Венецию окружает множество островов. Среди них есть крошечные и большие (Лидо, протянувшийся на десяток километров), общественные и частные (иные продаются - например, островок с виллой, который вы видите слева, когда плывете из аэропорта), кошмарно-туристические (Мурано) и совершенно безлюдные. Хотя бы на один полагается съездить даже во время самого короткого визита в город: тут многое становится понятно про саму Венецию. Например, что она - просто один из таких островов, которому исторически повезло больше других. Обычно принято с экскурсионной целью ездить на Мурано и Бурано, а купаться - на Лидо, но есть и другие варианты. Буквально за пять минут доплывете вы до кладбища Сан- Микеле, где могилы Дягилева, Стравинского и Бродского; древний Торчелло - вообще лучшее, что вокруг Венеции есть, а пляж можно совместить с поездкой в городок Кьоджу. Перемещаться в большинстве случаев легко на вапоретто (лучше купить полное расписание). Уверенные навигаторы могут объехать острова и на взятой напрокат моторной лодке - прав не требуется, но передвигаться по невидимым каналам между отмелями сложно.
Сан-Микеле и Мурано
Мурано находится в двух остановках от Fondamenta Nuove. По дороге кораблик идет мимо острова Сан-Микеле (San Michele), где с древности был монастырь, а при Наполеоне, борце за гигиену, было устроено кладбище, в 1870-е годы обнесенное кирпичной неоготической стеной. Эта стена вкупе с кипарисами вдохновила немецкого живописца Арнольда Беклина на его "Остров мертвых". Сойти на остановке Cimitero стоит, чтобы поклониться могилам соотечественников, а также заглянуть в ренессансную церковь Сан-Микеле-ин-Изола (San Michele in Isola, 1469) - первое произведение Мауро Кодусси и первый в городе фасад из белого камня; раньше строили из кирпича, и этот сияющий резной фасад должен был казаться чудом. Изящная восьмигранная капелла, полностью мраморная, добавлена около 1530 года Гульельмо Бергамаско. Путь на кладбище ведет через портал, на котором Михаил побеждает дракона, и клуатр монастыря (XV век). Кладбище, заросшее розами и маками, и умиротворяет, и щемит душу: нельзя не чувствовать, как здесь мало места. Это означает и то, что в Венеции живет все меньше людей, и то, что останки похороненных через десять лет будут выкинуты практически в море, чтобы освободить место для следующих. За полукруглой стеной католическое кладбище, в сторону ведет указатель к православному (Reparto Greco-Ortodosso) и протестантскому (Reparto Evangelico). На православном самое шикарное надгробие, с лежащей фигурой в стиле модерн, принадлежит безвестной девушке из семьи Капланских. Предмет международного паломничества - могилы Дягилева и Стравинского (у задней стены участка). На первой, украшенной непонятной надписью "Венеция, постоянная вдохновительница наших успокоений", обычно лежат балетные пуанты и лапти, на второй - билеты в театр. Могилу Бродского здесь не ищите - она на протестантском участке. Там же и простое надгробие Эзры Паунда. Остров Мурано, заселенный еще с античных времен, сделал карьеру в XIII веке, когда из страха перед пожарами сюда были выселены все венецианские стеклодувы. Они пользовались огромными привилегиями, включая и право сделать детей с аристократкой и вписать их в Золотую книгу, и могли рассчитывать на снисхождение суда, какое бы преступление ни совершили. Напротив, стеклодув, покинувший остров, считался предателем и мог быть убит по приказу Совета десяти. На Мурано умели делали вещи, до XVIII века (пока в конкуренции не победила Богемия) недоступные никому в Европе, - прежде всего зеркала и очки. В эпоху Возрождения, когда стало модно быть ближе к природе, аристократы построили себе дачи на Мурано, и здесь, как где-нибудь в Малаховке, расцвела летняя интеллектуальная жизнь с беседами о философии, искусстве и астрологии.
