Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

От Риальто к кампо Санти-Апостоли



Путь в Каннареджо начинается от кампо Сан-Бартоломео и идет на север по людной салиццаде Сан-Джованни-Кризостомо. Это один из самых густо застроенных кусков Венеции: дворцы перемешаны с лачугами, и все вместе напоминает коммунальную квартиру с узким коридором, множеством дверей и кипящей несколькими супами кухней.
Двигаясь на север, вы первым делом минуете огромное здание, где сейчас находится главпочтамт, а в прошлом квартировало заальпийское купечество. Немецкое торговое подворье, Фондако-деи-Тедески (Fondaco dei Tedeschi), - самое большое в городе иностранное представительство: одновременно склад, офис, гостиница (где обедали все вместе, в общей трапезной) и посольство. Венеция оставляла за собой права не только на недвижимость, но и на строгий контроль: гостей, приехавших к купцам, не выпускали в город, и только во время карнавала двери широко открывались. Здание XVI века с огромным двором дает довольно яркое представление о неуютной жизни тевтонских коммивояжеров.
На салиццаде Сан-Джованни почти незаметна маленькая церковь Сан-Джованни-Кризостомо (San Giovanni Crisostomo, Salizzada San Giovanni пн-сб 8.15-12.15, 15.00-19.00, вс 15.00-19.00), Иоанна Златоуста. Здание (1497-1504) - ранний ренессанс, но одновременно это последнее произведение Мауро Кодусси, где находится последнее произведение Джованни Беллини, написанное в 1513 году, когда ему было уже за 80: алтарный образ со святыми Иеронимом, Христофором и Людовиком Тулузским. Главным героем стал старец Иероним, не обращающий никакого внимания на своих соседей по картине. Церковь простая и теплая по духу - благодаря терракотовой штукатурке (на мраморную облицовку денег не хватило), простому плану в виде креста и человеческому масштабу.
Свернув от Сан-Джованни в любой переулок, вы попадете в самое сердце - или желудок - древней повседневности. Узкая Calle del Scaleter выведет к Большому каналу, где стоит палаццо Лион-Морозини (Palazzo Lion Morosini) с открытой лестницей (XIII век). Лестница вела в жилые покои, а внизу, под мавританскими арками (купцы наверняка торговали на Востоке), хранились товары - сейчас здесь тоже все время что-то разгружают. В противоположную сторону, по Calle del Cagnoletto и Calle Morosini, улочки еще теснее, вид и аромат не слишком опрятны, кирпичная мостовая заросла травой, но лестницы, колодцы, мраморные порталы и гербы на месте: именно таким путем деловые посетители шли в дома венецианских купцов IX-X веков. Самый знаменитый купеческий дом стоит на Calle del Teatro; сейчас это театр "Малибран", но византийские арки на фасаде относятся еще к дому семьи Поло. Братья Николо и Матео Поло в 1260 году отправились из Константинополя ко двору Великого китайского хана через Солдайю (Судак), Сарай-Бату (близ современной Астрахани), Бухару (где их на три года задержала война) и Памир. В свое второе путешествие, в 1271 году, они взяли Марко (сына Николо), который поступил в Китае на службу, объехал всю страну и в 1298 году издал мемуары, в течение веков остававшиеся самым надежным описанием Востока. Для венецианцев, которые и сами путешествовали (в том числе и в Китай, хотя и не через Памир), Марко Поло был выскочкой, поэтому его и прозвали "Миллион" (из-за склонности к преувеличениям): дворы вокруг владений Поло носят названия Corte prima del Milion и Corte seconda del Milion. В них есть остатки древней архитектуры, включая резную арку XII века.3824508

