную музыку. Эти верноподданнические часы представляют в основном королей и императоров. Из деятелей культуры, которых Вена маркетирует ныне, тут только самый приближенный к власти венский композитор, Йозеф Гайдн.

Непосредственно к югу от Хоер-Маркт, вдоль улиц Тухлаубен (Tuchlauben) и Бауернмаркт (Bauernmarkt), лежит небольшой квартал, где находится школа дизайна и потому представлены самые модные магазины, от Yohji Yamamoto до Marithe & FranНois Girbaud. Для поклонников словенского архитектора Йоже Плечника обязателен визит в его дом Захлера (Zachler Haus, 1906) на Брандштетте. Снаружи это здание из серого гранита выглядит сурово (сурова и гигантская фигура архангела Михаила); самая его элегантная часть - это интерьер ар деко: вестибюль с восемью черными колоннами и овальная лестница, украшенная круглыми желтыми лампами. Правильное место для ланча в этом стильном квартале - вегетарианский ресторан Wrenkh, с кафе, по-парижски ориентированным на улицу. Красивая публика яппи (преимущественно, как ни странно, мужская), кухня невероятно вкусная (и доступная по цене), а интерьер оформлен дуэтом "Айхингер или Кнехтль" в 1989 году с большим шиком, переходящим в легкую сатиру: красный зал, изумрудный зал, большие зеркала, строго аранжированные букеты Это был чуть ли не первый дизайнерский ресторан Вены. Не пропустите стеклянную телефонную кабину с огромным креслом.

От Хоер-Маркт отходит улица Випплингерштрассе (Wipplingerstrasse) - древняя римская дорога. Если пойти по ней или по соседней Сальваторгассе (Salvatorgasse), можно прийти к готической церкви Мария-ам-Гештаде (Maria am Gestade, 1343) с оригинальным узким фасадом и хрупкой высокой башней - она отлично утоляет жажду готики, охватывающую многих туристов. Это неудивительно: здание фактически заново построено в XIX веке, когда в готике знали толк. В Средние века церковь стояла на берегу реки (ныне отступившей), и самый выигрышный вид на нее - как раз с русла этой реки, то есть с улицы Тифер-Грабен (Tiefer Graben), с подножия лестницы. По вечерам церковь эффектно освещена. Если же вы окажетесь здесь не вечером, залейте потерю впечатления в модном винном магазине-баре Unger und Klein, опять-таки оформленном "Айхингером или Кнехтлем".

Проход к римским руинам - через кафе; 505 87 47; сб-вс, праздники 11.00-13.00.

Zachler-Haus Brandstätte 6, вход с Wildpretmarkt 2-4, дверь рядом с парикмахерской.

Unger und Klein Gölsdorfgasse 2; 532 13 23; пн-пт 14.00-22.00, сб 11.00-22.00.


На Випплингерштрассе, во дворе здания Старой ратуши (Altes Rathaus), можно найти забавный фонтан Андромеды (1741): идите на неприличный звук струи, льющейся в ведро, и вы увидите издающего его дракона. Через улицу барочное здание, за которым скрывается маленькая красивая площадь Юденплац (Judenplatz), где в XII веке существовало гетто. Его история завершилась погромом 1421 года, когда почти все евреи города были сожжены на костре или покончили с собой, чтобы избежать этой участи.

