Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Джудекка и Сан-Джорджо Ориентация



Ближайшие к Венеции острова находятся всего в минуте езды на вапоретто от Сан-Марко, но атмосфера там иная: ни гондол, ни карнавальных масок, ни очередей вы там не увидите. Традиционно это места уединения, главным образом добровольного - в монастыре на Сан-Джорджо или на собственной вилле на Джудекке, где раньше были дачи аристократов. От идиллии их садов, выходивших на лагуну, осталось мало - но достаточно, чтобы возбудить воображение. На этих островах часто живали и эмигранты из других итальянских городов: на Сан-Джорджо - изгнанный флорентийский герцог Козимо Медичи (в 1433 году), на Джудекке - бежавший оттуда же Микеланджело (в 1529-м). Сегодня уединение означает всего лишь пару часов приятной прогулки, но они могут дать вам неожиданную перспективу

Сан-Джорджо

Остров Сан-Джорджо - одно из немногих мест в Венеции, в чьем духе есть нечто философское. Все-таки теснота не способствует привычке смотреть на вещи отстраненно: абстрактное мышление, в том числе философия и архитектура, никогда не были сильной стороной Венеции; скорее - чувственность, интуиция и их сестра живопись. Иное дело здесь, где вы в живительной изоляции, а во все стороны открывается вид, обостряющий разум. К тому же этот вид ничем не замутнен: здесь нет ни единого бара, ресторана или сувенирного киоска, так что можно вдохнуть немного мудрости во всей ее кристальной чистоте.
Церковь тут стояла уже в 790 году, а в конце X века был основан бенедиктинский монастырь, славившийся по всей Северной Адриатике. В 1109 году сюда были привезены реликвии святого Стефана, и с тех пор 26 декабря, в его день, церковь посещал дож. Нынешнее здание церквиСан-Джорджо-Маджоре (San Giorgio Maggiore, официально - храма Святых Георгия и Стефана, Лето: пн-вс 9.30-12.30, 14.30-17.00; зима: пн-вс 14.30-17.00) начато Палладио в 1579-м и закончено после его смерти в XVII веке. Это один из великих фасадов Венеции, издали заявляющих о себе, и одновременно один из самых умных: Палладио конденсирует всю историю архитектуры и историю веры, накладывая языческий греческий портик на фасад раннехристианской базилики. Получается рисунок, схема (не случайно фасад белый), замечательная именно своей чистотой и ясностью. Таков же храм и внутри - гармоничный и белый (Палладио полагал, что белый и есть цвет Бога), только здесь уже торжествуют пространство и свет. Именно в этом храме похоронен дож-интеллектуал Леонардо Дона, друг Галилея, воплощение честности и монах в миру (1612; гробница на западной стене, со статуями евангелистов работы Витториа). Он глубоко верил в то, что религию человек обретает в душе, а не в объятиях церкви, тем более Римской; именно этим объясняется официальный ответ, который он дал папскому нунцию, привезшему приказ об отлучении Венеции от церкви за административное неподчинение: "Мы игнорируем ваше отлучение, для нас оно ничто. И подумайте, что будет, если нашему примеру последуют другие".
Что касается живописи, то архитектура ее, безусловно, затмевает. По правой стене на первом престоле "Поклонение пастухов" Якопо Бассано, за ним раскрашенное деревянное распятие 1430 года (только это не Брунеллески, как написано на этикетке). В алтаре - два очень поздних Тинторетто: "Тайная вечеря" и "Сбор манны в пустыне" (1592-1594), а последняя его работа, "Снятие с креста", - в отдельной капелле (дверь слева). Там же выставлена фотография с картины Карпаччо "Святой Георгий и дракон", которая находится не в самой церкви, а в монастыре. Сюрпризом может оказаться для вас тот факт, что за алтарем есть еще одно пространство; это монашеский хор (Палладио часто делал такие). Резные скамьи в нем - уникальная фламандская работа конца XVI века. Дверь слева от алтаря ведет на кампанилу (1726, Кампанила Сан-Джорджо пн-вс 9.30-12.30, 14.00-17.30 Вход - €3), вид с которой (на канал Джудекка, лагуну и другие каналы) дает гораздо большее чувство простора, чем вид с кампанилы Сан-Марко.3

