Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Дворец дожей (Palazzo Ducale)



San Marco 1, Piazzetta San Marco (вход с Riva degli Schiavoni) www.museiciviciveneziani.it Vaporetto S.Zaccaria
Если вы застудили шею, Дворец дожей не для вас: смотреть придется в основном на потолок. Можно взять бинокль, но искусство тут не предназначено быть подробно увиденным: главное - составить впечатление об образе власти в Венеции. Если не хотите встретиться с тургруппами, приходите к часу дня или к закрытию касс, но не к открытию. Самый беглый осмотр потребует полутора часов, причем маршрут задан жестко. Сразу после входа вас ожидает Museo dell Opera, где выставлены оригиналы капителей наружной аркады. После этого вы попадаете в центральный двор, но с неправильной стороны: дожи и прочие (первый этаж был открыт для публики) вступали во дворец через готические ворота Порта-делла-Карта (Porta della Carta, 1442) около собора и дальше проходили под аркой на открытую Лестницу гигантов. Эту арку (Arco Foscari), богато украшенную со стороны, которая никуда не ведет, и лестницу (Scala dei Giganti), прилепленную к фасаду как бы в первом попавшемся месте, вы видите сбоку. Автор этой путаной архитектуры - Антонио Риццо, который перестраивал дворец после пожара 1483 года и до 1498-го, пока не скрылся, присвоив 12 тысяч дукатов. Достраивали фасад уже без него (весь XVI век); почти все, что вы увидите в Дворце дожей, было исполнено именно в XVI веке.
Вы поднимаетесь во дворец по скромной Лестнице цензоров (Scala dei Censori), но на втором этаже вас направляют на главную лестницу, Золотую (Scala d Oro), бравурно исполненную архитектором Сансовино в четыре руки со скульптором Алессандро Витториа в первой четверти XVI века. Отсюда начинается осмотр, который делится на три части: частные апартаменты дожа, залы политические и юридические. В апартаментах дожа ничего личного не сохранилось; это просто комнаты с золотыми потолками и скульптурными каминами, где размещены кое-какие экспонаты. Среди последних выделяется "Лев святого Марка" Карпаччо - в Зале Гримани, где висят четыре большие картины на аналогичный сюжет. Нельзя пропустить и картину Париса Бордоне "Усопший Христос, поддерживаемый ангелами" (в одном из последних залов на вашем пути), почти неуместную в этом дутом мире по своей проникновенности. К концу мелькает Беллини ("Мертвый Христос"), но не очень хороший. Коридор Зала философов с портретами мыслителей древности несет в себе тайную конфету для туристов: с обратной стороны выхода на лестницу находится фреска Тициана "Святой Христофор", которую он якобы на спор написал за три дня - что, честно говоря, чувствуется. Фреска находится в таком странном месте, поскольку предназначалась для дожа лично (по этой лестнице он выходил из своих покоев).

По Золотой лестнице вы поднимаетесь на этаж выше, в коридоры власти. В вестибюле Atrio Quadrato с потолка нависает живопись, и неплохая: в центральном плафоне мощная "Юстиция" Тинторетто. Далее - Зал четырех дверей (Sala delle Quattro Porte), где послы ожидали аудиенции; здесь тоже росписи Тинторетто, но хуже. Напротив входа огромная картина, ценность которой историческая: она изображает визит юного французского короля Генриха II в Венецию (1574), во время которого венецианцы показали королю, что такое роскошь. Следующий зал - прихожая Зала совета (Anticollegio) - лучший во Дворце дожей по уровню живописи: четыре отличных Тинторетто (Марс, Меркурий, Бахус, Ариадна и Минерва дружно символизируют морские успехи Венеции) и известное "Похищение Европы" Веронезе с на редкость смирным бычком-Юпитером. После этого вы вступаете в Зал коллегии (Sala del Collegio), где принимали послов и составляли проекты законов, которые затем должен был утверждать сенат, заседавший в соседнем зале (Sala del Senato). В обоих залах на потолке триумф Венеции (в Зале коллегии - Веронезе, в Зале сената - Тинторетто), картины на стенах изображают встречи на высшем уровне между дожами и святыми. Бесстыжий пиар начинает утомлять, а ведь это только начало. Пройдя назад через оставшиеся две двери Зала четырех дверей (мимо полотна Тьеполо "Венеция принимает почести Нептуна"), вы попадаете в Зал Совета десяти - Sala del Consiglio dei Dieci. Совет десяти был венецианским кгб и располагал многочисленными штатными и добровольными информаторами, по доносу которых граждане любого статуса могли быть наказаны вплоть до расчленения (практиковалось до конца XVII века). Несчастные, вызванные на допрос, дожидались своей очереди в соседнем Зале с потайной дверью (Sala della Bussola); тут же и окошечко для кидания доносов (прорезь снаружи). Дверь в углу ведет в комнату страшного Совета троих, потом в комнаты Инквизиции и камеры пыток (все это вы можете увидеть во время экскурсии "Тайные маршруты", см. ниже). Отсюда пара ступенек вверх ведет в скучную Оружейную палату (три зала доспехов, шишаков и арбалетов, этикетки только на итальянском). Если вы предпочитаете ее пропустить, нырните под разделительную ленту и сразу спускайтесь вниз. Этажом ниже, пройдя через длинный Liago del Maggior Consiglio (Вестибюль Большого совета) мимо двух небольших залов, вы сворачиваете направо - там вы увидите то, ради чего вообще пришли во Дворец дожей:

