Кампо Санти-Джованни-э-Паоло находится в отдалении и от Сан-Марко, и от Риальто, и от всех туристических маршрутов. Случайно вы сюда не попадете - это предмет паломничества. Так и должно быть: cтоящий на нем храм - усыпальница дожей и полководцев начиная с XV века. Сюда можно прийти разными путями, но самый эффектный первый вид на кампо - фасад вырастет буквально из-под земли - откроется с Calle Larga Gallina, если свернуть направо и выйти на канал напротив храма: отсюда будет ясно видно, в чем драма этого места. Перед вами храм, в котором солидарно и кротко, плечом к плечу, покоятся высшие слуги республики. Перед ним, в стороне, возвышается один, самый дерзкий, сумевший беззаконно вырваться в мир личной славы, - но, кажется, между ним и храмом еще натянут невидимый канат. Напрягшись и нагло выдвинув плечо, он стоит в стремени, на высоком и узком пьедестале. Памятник кондотьеру Коллеони работы Верроккьо (1481) - один из величайших конных монументов мира, и даже если он вам знаком по Пушкинскому музею, здесь вы его увидите впервые - в контексте венецианских представлений о человеке и обществе. Как вы могли заметить, в Венеции нет памятников (если есть, то XIX века): здесь не доверяли индивидуалистам. Республика, как если бы она постоянно находилась в открытом море, делала ставку на коллективную дисциплину. Когда в XIV веке Венеция начала захватывать территории на суше (что, по мнению историков, в конце концов и привело к ее гибели), она стала использовать кондотьеров - полководцев-наемников (все адмиралы были только венецианцами), потенциальных предателей. Одним из самых успешных был Коллеони. Гражданин Венеции, он не раз перебегал на сторону Милана и обратно и наконец в 1450-е годы осел в Венеции, где уже не работал (наступил мир). К концу жизни он обладал состоянием, сравнимым с капиталом крупнейшего банка. Зная, что после его смерти все могут конфисковать, в 1475 году он завещал Венеции половину (на защиту от турок) - с условием, что ему поставят памятник перед Сан-Марко. Смириться с этим было для республики невозможно, и покойника обманули, поставив ему памятник перед скуолой Сан-Марко (здание слева от храма). Церковь Санти-Джованни-э-Паоло, или, на венецианском диалекте, Сан-Дзаниполо (San Zanipolo, пн-сб 7.30-12.30, 15.30-19.00, вс 15.00-18.00), посвященная не апостолам Иоанну и Павлу, а одноименным мученикам IV века, была основана доминиканцами в 1246 году на болотистом краю города. Нынешнее здание церкви (1333-1430, выдающийся мраморный портал Бартоломео Бона 1460 года) - суровый готический храм, типично "мужской" по сравнению с его альтер эго на другом берегу, такой же знаменитой, но по характеру более "женской" церковью Фрари. Посреди Сан-Дзаниполо тоже была галерея для монахов, как во Фрари, но в XIX веке ее разрушили, и теперь целеустремленность готического колосса подчеркнута еще больше. В таком храме доминирует скульптура, а не живопись, история, а не искусство - здесь нет места милости, только долг.