Наконец, если двинуться дальше по салиццаде Сан-Джованни, то вы пройдете под палаццо Фальер (XIII век), домом дожа Марино Фальеро. Он остался в истории как глава заговора (1355), который должен был сделать его абсолютным монархом. Заговор был раскрыт, Фальеро обезглавлен, его портрет во Дворце дожей замазали черной краской, но все произошло так быстро, что до сих пор неизвестны причины, толкнувшие на это старика, не имевшего даже наследника, кому он мог бы передать власть. Прежде чем вы подниметесь на мост, слева откроется вид на двор Ка-да-Мосто (XIII век) бывшей шикарной гостиницы Leon Bianco, которая ныне пребывает в живописном запустении.
На кампо Санти-Апостоли (Campo Santi Apostoli, пн-cб 7.30-11.30, 17.00-19.00), куда вы попадаете дальше, простодушно соседствуют кафе, зоомагазин, похоронное бюро и лавка веников всех мастей. Церковь Санти-Апостоли была заложена в VII веке, когда апостолы явились Магнусу, епископу поселка Одерцо в лагуне, и велели поставить церковь на том острове, где он увидит дюжину журавлей. В XVII веке она была перестроена, но сохранилась хорошо заметная даже снаружи капелла Корнаро - памятник ренессансной архитектуры (Мауро Кодусси, 1480-1490-е) и скульптуры (школа Ломбардо). Здесь находится гробница отца Катерины Корнаро работы Туллио Ломбардо. В алтаре жутковато-прекрасное "Последнее причастие святой Луции"Тьеполо (примерная христианка выцарапала себе глаза после того, как ее похвалили за их красоту, что позволило ей стать покровительницей искусств).
Отсюда переулками вы выйдете к одному из венецианских чудес - церкви Санта-Мария-деи-Мираколи (Santa Maria dei Miracoli, МарииЧудотворной, Сентябрь-июнь: пн-сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00; июль-август: пн-сб 10.00-17.00
Вход - €2, церковь входит в систему Chorus ). Это чуть ли не единственный венецианский храм, построенный от начала до конца на пустом месте и не перестроенный позднее (Пьетро Ломбардо, 1481-1489): кажется, что его волшебным образом перенесли сюда в готовом виде. Резное мраморное здание и внутри, и снаружи исполнено редкого для архитектуры качества - нежности; это тончайшая оправа, реликварий для одной-единственной святыни - чудотворной иконы Марии. Церковь Мираколи - одна из самых совершенных не только в Венеции, но, пожалуй, и в мире. Ее авторы, скульпторы и архитекторы семейства Ломбардо, возможно, действительно приехали из-под Милана, из Ломбардии; но их здания, все как один шедевры (например, скуола Сан-Джованни-Эванджелиста в Сан-Поло, или скуола Сан-Марко в Кастелло), воплощают истинно венецианскую, почти эротическую чувствительность к поверхности.
Очаровательный постскриптум к этой церкви ожидает вас за углом: по Calle Castelli от главного фасада церкви вы выйдете на маленькую набережную; обернитесь, и вы увидите готический портал с резной деревянной дверью. Портал палаццо Соранцо-ван-Аксель (Palazzo Soranzo van Axel) уникален даже для Венеции; а вокруг льются живописные виды барочных дворцов, сплетенных каналов и проплывающих мимо баркасов с домашним скарбом.