Зал Большого совета (Sala del Maggior Consiglio), который по своим размерам и впечатлению от него может быть приравнен примерно к восьми станциям "Комсомольская-кольцевая" Московского метрополитена имени Лазаря Кагановича. Во время заседаний Большого совета (2500 человек, с XIII века это были представители всего нескольких кланов) здесь стояли лавки по всей длине зала. В Совет входили относительно не старые аристократы, и здесь венецианское общество так близко, как могло, подходило к демократии; впрочем, члены Совета принимали конформистские решения в надежде дослужиться до дожа в дряхлом возрасте. Последним актом Большого Совета было принятие наполеоновской конституции (то есть уничтожение Венеции как государства) в 1797 году. Самая большая картина зала, перенаселенный "Рай", была начата Тинторетто, а закончена его сыном Доменико; на стенах важнейшие политические вехи истории республики (и прежде всего Четвертый крестовый поход, в котором венецианцы умело обратили свое предательство в деньги). У одного из 66 портретов дожей по краям потолка нет лица - оно покрыто черной тканью; это портрет Марино Фальеро, которому за попытку государственного переворота отрубили голову (1355). Все портреты были исполнены в XVI веке Доменико Тинторетто. Портретная галерея (в исполнении художников более поздних лет) продолжается вплоть до последнего дожа (Лодовико Манина) в соседнем Зале голосования (Sala dello Scrutinio), где подводили итоги выборов дожа. Из больших полотен первая картина по правой стене - лучшая: "Завоевание крепости Зара" Тинторетто (внезапно понимаешь, откуда взялось "Покорение Сибири Ермаком" и вообще весь Суриков). Последняя картина по той же стене - самая смешная (великаны путаются в плавсредствах; один из них - автор этого дикого шедевра Пьеро Либери).
Отсюда лестница ведет вниз, но обычно она перекрыта, и нужно вернуться через Зал Большого совета в залы, представляющие юридическую систему Венеции. В Зале магистрата (Magistrato alle Leggi) вы неожиданно встречаете хорошее искусство: картины нидерландского живописца XVI века Иеронима Босха. Они попали сюда по завещанию кардинала Доменико Гримани, чья античная коллекция заложила основы Археологического музея. Настроившись на ужасы благодаря Босху, вы по Мосту вздохов (Ponte dei Sospiri) входите в здание тюрьмы (Prigioni) на той стороне небольшого канала. Мост (1600) называется так, поскольку навеки осужденные якобы вздыхали, проходя по нему; на самом деле в этой тюрьме содержались, и недолго, мелкие мошенники, а серьезных преступников на протяжении всей истории Венеции держали в подвале (Pozzi, то есть колодцы) или под крышей (Piombi, то есть свинцовые камеры). На этой верхотуре узникам разрешалось привозить с собой мебель, иметь деньги, заказывать обеды, а некоторым даже работать по специальности, принимая заказчиков и клиентов; именно из Piombi в 1775 году бежал брошенный туда без обвинений Казанова (см. его красочные мемуары).
Осматривая тюрьму, главное - остановить себя, когда лестница пойдет вниз: там вы попадете в лабиринт, из которого трудно будет выбраться. Лучше перед самой лестницей свернуть под низкий косяк и по Мосту вздохов вернуться во дворец. Пройдя через офисы комитетов по борьбе с коррупцией (Сensori) и по исполнению законов (Avogaria), вы через книжный магазин попадаете на верхнюю ступеньку Лестницы гигантов, где стоят Нептун и Марс работы Сансовино (1566). Именно здесь короновали нового дожа, здесь же через полгода после своей коронации был казнен Марино Фальеро, здесь же оказался в ранний утренний час беглец Казанова. На этом все: можно подкрепиться в кафе.
Во дворце ежедневно проводится любопытная экскурсия "Тайные маршруты" (Itinerari Segreti; по-итальянски 9.30 и 11.10, по-английски 9.55, 10.45 и 11.35, по-французски 10.20, 12.00 и 12.25; только по предварительной записи по телефону Дворца дожей или непосредственно во Дворце - €12,5). За полтора часа показывают полицейскую сторону венецианского государства и помещения, которые обычно увидеть нельзя, - комнаты многочисленной тайной бюрократии, камеры пыток, а также вышеописанные Piombi.
Лето: пн-вс 9.00-19.00, касса до 17.30; зима: 9.00-17.00, касса до 15.30; закрыт 25 декабря и 1 января
Вход - €11 (комбинированный билет Musei di Piazza San Marco).