Для большинства туристов храмом остров и исчерпывается, но за Сан-Джорджо есть еще огромный монастырь и парк - только доступ туда открыт лишь для посетителей Фонда Джорджо Чини (Fondazione Giorgio Cini). Сюда можно попасть по письму, подтверждающему ваши профессиональные интересы (фонд поддерживает исследования по истории культуры, от средневековой каллиграфии до авангардной музыки), но с 2003 года проводятся и экскурсии. Затея очень стоящая (к сожалению, во всех смыслах слова - билет обойдется в €12): монастырь Сан-Джорджо (Convento di San Giorgio Maggiore, Туры по монастырю Сан-Джорджосб-вс 10.00-16.00 (каждый час). Точное расписание по тел. 041 524 01 19 или на www.cini.it
Вход - €12, для студентов - €10 ) - это коллекция архитектурных шедевров и одновременно место с почти высокогорной по душевной целебности атмосферой.
Когда-то монастырь был готическим, но нынешняя постройка сделана в три приема: в эпоху Раннего Ренессанса (Джованни Буора, рубеж XV-XVI веков), Высокого (Палладио, 1560-1570-е) и барокко (Бальдассаре Лонгена, XVII век). Ближе ко входу - так называемый Кипарисовый клуатр Палладио (1579). В глубине монументальный перспективный вход в трапезную, грандиозная цитата из римской архитектуры, нарисованная тем же Палладио. Саму трапезную (1561) он сделал продолжением картины Веронезе "Брак в Кане", так что монахи оказывались с Христом за одним столом (картину Наполеон увез в Лувр, в монастыре выставлена ее копия). Из Кипарисового дворика - выход на открытую барочную лестницу постройки Лонгены (1644). На втором этаже - Библиотека Лонгены, заменившая ту, что построил флорентийский архитектор Микелоццо, когда жил тут в изгнании с герцогом Козимо Медичи, - работа Микелоццо сгорела. Лонгена в 1641 году переделал библиотеку, уделив больше всего внимания огромным шкафам, в которых есть нечто чудаческое, как и положено библиотеке.
Лавровый клуатр в глубине монастыря построен Джованни Буора в более архаическом (но и более обаятельном) романском стиле. Вокруг него здание, на втором этаже которого так называемый "Длинный рукав" (Manica Lunga) длиной в 128 м - монументальный сводчатый коридор с кельями по бокам. Из его торца открывается вид на Рива-дельи-Скьявони, а из боковых окон - в сад. Помимо всего этого на экскурсии вам покажут отдельный павильон с коллекцией шпалер, а также чуть-чуть парка и Зеленый театр - там сейчас проходит Биеннале современного танца. У его эстрады нет задника - кипарисов и лагуны за ними совершенно достаточно.
За пределами ограды монастыря, с внешней стороны церкви, вы еще можете увидеть маленькую яхтовую гавань, которую расширили и украсили в начале XIX века, когда Наполеон дал острову статус свободной торговой зоны. В посленаполеоновские времена (вплоть до Второй мировой войны) остров использовался как военная база, а в 1951 году его купил граф Витторио Чини, который создал фонд, названный именем его погибшего сына.3

