Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

От пьяццы к мосту Академии



Этот путь гораздо комфортабельнее мерчерий - улицы тут были расширены в XIX веке. Здесь вообще многое напоминает о новом времени, да и открывается он за колоннадой Наполеоновского крыла. Это - Венеция light, для начинающих, европеизированная, в которой нет ничего средневекового. Один из домов по Salizzada San MoisП (тот, где гостиница Firenze) сохранил вывеску шляпника- поставщика австрийского император- середины XIX века, когда Венеция была чудаковатой провинцией Вены. Следующий переулок налево- калле Ридотто (Calle del Ridotto), где в палаццо Дандоло ( 1332) с 1638 по 1774 год работал самый популярный в Венеции игорный дом. В его десяти залах играть могли все желающие, но только в масках. Закрыт Ридотто был в конце концов из финансовых опасений: сыновья патрициев проматывали здесь золотой запас страны. Известное мотовство чувствуется и в архитектуре церкви Сан-Мойзе (San Moise, Алессандро Треминьон, 1668,
пн-сб 15.30-19.00, вс 9.00-12.00, 15.30-19.00), которая на вашем пути слева; в XIX веке с ее фасада даже пришлось снять несколько скульптур, так как здание грозило рухнуть. Этот фасад осмеян всеми архитектурными теоретиками: чистая классическая основа тут действительно покрыта какой-то мелкой скульптурной плесенью. Зато таких верблюдов вы не увидите нигде. Их автор, скульптор Генрих Мейринг, также изваял в интерьере гору Синай практически в натуральную величину. Может быть, эта скульптура покажется вам немного оперной; но ведь тут же и микрофон, заготовленный для проповеди.
Под углом стоит другое здание, тоже многократно охаянное, - модернистский отель Bauer (1960-е); но если понять эту непристойно голую постройку как полемический выпад, она покажется интереснее. Обратите внимание на острый угол фасада - одна стена слегка вогнутая, чтобы шпилька венецианским красотам была побольнее.
За мостом начинается калле 22 Марта (Calle XXII Marzo), витрина самых дорогих магазинов города. Стильно здесь было бы отобедать в ресторане La Caravella, а до бутербродов лучше не опускаться, поскольку они ненамного дешевле. Свернув направо на калле Делле-Весте (Calle delle Veste), вы, если не застрянете в хорошем баре Vino Vino, выйдете на кампо Сан-Фантин, где стоит знаменитый театр Ла Фениче (La Fenice, "Феникс"). Кампо спрятано так, что здесь ходят лишь те, кто знает дорогу; театр виртуозно вписан в участок между каналами, и одно это придает этому крошечному кварталу ореол избранности. К тому же Ла Фениче, в отличие от других музыкально-театральных учреждений Венеции, не дешевка, а оперный театр высочайшего уровня и серьезный концертный зал. Без него городу явно не хватает класса - а театра все нет: 20 января 1996 года он сгорел при подозрительных обстоятельствах. Огонь занялся в двух местах сразу, сигнализация была выключена, каналы вокруг как нарочно спущены для очистки, а в результате пожара фирмы-реставраторы получили многомиллионные контракты. Восстановление шло очень долго, но, похоже, закончится: открытие обещано в декабре 2003 года, но, скорее всего, произойдет в 2004-м.
Неоклассическое здание построено молодым Джанантонио Сельва в 1792 году, на закате республики, и в нем есть рафинированность, свойственная концам эпох. Интерьер - дорогая игрушка: деревянный, плюшевый, интимный, с великолепной акустикой. Театру пришлось стать очагом патриотической фронды в годы австрийской оккупации. На премьерах "Риголетто" и "Травиаты" на сцену бросали букеты с именем Верди - посвященные знали, что это еще и аббревиатура Vittorio Emanuele Rе D Italia - Виктор-Эммануил, король Италии.