Магазины Ориентация

В Венеции можно делать покупки в Венеции, а можно в Италии. Первый путь тернист - сувениры c "местным колоритом" или откровенная дешевка, или пугают ценой и ставят в тупик функцией: зеркала и тусклые лампы, кружевная салфетка, над которой корпели два поколения рыбачек, шитая золотом парча для обтягивания стен и душные кожаные маски, с которыми даже в эротических целях не каждый справится Все это в вашей московской квартире будет выглядеть диковато. Но Венеция есть Венеция: тут надо покупать что-то роскошное и ненужное, чтобы потом вздыхать то ли о Венеции, то ли о потраченных деньгах.
С итальянскими покупками все удачнее. Ботинки от Bruno Magli - лучший в мире сувенир. Венеция не Милан и не Берлин, но цены на хорошую обувь серьезно ниже московских. И, как и везде в благословенной Италии, много копеечных маек и штанов вполне качественного качества и дизайнерского дизайна. Шопинг - это охота, и какой же отпуск без нее!
Что касается сувениров, то на мосту Риальто и вокруг вы найдете товар массового спроса. Сувениры, рассчитанные на интеллигентский вкус (некий "салон Худфонда" Венеции), сосредоточились вокруг Музея Пегги Гуггенхайм и пьяццы Сан-Поло.
Магазины открыты в рабочие дни включая субботу с 9.30 до 19.00-20.00 часов, часто с перерывом с 12.00-13.00 до 15.00-16.00. Однако хозяин может в любой момент уйти пить кофе. Обычно выходной - воскресенье, но может быть и другой (это написано на двери). Почти каждый магазин и даже киоск официально называется по имени владельца ("Табачный ларек Антонио Манцини"), но при этом не имеет вывески: если магазин закрыт и витрины завешены, вы можете вообще его не найти.
Официальные сезоны распродаж (sconti, saldi) наступают со второй недели января и июля и длятся месяц, другие снабжаются вывеской "Vendita promozionale" или "Offerta". В частных магазинчиках можно поторговаться, особенно если вы покупаете несколько вещей, но там же могут и обмануть

Торговые улицы

Главный торговый район растекается между пьяццей Сан-Марко и мостом Риальто. Но если вдруг нужно что-то нетуристическое (клей, переходник, лампочка), нужно идти в жилые районы: на Strada Nova и Rio TerrИ San Leonardo в Каннареджо, на Salizzada dei Greci и Via Garibaldi в Кастелло, на Campo Santa Margherita в Дорсодуро. Одно из таких спасительных мест - Ratti (Castello 5825, Calle delle Bande, 041 240 46 00, Vaporetto S.Zaccaria).
Динозавры итальянской моды (Prada, Gucci, Armani ) живут вокруг пьяццы Сан-Марко: в лабиринте торговых улиц Mercerie и на Salizzada San MoisП. Бронтозавры массовой продукции (Stefanel, Benetton, Sisley) заняли позиции у моста Риальто, в районе Campo San Bartolomeo; по ту сторону моста, вдоль улицы Ruga Vecchia San Giovanni, сплошные магазины массовой одежды, но менее раскрученных марок. Бутики, где вещи дешевле, чем у Prada, но интереснее, чем у Benetton, следует искать на Salizzada San Lio. Дешевые вещи продаются вблизи вокзала, на Rio Terra Lista di Spagna и Rio Terra San Leonardo, а также на Лидо

Универмаги

Как и везде в Италии, универмаги в Венеции представляют не именитые, зато и недорогие марки. Как и везде в мире, ценнейшее преимущество их в том, что продавцы не пристают, и вы можете спокойно рыться в вещах.
Coin
Cannaregio 5787, Salizzada San Giovanni Grisostomo Vaporetto Rialto
Главный универмаг Венеции, рядом с мостом Риальто. На первом этаже женская одежда, способная выглядеть как минимум вдвое дороже, чем стоит. На втором - мужская, на третьем опять женская (много больших размеров) и детская, на последнем посуда и постельное белье. Есть туалет. Не хватает парфюмерии, но Coin Beauty просто находится чуть дальше, на Campo San Luca.
пн-сб 9.30-19.30, вс 11.00-19.30
Standa
Cannaregio 3659, Viale Santa Maria Elisabetta Vaporetto Lido
Дорога на пляж займет гораздо больше времени, чем вы рассчитывали, поскольку идет она мимо этого универмага-универсама. Цены после венецианских - как глоток свежего воздуха. Перспективный детский отдел.
пн-вс 8.30-19.20

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.