Джудекка

Джудекка (Giudecca), цепь из восьми островов, в древности называлась Спиналонга (длинная кость); нынешнее ее название, возможно, указывает на то, что здесь селились иудеи - богатые левантийские купцы, евреи из Константинополя. В XIII веке они получали нечто вроде почетного гражданства Венеции - их ситуация была совсем не похожей на ту, что позднее сложилась в гетто (см. стр. 150).
В XIX веке на Джудекке оказалось много брошенных монастырей, и они были превращены в тюрьмы и фабрики. Потом и фабрики закрылись - образовались пустыри, которые сейчас активно застраиваются; так что если где-то в Венеции у вас есть шанс увидеть нормальный город с детскими колясками, районными библиотеками, маленькими театрами и галереями, а также вполне приличную современную архитектуру, то именно здесь.
Ближайший к острову Сан-Джорджо край Джудекки занимает устрашающая штаб-квартира налоговой полиции со множеством катеров - что особенно интригует, поскольку буквально под ее крылом спрятан один из самых дорогих отелей мира, Cipriani, популярный среди звезд мафии шоу-бизнеса, политической мафии и всех прочих мафий.
Самое заметное здание в этой части Джудекки - церковь Санта-Мария-делла-Презентацьоне, более известная как Дзителле (Zitelle), построенная по проекту Палладио после его смерти (1582-1586). "Дзителле" означает"девушки``; с трех сторон кубическая церковь окружена зданиями приюта для девушек-сирот, которых здесь обучали вышивке и пению, прежде чем выдать замуж. Почти примыкает к церкви ( 45) экстравагантная вилла в стиле неоготического модерна - Каза-де-Мария (Casa de Maria), которую построил для себя художник Марио де Мария (1910-1913).
Одним из самых интересных занятий на Джудекке является поиск выходов к воде со стороны лагуны; таких проходов мало, а с той стороны набережной и вовсе нет. Стоит, например, свернуть за Дзителле на Calle Michelangelo: в конце там есть и выход к воде (грязноватый), и таинственная вилла с садом, а по дороге еще бар, витрину которого украшают умопомрачительные кубки местной футбольной команды. Другой выход - чуть дальше по набережной, за церковью Санта-Кроче (1510, сейчас исправительная колония) - берите курс на культурный центр Centro Civico Sacca Fisola (к нему есть указатели), потом чуть левее, и вы выйдете на пустынный причал. Слева и справа - остатки самого большого на Джудекке частного сада, известного под названием "Эдемский" (Giardino dell Eden), но не из-за райского характера (хотя он несомненен), а потому что хозяином его был британский джентльмен по фамилии Иден. С этой пристани открывается вид на дальние острова (прямо - Сан-Клементе, где сейчас дорогой отель) и на Лидо.

Третий выход можно обнаружить за церковью Иль-Реденторе -нужно будет свернуть на Сalle San Giacomo, оттуда налево на Сalle delle Orti, затем направо на Сalle dei Prati, и в конце окажется городской сад, по-нашему скорее скверик (правда, пахнет гнилыми водорослями). И, наконец, четвертый находится на территории судоремонтных доков Сан-Джакомо - там в домике в видом открыт симпатичный ресторан Mistra. Вход с фондамента Сан-Джакомо в подворотню, где есть указатель к ресторану, - а там выведет интуиция, если любовь к яхтам и гондолам не задержит вас в самих доках.
Палладиевский храм Сантиссимо-Реденторе, или Иль-Реденторе (Il Redentore, Христа Спасителя, Сентябрь-июнь: пн-сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00; июль-август: пн-сб 10.00-17.00 Вход - €2
Церковь входит в ассоциацию Chorus), был построен в 1577 году во избавление от эпидемии чумы, уничтожившей треть населения города. Вплоть до конца республики дож ежегодно посещал церковь по специальному понтонному мосту от Дзаттере, а теперь это шествие в третье воскресенье июля могут совершить все желающие.
Палладио заранее знал, что его храм будет носить церемониальный характер, и в постройке колебался между официозом и сельской идиллией, к которой тянула обстановка Джудекки и к которой сам архитектор был более склонен (он строил в основном загородные виллы). В результате крутая лестница напоминает виллу, а купол, возникающий сразу за фасадом, создает иллюзию кубической, сцентрированной постройки, почти мавзолея. Внутри Палладио вышел из положения еще остроумнее. Ему надо было встроить в церковь не только обычный хор для монахов, но и места вокруг алтаря для важных городских чинов. В результате он создал очень красивую структуру с полукругами, колоннадой и падающим сверху светом, вдохновившись архитектурой римских терм. К сожалению, архитектурный смысл храма от зрителя скрыт (самая оригинальная часть отгорожена), а сакристия (где находятся лучшие картины: "Крещение Христа" Веронезе и "Мадонна с ангелами" Альвизе Виварини) обычно заперта без объяснения причин.
Двигаясь дальше по набережной, вы пересекаете канал Rio del Ponte Lungo, потом Rio del Ponte Piccolo. На острове между ними до середины 1990-х годов находился большой завод, который теперь разрушен, и там идет довольно интригующее современное строительство, а в конце Rio del Ponte Piccolo, у лагуны, обнажилось здание школы в стиле модерн (Calle delle Scuole).
На следующем острове, за Rio del Ponte Piccolo, атмосфера почти деревенская. На набережной стоит Сант-Эуфемия (Sant Eufemia, пн-сб 9.00-12.00, 18.00-19.00, вс 7.00-12.30Сейчас церковь на реставрации, открыта только на мессы: пн-вс 7.30, 10.30), немножко нелепая, но симпатичная церковь святой Евфимии с классическим портиком XVI века, византийскими колонками внутри и стуковым декором в стиле рококо. Над первым престолом справа "Святой Рох с ангелом" Бартоломео Виварини (1480).