Вокруг Страда-Нова

От кампо Санти-Апостоли начинается ведущая к вокзалу Страда-Нова (Strada Nova), пробитая во время реконструкции 1870-х годов. Именно сюда следует в первую очередь отправляться в поисках хорошей траттории; кроме того, этот район знаменит рынком, кондитерскими и модными магазинами. Веселая, абсолютно светская атмосфера этого пути резко контрастирует с северным, монастырским Каннареджо, который отсюда буквально в шаге. Развилка путей, к вокзалу или на север, - около музея-дворца Ка-д Оро, он же галерея Франкетти (Galleria Franchetti, вход из переулка по левой стороне Страда-Нова). Одна-единственная картина оправдает визит:"Святой Себастьян" Мантеньи (1506, возможно, последняя его работа), который находится в специально для него построенной капелле. Раны Себастьяна ассоциировались с язвами чумы, от которой он считался защитником, но здесь спасения нет: перед вами потрясающий образ боли и растерянности перед лицом смерти. Если вы собираетесь в северный Каннареджо, это правильный пролог, и больше в музее лучше ничего не смотреть, тем более что не стоит обольщаться именами на этикетках: Дюрер - не он, а его круг, Ван Эйк - не сам, а ученик, Тициан - авторский тираж, Джорджоне - руина. Но если потом вы идете пить, есть, веселиться, посмотрите еще комиксы XV века с историями из жизни Тарквиния и прочих персонажей (на маечках у них написано, как кого зовут) работы известного мастера Бьяджо д Антонио.
Двигаясь вдоль Страда-Нова, на небольшой площади вы увидите памятник Паоло Сарпи - человеку, который именно на этом месте осенью 1607 года получил смертельный (как казалось) удар стилета в лицо. Падре Сарпи, однако, выжил, стилет повесил на стену и отметил свое выздоровление каламбуром о том, что он узнает папский "стиль". Убийцы в самом деле были посланы папой: Сарпи - мыслитель, общественный деятель европейского масштаба, ученый (партнер Галилея в его оптических экспериментах) и официальный советник дожа в вопросах отношений с Римом - был опасной фигурой, он стоял за независимость от бюрократического папского режима, добился изгнания иезуитов и боролся за очищение веры от демагогии.
Сарпи мечтал о новой религии, одновременно более простой и более умной (он сдвигался в сторону протестантизма). В XVIII веке, если судить по церковной живописи, все пошло ровно наоборот. В этом можно убедиться в церквиСан-Марциале (San Marziale, открывается только на мессу пн-вс18.30) - за спиной у памятника, после второго канала с правой стороны. Архитектура церкви - неинтересный XVII век, но внутри есть эффектный плафон работы модного художника начала XVIII века Себастьяно Риччи. Сюда хорошо войти быстро и внезапно, чтобы поддаться эффекту стиля рококо, который внес в искусство захваченную врасплох, почти неприличную интимность: против своей воли вы будете заглядывать под юбки ангелам. В сюжете нелегко разобраться, если не знать, что побелевшая лицом Мадонна - это статуя; тут изложена история скульптуры (ныне во второй капелле слева), которая якобы сама приплыла в эту церковь на лодке из города Римини.
За мостиком Страда-Нова переходит в Rio TerrИ della Maddalena, в начале которой стоит элегантный продукт антирококо - ловко вылепленный объем церкви Маддалена (Maddalena, 1760) работы историка архитектуры Томмазо Теманцы. По венецианским меркам эта неоклассическая церковь - поздняя и нетипичная, о чем не знают фотографы, которые не могут оторваться от этого прелестного вида. Идти дальше становится все труднее - манят отличные бары и траттории; но все-таки еще один мост, и переулками влево (следуйте указателю "к вапоретто") вы выйдете к церкви Сан-Маркуола (San Marcuola, пн-вс 8.00-12.00, 16.00-18.30), названной хотите верьте, хотите нет - в честь святых Гермагора и Фортуната. Облицовку фасада начал делать в 1720-х годах Джорджо Массари, но денег хватило только на портал и пьедесталы колонн, что и к лучшему: могла выйти банальность, а получился интригующий минимализм. Внутрь стоит зайти ради ранней "Тайной вечери" Тинторетто (по левой стене алтаря, еще без знаменитой перспективы)