У стен церкви стоит памятник Бартоломео Коллеони, столь же известный в Венеции, как Медный всадник в Петербурге. Один из немногих дошедших до нас конных памятников Ренессанса был воздвигнут в 1481-1488 годах флорентийским скульптором Aндреа Вероккьо, учителем Леонардо да Винчи. Подобная честь имеет под собой чисто венецианскую подоплеку. Коллеони был кондотьером, начальником над наемниками на службе у Республики. Не то чтобы Сенат был восхищен его героизмом или он пользовался особой популярностью у народа, но еще при жизни Коллеони захотел себя увековечить в столь славном городе, как Венеция. Нажившись на многочисленных войнах, он предложил Сенату полмиллиона дукатов в обмен на то, что после его смерти ему будет поставлен памятник у стен собора Сан-Марко. Сенат, как всегда испытывавший нужду в деньгах, согласился. Однако Совет десяти решил, что памятник на главной площади будет Коллеони не по рангу, и, воспользовавшись тем, что в договоре было написано у "стен Сан-Марко", поставил ему памятник около здания Скуола- Гранде-ди-Сан-Марко, месте почетном, но все же не столь видном, как центральная площадь. Здание Скуола-Гранде-ди-Сан-Марко (Scuola Grande di San Marco) замыкает площадь с севера. Эта скуола, объединявшая патрицианские семьи Кастелло, была одним из самых могущественных братств города, и мраморный фасад соответствует венецианским понятиям о богатстве и власти. Старое здание погибло в пожаре 1485 года, и архитектору Пьетро Ломбардо был заказан новый проект. Закончено здание было Мауро Кодуччи в 1495 году. Внутреннее убранство было поручено, конечно же, Якопо Тинторетто, написавшему цикл, посвященный истории святого Марка. С начала XIX века, когда скуола была закрыта, здание служит городским госпиталем. Живописные полотна Тинторетто и других художников разошлись по художественным собраниям (часть их можно увидеть в Музее академии), здание расширено и объединено с внутренними двориками, принадлежавшими церкви Санти-Джованни-э-Паоло. Тем не менее в госпиталь можно зайти хотя бы ради библиотеки, когда-то принадлежавшей скуоле, с великолепным резным деревянным потолком. По этому интерьеру, а также по вестибюлю и лестницам можно составить впечатление о патрицианском размахе Скуола-Гранде-ди-Сан-Марко. Довольно интересна и череда внутренних дворов с небольшими садиками и древними колодцами. Ex-Scuola Grande di San Marco (Ospedale Civile) 041 529 41 11; круглосуточно.
Монументы героям продолжаются в апсидах. Во второй справа - реконструкция памятника Веттору Пизани, адмиралу, спасшему Венецию во время осады 1380 года, когда генуэзцы блокировали лагуну в Кьодже и город чуть не пал. К началу этой кампании Пизани, капитан невысокого ранга, сидел в тюрьме за военное поражение; но он был настолько популярен, что ему вернули свободу и назначили командующим флотом. Пизани нашел способ выбить генуэзцев из Кьоджи, но был смертельно ранен. В главном алтаре справа - готическая гробница Микеле Морозини, который руководил Венецией всего четыре месяца, прежде чем умер от чумы в 1382 году, а напротив, по диагонали, - огромная ренессансная гробница Андреа Вендрамина (Пьетро Ломбардо, 1480). Именно на нее, приставив лестницу, Джон Рескин вскарабкался в XIX веке и увидел то, что давно подозревал: что у лежащего в профиль дожа всего одна половина лица, и, следовательно, искусство Возрождения глубоко лживо. В самой левой апсиде - надгробие алчного кондотьера Якопо Кавалли (1384), который отказался брать город Фельтре, так как сенат не дал права на его разграбление, а также дожа Джованни Дольфина (1361), который в момент своего избрания был осажден венграми в Триесте - ему пришлось пробираться в Венецию тайком. В левом торце - гробница дожа Себастьяно Веньера, победителя турок в битве при Лепанто (битва 1571 года, но памятник XX века). На оставшейся стене лучший - небольшой монумент дожу Томмазо Мочениго (1423) с пологом над телом покойного, который держат два ангела; это памятник человеку, который на смертном одре предупреждал венецианцев об опасности гнаться за землями на суше в ущерб владычеству на море, но не был услышан. Наконец, последняя скульптура задает масштаб героя в принципе: это святой Иероним работы Алессандро Витториа (1576) - почти Микеланджело по своей интенсивности. Скуола Гранде-ди-Сан-Марко (Scuola Grande di San Marco), стоящая под углом к храму (как обычно и стояли Большие скуолы), была заложена в 1437 году. Ее фасад (начат Пьетро Ломбардо и Джованни Буора в 1487 году, закончен Мауро Кодусси в 1495-м) - одно из лучших произведений раннего ренессанса в Венеции, как