Отсюда можно по зеленому газону Fоndamenta San Biagio дойти до конца Джудекки или же проделать тот же путь, но параллельной дорогой внутри острова, начиная с заросшего травой Campo San Cosma (церковь Святого Козьмы наглухо закрыта), потом по Fondamenta delle Convertite, вдоль здания монастыря для перековавшихся проституток, а ныне женской исправительной колонии. Места малолюдные и живописные; напротив через канал стоит кирпичное индустриальное здание пивоваренного завода (1909-1920), удачно перестроенное в современный жилой дом.
Все эти приюты для проституток и фабрики не зря настраивают вас на какой-то диккенсовский лад: вы приближаетесь к главному оплоту местного капитализма XIX века, бывшему мукомольному заводу Молино-Стаки (Molino Stucky). Северный характер здания - результат убеждений владельца: в 1895-1896 годах бизнесмен Джованни Стаки, воинствующий протестант, нанял для перестройки своего завода немецкого архитектора Эрнста Вуллекопфа. Чтобы получить разрешение (горсовету проект не понравился), Стаки шантажировал власти, угрожая уволить всех рабочих. В начале XX века он стал самым богатым человеком в городе и успел купить дворец на Большом канале (характерным образом палаццо Грасси, которое всегда притягивало нуворишей), прежде чем в 1910 году его убил один из его собственных рабочих. После Второй мировой войны завод пришел в упадок и в 1954 году закрылся. Недавно он нашел наконец инвестора, и буквально в 2005 году здесь должен был открыться роскошный отель и кондоминиум (часть квартир уже была продана) - как вдруг весной 2003 года здание внезапно сгорело, вновь поставив вопрос как о будущем Молино-Стаки (внешние стены все еще стоят), так и о наличии мафии на севере Италии. Отсюда можно по мостику перейти на жилой островок Сакка-Физола (Sacca Fisola), но делать это нет резона: его новостройки производят грустное впечатление, даже если не знать, что они строятся на хорошо утрамбованном венецианском мусоре, который сюда свозят со всего города.

Каннареджо Ориентация

Слово "каннареджо" происходит от canna - "тростник". Легко представить себе, как среди болот здесь когда-то стояли острова с гордыми, далекими от мирской суеты монастырями. Иные существуют до сих пор и все еще черпают силу в изоляции от толпы. Именно в этот отдаленный район в XVI веке были выселены венецианские евреи - так создалось первое в мире гетто.
Когда в XIX веке построили железную дорогу, окраины Каннареджо стали еще более одинокими и щемящими: совсем рядом с ними пошла другая жизнь - по краю района двинулся быстрый и ясный пеший путь к вокзалу, торговая артерия Страда-Нова. К концу рабочего дня Страда-Нова заполняется людьми, которые живут на материке и спешат (быстро пропустив стаканчик-другой) оставить вас наедине с Венецией. Когда толпа отхлынет, вы почувствуете себя литературным героем, оставшимся на страницах захлопнутой книги. Как ни странно, именно в этот момент Каннареджо оживает: длинные прямые набережные его окраин, под ярким солнцем пустые и тревожные, поздно вечером превращаются в почти непрерывный и весьма симпатичный клуб.

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.