На этом участке бывшая Strada Nova называется уже Rio TerrИ San Leonardo: тут всегда в изобилии свежие, подернутые юным пушком овощи и махровые халаты. Широкий, с обелисками, мост Гулье (Ponte delle Guglie - "со шпилями") был построен в 1580 году и до сих пор остается одним из самых красивых в городе. Его балюстрада в XVI веке была еще в новинку; она воплощала комфорт, защиту, апломб и, следовательно, аристократизм. С моста открывается вид на роскошное палаццо Лабиа (PalazzoLabia,041524 28 12 ср-пт 15.00-16.00Вход по предварительной записи) на противоположной стороне канала Каннареджо, боком к Большому каналу. Оно носит имя семейства, которое прибыло в Венецию в XVI веке из Испании и век спустя за астрономическую сумму купило себе запись в книге знати. В ознаменование этого в 1680-1690-е годы и был возведен дворец, воплощающий прежде богатство, а затем уж величие. Все в Венеции знают анекдот о том, как после одного из парадных ужинов Лабиа публично выкинули в канал фамильное столовое серебро (не забыв заранее натянуть под окнами сети, чтобы под покровом ночи вытянуть его обратно). Как многие подобные семьи, в которых старались иметь детей только по линии старшего сына, чтобы не дробить богатство, Лабиа к началу XIX века вымерли, после чего исполинский дворец был разделен на квартиры; в 1940 году здесь жили 27 семей, а бальный зал служил коммунальной прачечной. После войны здание купил и отреставрировал мексиканский нефтяной король - последний частный владелец неподъемного шедевра. Теперь зданием владеет Итальянское радио. Порой тут проводятся концерты, экскурсии, но часто можно и просто постучаться в дверь, за которой скрываются лучшие в Венеции, если не в мире, росписи Тьеполо (1740-1750).
Тьеполо - художник, чья слава при жизни была безмерной, а после смерти мгновенно погасла, чтобы возродиться лишь в XX веке. Его главные работы труднодоступны, поскольку до сих пор находятся на стенах частных вилл и дворцов, где он их и написал (предпочитая картинам фреску - технику влажную, легкую, быструю). Грация, огонь, шарм - все достоинства Тьеполо были бы к лицу музыканту или, страшно сказать, балерине; его живописи можно рукоплескать, но она пронизана и очень современными качествами: остроумием и гротеском. XVIII век был не только эпохой рококо, но и эпохой философского рационализма, и Тьеполо, если присмотреться к нему повнимательнее, - чрезвычайно умный художник.
Росписи палаццо Лабиа посвящены редкому сюжету - любви Антония и Клеопатры, самой знаменитой в мире нелегальной связи. Об исторической достоверности Тьеполо не заботился: Клеопатра одета в костюм XVIII века. Парадный зал представляет сцену встречи любовников. Клеопатра бросает жемчужину в бокал вина, собираясь уничтожить эфемерную красоту, - кажется, что и мираж живописи исчезнет в ту же секунду. Архитектурную перспективу написал Джироламо Менгоцци-Колонна, обычный соавтор Тьеполо, который тут превзошел самого себя.

Другим фасадом палаццо выходит на кампо Сан-Джеремия (Campo San Geremia), где в XVII веке (в непосредственной близости от испанского посольства) проходили бои быков и гимнастические соревнования. На соседство с посольством указывает название улицы Lista di Spagna - "lista" означает улицу перед посольством: на ней стояли специальные камни, обозначавшие границы чужой территории.
Церковь Сан-Джеремия ( пн-сб 8.00-12.00, 15.00-17.00, вс 9.15-12.15, 15.00-17.00) - неинтересный продукт 1753 года, законченный в 1870-е, но ее романская кампанила - одна из лучших и самых древних в городе (XII век). Внутри, в стеклянном гробу и алом одеянии, выставлены мощи многострадальной святой Луции, которой кроме мученичества при жизни (в Сиракузах в IV веке) пришлось перенести невзгоды странствий посмертно: сначала (в 1204 году) венецианцы украли ее тело из Константинополя, потом, в XIX веке, церковь Святой Луции разрушили и на ее месте построили вокзал, а мощи перенесли сюда, после чего в 1994 году их снова украли и только недавно вернули на место.
На кампо Сан-Джеремия есть малозаметный выход в редкий для Венеции тенистый парк (переулком напротив церкви). Пусть вас не пугает детская площадка: она скоро кончается, и дальше идет чудесный, пустынный старый парк Саворньян (Parco Savorgnan, пн-вс 8.00-19.30) с остатками фонтана и павильоном-руиной. Здесь стоит немного передохнуть, поскольку до вокзала еще придется преодолеть сувенирно-бутербродный ад улицы Lista di Spagna. В конце ее, на выходе к Большому каналу и вокзалу, стоит церковь Святой Марии из Назарета, известная под названием Скальци (Scalzi, пн-вс 7.00-11.50, 16.00-18.50), то есть "босоножки", поскольку принадлежала она ордену босоногих кармелитов. Дух благочестия и скромности, впрочем, здесь и не ночевал: церковь (фасад Джузеппе Сарди XVIII века, интерьер Бальдассаре Лонгены конца XVII века) пронизана атмосферой расплывшейся роскоши. Резким контрастом и обвинением ей служит простая и презрительная табличка "cineres Manini" ("прах Манина") в полу второй капеллы слева; она отмечает место упокоения Лодовико Манина, последнего дожа, безропотно сдавшего республику Наполеону.

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.