будто уплощенная перспективная проекция собора Сан-Марко с его куполами. "Скульпто-архитектура", специализация семейной артели Ломбардо, здесь настолько хрупка, что защищена плексигласовыми панелями и часто закрывается на реставрацию. С начала XIX века это вход в городскую больницу, под которую объединили несколько монастырей. В разумные часы вы можете туда зайти, хотя не ждите художественных чудес - фасад много лучше. Вначале вы увидите зал с колоннами на высоких пьедесталах и библиотеку с золоченым резным потолком, потом клуатры монастыря. Третий и четвертый дворы (если идти прямо) относятся к Оспедале-деи-Мендиканти (приюту для бродяг) постройки Винченцо Скамоцци (1601-1631). Церковь Сан-Ладзаро-деи-Мендиканти (где есть Веронезе и ранний Тинторетто) - в прошлом и ныне погребальная часовня. Ее предсказуемый классический фасад (1601-1649) хорошо виден снаружи, с набережной канала, откуда открывается вид и на memento mori неоготического кладбища на острове Сан-Микеле (см. стр. 178).3853017
В общем, обстановка здесь не то чтобы веселая (даже на кампо кафе перемежаются погребальными конторами), хотя люди древности так не думали - для них смерть, болезнь и помощь нуждающимся были естественны. Изменение во вкусах зафиксировала история комплекса зданий под названием Оспедалетто (Ospedaletto, чт-сб 15.30-18.30 Вход в музыкальный зал - €2), который находится за апсидой Сан-Дзаниполо, с правой стороны. Приют (ospedale) для больных, паломников и сирот был основан в XVI веке. Здание построено в 1662-м по проекту Сарди (сохранилась овальная лестница), перестраивал его позже Лонгена, который сделал и фасад входящей в тот же комплекс церкви Санта-Мария-дельи-Дерелитти, Святой Марии Беспризорных). Спонсор строительства требовал, чтобы люди забыли слово "оспедалетто" как неприятное, но чтобы была видна идея благодеяния. В результате Лонгена построил нечто странно веселое: белый фасад очень пластичен, как будто навеки развел щеки в улыбке. Атланты приплясывают, формы наливаются соком, маски чуть ли не язык высовывают навстречу вам. В церкви есть картины XVIII века. Четвертая справа, "Жертвоприношение Авраама", - работа вундеркинда Тьеполо (1716). В конце XVIII века в приюте был сделан музыкальный зал; в нем - росписи Якопо Гвараны, ученика Тьеполо, полные разных шуточек вроде собаки, которой певчая подает угощение; фактически перед вами роспись музыкальной комнаты детского сада. Оспедалетто стоит на улице Barbaria delle Tole, которая (в конце вильните вправо) выведет к церкви Санта-Джустина с белым портиком постройки Лонгены (1640). Это только прелюдия к более интересному: обойдите святую Юстину и в конце переулка вы увидите мощный фасад церкви Сан-Франческо-делла-Винья (San Francesco della Vigna, пн-вс 8.00-12.30, 15.00-19.0). Классическая архитектура хороша тогда, когда это сюрприз, внезапное напоминание о том, что в суете жизни есть более высокий уровень - план законов, пропорций, предназначений. С идеей судьбы связано это место в принципе: считается, что именно здесь ангел явился евангелисту Марку. В 1530-е годы старый готический храм вместе, как заговорщики, переделывали архитектор Сансовино (это была его первая постройка в Венеции) и гуманист-неоплатоник Франческо Дзордзи, который рассчитал пропорции интерьера согласно философским категориям. Сансовино принес в Венецию представление об архитектуре как философии, и они с Дзордзи, конечно, много беседовали тут; кажется, что рассуждения эти все еще витают в воздухе. Фасад делал позже Палладио (1568-1572), и он тоже очень "ученый". В атмосфере церкви есть мудрая чистота, без католической истерики и туристической дешевки, но вообще-то фра Дзордзи что-то напутал: интерьер странный и довольно темный - запасайтесь монетами для освещения картин. Исключительно прелестна наивная "Мадонна с младенцем" Антонио да Негропонте (1450, справа за углом). По левой стене в капелле Сагредо - монохромные фрески Тьеполо, по той же стене "Святое собеседование" Веронезе (1562), а за ним выход в клуатр через капеллу, где находится тихая "Мадонна со святыми" Беллини (с учениками). По левой стене у алтаря похоронен основатель церкви и друг ее создателей, еще один интеллектуал, - дож Андреа Гритти, дипломат, полиглот, доверенное лицо французского короля и выдающийся бабник, которого не хотели избирать дожем из-за его вспыльчивости, а также наличия четверых незаконорожденных сыновей в Турции. После избрания в 68-летнем возрасте он сделал еще одного ребенка с некоей монахиней и скончался, переев жареных угрей. Вот вам и оборотная сторона философии.