Маленькое кампо Сан-Фантин (Campo San Fantin) само похоже на декорацию: так и кажется, что сейчас сверху спустят большую желтую луну и кто-то запоет. В партере - столики легендарного ресторана Teatro, а в любовно расставленных фасадах есть нечто картонное. Один из них - лаконичная церковь Сан-Фантин (Себастьяно да Лугано и Скарпаньино, 1507-1564); другой - барочное (Алессандро Витториа, 1592-1600) здание, где с 1812 года находится Атенео-Венето (Ateneo Veneto), благотворительное общество наук и искусств. До этого здесь была благотворительная организация средневекового типа - скуола Сан-Джироламо, члены которой сопровождали смертников к месту казни (поэтому она называлась еще Scuola della Buona Morte, "скуола доброй смерти"). Внутри это типичное венецианское учреждение, кого бы оно ни поддерживало - узников или науку; оно до краев наполнено живописью. На стенах, потолках, над дверями Веронезе, Строцци, Фонтебассо... Все носит приятно жилой, а не музейный характер.
Калле 22 Марта, если на нее вернуться и пойти дальше, выведет на кампо, названное по церкви Санта-Мария-дель-Джильо (Santa Maria del Giglio, то есть Cвятой Марии с Лилией,
сентябрь-июнь: пн-сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00; июль-август: пн-сб 10.00-17.00. Вход - €2, входит в систему Chorus). Как и в Cан-Мойзе, перед вами позднее барокко, выделывающее разные скульптурные фортели от глубочайшей скуки (Джузеппе Сарди, 1678-1683). Фасад был сделан на деньги семейства Барбаро; только их, а вовсе не святых, вы и видите (в компании Чести, Славы, Добродетели и Мудрости). Самый молодцеватый, полководец Антонио, был уволен за некомпетентность во время обороны Кандии (Ираклион на Крите), что не помешало украсить цоколь рельефами венецианских крепостей, включая и Кандию. В сакристии хранится "Мадонна с младенцем" якобы Рубенса, но некоторыми эта атрибуция оспаривается.
Над домами все еще маячит белый призрак Фениче; свернув в переулок (Calle Piovan, он же Gritti) мимо магазина Bevilacqua, можно в конце увидеть портал театра, выходящий на воду. Если же идти вперед, то один шаг и вы на кампьелло Фелтрина (Campiello Feltrina), где стоит розовое готическое палаццо Малипьеро (Palazzo Malipiero) - здание характерной административно-хозяйственной судьбы: в Средние века это была одна из многих ведомственных гостиниц - дом для приезжих из города Фельтре. Со временем управляющие таких домов начинали их cамовольно сдавать, и хотя еще в 1502 году эту "приватизацию" пытались запретить, тяжбы велись до наполеоновских времен.
Следующая площадь -кампо Сан-Маурицио (Campo San Maurizio) с красивой неоклассической церковью Святого Маврикия, которая напоминает минималистскую архитектуру Французской революции (Джанантонио Сельва и Антонио Дьедо, 1806-1828). Церковь всегда закрыта. Слева от нее другой памятник благородных, чистых форм - рельефы начала XVI века на здании бывшего землячества албанцев, скуола Дельи-Албанези (на углу Calle Piovan- но не той, что упомянута выше). Определяют атмосферу кампо антикварные лавки, как ультрадорогие (Trois, где торгуют подлинными и новыми тканями в стиле модерн), так и более доступные. Несколько раз в год здесь бывает антикварный рынок, где средневековые мадонны соседствуют с целлулоидными пупсами 1950-х годов. В палаццо Росси (N2757-2758) зимой 1884-1885 годов жил художник Михаил Врубель, готовившийся писать иконы для Кирилловской церкви в Киеве. Врубель честно изучал византийские мозаики (тогда не популярные абсолютно ни у кого, кроме упрямых православных), однако в его эскизах проглядывает в первую очередь лицо одной киевской дамы, кстати (или некстати), жены спонсора всего проекта. В Киев Врубель вернулся в бархатном костюме с панталонами до колен, чем наделал там немало шуму.

Над кампо Маурицио нависает накренившаяся кампанила соседней церкви Санто-Стефано; выйдя к воде за церковью Сан-Маурицио, можно увидеть, какими мощными контрфорсами ее укрепляли. А переходя следующий за кампо Маурицио мостик, взгляните направо: апсида церкви Санто-Стефано -уникальный случай в Венеции - перекинута поверх канала. В отлив под ней проходит гондола.
Сама церковь Святого Стефана (Santo Stefano. Сентябрь-июнь: пн-сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00; июль-август: пн-сб 10.00-17.00. Вход в сакристию - €2, входит в систему Chorus), стоит на следующем кампо, одноименном ей. Постройка готическая, XIV века, самая красивая часть - портал со стороны переулка. Внутри церковь просторная, достойная, с живым, не тронутым коммерцией духом; в древности ее шесть раз переосвящали из-за то и дело случавшихся в ней убийств, и, видно, в последний раз вышло освятить крепко. Особой формы деревянный свод напоминает днище корабля; бронзовая бляха в полу - надгробие адмирала Франческо Морозини, последнего героя морских сражений Венеции. Справа от алтаря дверь в сакристию, где хранятся три поздних Тинторетто: "Моление о чаше", "Омовение ног" и одна из "Тайных вечерей", которых в Венеции несколько - и все разные.
Огромное кампо Санто-Стефано (на картах оно еще бывает обозначено как Campo Francesco Morosini), где вплоть до начала XIX века устраивались бои быков, - одно из главных в Венеции мест встречи, чему служит и местный "памятник Пушкину" - фигура писателя-демократа XIX века Никколо Томмазео, у которого из-под пальто вываливаются увесистые тома. Помимо достаточно приятных (хотя и недешевых) кафе, на кампо есть и более современное место встречи - лучший в городе интернет-пункт Net House, открытый до 2 часов ночи. В глубине (N3395) стоит прямо-таки петербургское по масштабам палаццо Пизани (1614-1615), громкими руладами сообщающее о своем нынешнем назначении, - теперь это консерватория. Белая церковь Святого Виталия, Сан-Видал, фасад которой копирует образцы Палладио, находится уже на соседнем кампо Сан-Видал. Вечерами в ней концерты, но загляните сюда днем, когда продают билеты, - в алтаре трогательный Карпаччо (святой Виталий с компанией, на чудесном смирном коне). Если вас интригует сад за высокой стеной, то это палаццо Кавалли-Франкетти (1870-е), где сейчас расположен один из многочисленных культурных фондов; поднимаясь на мост Академии, слева вы увидите насупленного льва с табличкой "Lavoro" ("Труд") в зубах, который сторожит этот роскошный сад.3581782

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.