Это место много раз пытались отметить каким-нибудь монументом, хотя, как обычно в Вене (чьи отношения с евреями так и не прояснены), не знали, монументом чему именно. В 1935 году здесь был поставлен памятник Годфриду Эфраиму Лессингу - очень неловкий по концепции, поскольку Лессинг был не столько крещеным евреем, сколько прежде всего великим немецким просветителем XVIII века. В 1996-м город решился еще на один памятник, на сей раз жертвам холокоста, по проекту британского скульптора Рейчел Уайтред. Она построила мавзолей из погибших книг, поставленных к зрителю оборотной стороной, вокруг перечислены названия мест уничтожения евреев. Символический вход - двери без ручек. Рядом недавно открытый музей Юденплац, смысл которого в том, чтобы примирить всех: при установке монумента были обнаружены остатки синагоги, сожженной здесь в 1421 году, которые еврейская община Вены сочла более важными, чем памятник; теперь они показаны в музее. И все же, пожалуй, самую сильную память о погибших когда бы то ни было евреях хранит на этой площади дом N2 и рельеф XVI века с изображением крещения Христа. Латинская надпись на нем гласит: "Крещением в реке Иордан тела очищаются от болезни и зла, и все тайные грехи обращаются в бегство. Так пламя, яростно возжегшееся в 1421 году по всему городу, очистило его от ужасных преступлений еврейских псов. Как однажды мир был очищен водой, так теперь он был очищен огнем". Зачищен, иными словами.

Просторная площадь Ам-Хоф (Am Hof) была когда-то центром роковых исторических событий. Здесь стоял дворец средневековых правителей Вены Бабенбергов, часть которого затем переделали в Йезуитенкирхе (Jesuitenkirche), из-за чего у нее образовался необычный для церковного здания балкон. Именно с этого балкона в 1806 году император Франц II объявил о конце тысячелетней Священной Римской империи - великой исторический фикции, монополией на которую Габсбурги владели с XV века. В соседнем здании располагалось имперское военное министерство, откуда 6 октября 1848 года восставшая толпа вытащила на улицу министра, графа Латура, и повесила на ближайшем фонаре. Теперь на этой площади по-стариковски тихо, и даже пожарная часть (Feuerwehr Zentrale) носит совершенно идиллический характер. На втором этаже дворца небольшой музей, чей главный экспонат - модель смотровой будки, cтоявшей на башне собора Святого Стефана, из которой вплоть до 1956 года наблюдали за возможными возгораниями.

Улочки Богнергассе (Bognergasse) и Наглергассе (Naglergasse) ведут отсюда к площади Святого Стефана. На Богнергассе - красивая аптека в стиле модерн, сохранившая весь свой интерьер (N9), и исторический ресторан Zum Schwarzen Kameel, в котором есть и традиционная для Вены стоячая закусочная-распивочная. От Наглергассе отходит крохотная Хаархофгассе (Haarhofgasse), на углу которой винный погребок Esterhazy Keller с дешевыми закусками, горячими бутербродами и довольно подлинной, не пластмассовой, атмосферой.

Cтарая ратуша (Altes Rathaus) Wipplingerstraße 6.

Пожарная часть (Feuerwehr Zentrale) Am Hof Platz 7-9. Музей на 2 этаже; 531 99; U2 Schottentor; вс 9.00-12.00, пн-пт по предварительной договоренности.

В другую сторону начинается приятная, слегка покатая площадь Фрайунг (Freyung). На ней находится фонтан XIX века, Шоттенштифт (Schottenschtift, Шотландский монастырь) с малоинтересной церковью и небольшим музеем, серьезный выставочный зал Кунстфорум, летом - рынок биопродуктов, а зимой - рождественский базар. Но доминируют, безусловно, дворцы (их череда продолжается на Херренгассе - Herrengasse), у каждого из которых есть внутренний двор с каким-нибудь рестораном (дорогим). В Palais Harrach проходят популярные (если не сказать популистские) выставки; в Palais Daun-Kinsky находится офис артаукционов. Венская аристократия - около 70 семей, крест-накрест переженившихся между собой, все члены которых обращались друг к другу на "ты", - до самого начала ХХ века оставалась верна средневековому городу, не желая переезжать за его пределы. Родовые резиденции были построены по большей части еще в эпоху барокко, и вплоть до 1910-х годов их обитатели фактически игнорировали XX век: их жизнь, как и в эпоху барокко, состояла из охоты, выездки, балов, лакеев, ночных горшков и многих тысяч бессмысленных ритуалов, одним из которых было и искусство.

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.