Приплыв из Венеции, вы сойдете на остановке Colonna и пойдете вдоль Fondamenta Vetrai. Заблудиться не удастся, поскольку все идут, куда и вы, а хотелось бы, поскольку череда лавок, полных бесформенных предметов пестрого окраса, отвратительна (говорят, что когда императору Фридриху III в Венеции подарили сервиз муранского стекла, он подкупил своего шута его случайно разбить). В конце набережной стоит церковь Сан-Пьетро-Мартире (San Pietro Martire, вт-сб 9.00-12.00, 15.00-18.00, вс 15.00-18.00 ), интересная двумя полотнами Беллини ("Вознесение" и "Богоматерь на троне со святыми"). Работы Веронезе исполнены учениками. В сакристии (€2) есть смешная деревянная резьба в стиле натуралистического северного барокко. Напротив площадь с башней, которая выглядит как древний замок, но это театральная декорация; идти туда не надо, а надо - через второй мост на набережную Fondamenta Cavour. Музей стекла(Museo del Vetro) Murano, Fondamenta Giustinian 8 Vaporetto Museo Лето: пн-вт, чт-вс 10.00-17.00, зима пн-вт, чт-вс 10.00-16.00 Вход - €4) в здании палаццо Джустиниан XVII века достоин визита, даже если вы ненавидите муранское стекло. Здесь с большим тактом выставлена коллекция римских погребальных ваз, а также очень хороший дизайн других эпох (оказывается, он есть) - Ренессанса, барокко, ар деко. Церковь Санти-Мария-э-Донато (Santi Maria e Donato, пн-вс 8.00-14.00, 16.00-19.00)- одна из самых древних в лагуне; она основана в VII веке, перестроена около 1100 года, и в таком виде до нас и дошла, только немного слишком усердно отреставрирована в XIX веке. Самая характерная часть - апсида с тонкими колонками и перспективными нишами. Внутри настоящая Византия: мозаичный пол XII века с изображением зверей и птиц, резные капители и золотофонная мозаика хрупкой Богоматери Оранты - очень хорошая, но поберегите душевные силы для мозаик Торчелло. Церковь была посвящена Богоматери, но в XII веке сюда привезли мощи святого Доната, епископа с острова Эвбея, а заодно и кости дракона, им доблестно уничтоженного (святой просто плюнул на него) - последние, как трофеи, сейчас висят за алтарем. На западном краю того же острова, где стоит Санти-Мария-э-Донато, есть еще монастырь Санта-Мария-дельи-Анджели - Казанова рассказывает о своих приключениях одновременно с его монахиней и настоятельницей (та была любовницей французского посла, так что и он включился в менаж).385295
Бурано и Торчелло
По пути на Бурано с правого борта вы увидите несколько брошенных островов. Сначала будет Сан-Джакомо-ин-Палудо (Святого Иакова на Болоте), прежде францисканский монастырь, а в XX веке военная тюрьма. Потом - руина монастыря Мадонна-дель-Монте, в XIX веке пороховой склад. Первая остановка будет на Маццорбо (Mazzorbo), где неглупо будет сойти, пока толпа едет дальше на Бурано: здесь можно пообедать в близком к гениальности ресторанчике, полежать в саду около капеллы на краю острова, а потом дойти до Бурано по мосту, удивляясь виду кампанилы Торчелло, возвышающейся в абсолютном одиночестве. Название скромного Маццорбо древнеримское и означает "большой город" (major urbs); в Средние века здесь была таможня на пути товаров из Германии, так что городок процветал. Но уже в XI веке малярия заставила жителей эмигрировать; они разобрали свои дома по кирпичикам и составили заново вокруг моста Риальто. Рыбацкий островок Бурано (Burano) - красивое место, открытки не врут; раскрашенные в конфетные цвета домики (якобы чтобы рыбаки видели свой дом издали) прелестны. Но передвигаться надо с саперской осторожностью, испортить себе впечатление очень просто - достаточно попасть на главную улицу (Via Galuppi), где все увешано дешевым тайваньским кружевом, а также дорогим тайваньским кружевом - другого здесь нет, а без него нельзя, поскольку якобы местные рыбачки только и делают, что плетут. Правильное решение - погулять вдоль пустынных каналов, где пестрые домики в своей лучшей форме, зайти в ресторан Al Gatto Nero, а потом обходным путем выйти на главную площадь (Piazza Galuppi), где и сосредоточена культурная программа. В центре ее современный памятник Бальдассаре Галуппи, композитору XVII века, который положил на музыку пьесы Гольдони. В церкви Сан-Мартино (San Martino, XVI век, пн-вс 8.00-12.00, 15.00-17.00) главная картина - сентиментальное "Распятие" Тьеполо (1725), среди остальных можете смело выбрать свою любимую на ближайшие полчаса. Напротив церкви Музей кружева (Museo del Merletto, Piazza Galuppi Vaporetto Burano (линия LN) Лето: пн, cр-вс 10.00-17.00; зима: пн, cр-вс 10.00-16.00 Вход - €4) в бывшей Школе кружевоплетения, где еще лет двадцать назад проходили шоу с легким оттенком садизма: девушки из бедных семей, чтобы заработать крохи, сгорбившись ковыряли иголками, демонстрируя покорность и убивая свое зрение. Аккуратные ряды их стульчиков производят тяжелое впечатление. Зато здесь можно увидеть кружево, сделанное на Бурано, а не на Тайване; первые образцы - XVI века. Они будут вам знакомы по вещам прабабушек: кружево а-ля Бурано (выплетенное в воздухе, без основы) было когда-то в моде. Пока вы на Бурано, можете выбраться на остров Сан-Франческо-дель-Дезерто (San Francesco del Deserto, буквально минута на водном такси, пн-вс 9.00-11.00, 15.00-17.00 Стоянка такси за церковью Сан-Мартино; минимум €25 в оба конца с ожиданием. В монастыре необходимо пожертвование в пару евро - потому что это рай. Этот монастырь (4 000 кипарисов и меньше десятка монахов) был первой остановкой святого Франциска в Европе на его обратном пути из Святой земли в 1220 году; именно здесь он разговаривал с птицами. Монахи покажут вам капеллу, клуатр и гроб, в котором святой Франциск часто лежал, чтобы приобрести привычку, а покоем, запахом цветов и пением птиц вы насладитесь сами.3852964
Торчелло (Torcello) сейчас символ меланхолии и романтического запустения, и невозможно поверить, что именно граждане Торчелло привезли в Венецию тело святого Марка, что в XIV веке здесь жило более 20 тысяч человек, пока их не прогнала отсюда малярия, и что даже потом здесь героически пытались возродить жизнь, а после того как Венеция сдалась Наполеону, на секунду объявили "независимую республику Торчелло". Сегодня попытки оставлены. Сюда ездят две категории граждан: поклонники византийского искусства и снобы, желающие пообедать в известном на всю Италию ресторане Locanda Cipriani, который возит сюда клиентов на катере. Владелица ресторана, супруга кинопорнографа Тинто Брасса, борется с отелем Cipriani за исключительное право на бренд. С остановки вапоретто двигайтесь вдоль канала (через него перекинут Мост дьявола - мостик без перил, как раньше все мосты в Венеции), мысленно реконструируя набережные и дворцы вокруг. Так вы придете на пьяццу - к двум древним церквям совершенно исключительного качества. Их сюрреалистическая изоляция подчеркивает, что собору Сан-Марко до них во всех смыслах этого слова далеко. СоборСанта-Мария-Ассунта (Santa Maria Assunta, Ассунта и Санта-Фоска Апрель-октябрь: пн-вс 10.30-18.00 (вход до 17.00), ноябрь-март: пн-вс 10.00-16.30 Вход - €3), самый древний в лагуне, был основан в 638 году. Нынешнее здание - XI века и по духу позднеримское: длинная базилика с колоннами и простым потолком. Говорят, что сделан храм в спешке и даже панике, потому что в 1000 году ожидали конца света. Он стоит как бы на переломе цивилизаций и религий: к западу от него Шартр, Реймс, Оксфорд - великие готические храмы; к востоку Константинополь, гора Афон, православные монастыри Сербии, Киева, Новгорода - великие центры византийской традиции. В мозаиках Торчелло (IX-XII веков) соединяется Запад и Восток. Византия - в апсиде: хрупкая, одинокая, со слезой на щеке Madonna Teotoca (Богоматерь-Богоносица); в отличие от русских храмов, здесь нет Пантократора, пристально наблюдающего Отца Вседержителя. Будущая готика - на противоположной стене: Страшный суд с картинами рая и ада. Неизвестно, работали тут византийские или венецианские мастера. Греческий (низкий) иконостас с иконами XV века включает византийские колонки XI века; вообще, в церкви есть что разглядывать долго. Перед собором, как видно по фундаменту, в VII веке был круглый баптистерий, а справа до сих пор стоит миниатюрная Санта-Фоска (Santa Fosca, Апрель-октябрь: пн-вс 11.00-16.30 Вход - €2 ), самая византийская церковь Венеции (XI век), с изумительно гармоничным планом - греческий крест вписан в октагон. Сквозь собор обязательно нужно еще пройти к кампаниле, чтобы - без лифта, по пандусу - подняться на нее, перевести дух и увидеть впечатляющую даль и пустоту на километры вокруг. На площади небольшой Музей Торчелло (скульптуры, мозаики и украшения, найденные во время раскопок, Palazzo del Consiglio вт-вс 10.00-17.00 Вход в музей и базилику - €4, в музей, базилику и кампанилу - €6), прямо на улице загадочный каменный трон, безо всяких оснований известный как "трон Аттилы". Вы можете сколько угодно и совершенно бесплатно сидеть на нем, тем более что, говорят, это приносит счастье.3852964