Пьяццета и Дворец дожей

Сколько взять с собой денег

В Венеции масса возможностей с размахом потратить все деньги, какие есть у вас и ваших кредиторов. Город агрессивно требует жить богато. Обязательная программа (гостиница с видом на лагуну, кофе с видом на Сан-Марко, катанье на гондоле, ресторан на берегу канала) выливается в астрономические суммы. Однако так жить совсем не обязательно, да и не всегда интересно.
В любом случае главная статья расходов - это отель. В высокий сезон цены за двухместный номер начинаются от €60-100 (за общежитие с душем на лестнице). В экономическом классе (одно- и двухзвездочные отели) они колеблются в пределах €100-200. Трехзвездочная гостиница - уже €200-300. Пятизвездочная зашкаливает за €1 000.
Поход в недорогой ресторан обойдется в €30-40, включая чаевые. Можно сэкономить, заказав комплексный обед (menu turistico), а к нему вино и кофе - выйдет €20; пицца с вином и кофе - примерно €15, но такое место надо еще найти. Церемонные рестораны стоят от €60 с человека. Сэндвич или кусок пиццы на вынос - около €3, шарик мороженого - €1. Домашнего вина в простом ресторане или баре вам подадут за €4-6 (литр) или €0,80-1,50 (бокал). Чашка кофе - €0,85, если проглотить ее у барной стойки, около €3, если усесться на какой-нибудь милой площади, и более €7 - в кафе на Сан-Марко. Вокруг Сан-Марко очень дорого абсолютно все, даже минеральная вода в ларьке. Но стоит сделать два шага в сторону - и жить уже можно.
Расходы на транспорт можно при желании сократить до нуля: почти всюду быстрее попадать пешком. Тем не менее поездка на вапоретто обойдется в €5; проездной на три дня - €22. Водное такси - от €20 за поездку. Катание на гондоле - примерно €60-80 за час (с гондолы, не с человека). Культура оглушительно дорога: билет во Дворец дожей (вместе с музеем Коррер) стоит более €9, в Музей Академии - €6, коллекция Пегги Гуггенхайм обойдется в ту же сумму. Во многие церкви вход тоже платный - около €1,50.
Магазины в Венеции тоже в основном дорогие, однако кое-кто тут все еще живет нормальной жизнью, поэтому без паники: есть и распродажи, и секонд-хенд, и дешевые махровые полотенца. Платные ночные развлечения для Венеции не характерны: попадаются бары с живой музыкой, но за вход там денег не берут, компенсируя это чуть-чуть повышенной ценой на напитки. Два казино - в палаццо Вендрамин-Калерги и на Лидо - могут внести коррективы в ваш бюджет, но неизвестно, в какую сторону

Как найти Венецию в Интернете

Исчерпывающая информация о венецианском туризме содержится на сайте www.turismovenezia.it. Есть несколько версий на иностранных языках.
www.veneziadavivere.it Все городские события плюс множество различных ссылок.
www.veneziasuona.it Информация о музыкальной жизни города.
www.museiciviciveneziani.itИнформация о музеях и выставках.
www.timeout.com/venice Путеводитель на английском.
www.comune.venezia.it Сайт городской мэрии со множеством полезной информации.
www.paginegialle.it Общеитальянские "Желтые страницы". Здесь можно не только найти телефон, но и посмотреть, как добраться до места.
www.carnivalofvenice.com Все о карнавале - от истории до адресов тех лавок, где можно взять напрокат платье с кринолином и парик с буклями

Приезд

Из аэропорта Венецианский аэропорт Мarco Polo находится в местечке Тессера (Tessera), на берегу лагуны в 8 км от города. Выйдя в зал прибытия, направляйтесь влево: в конце зала вас ждут несколько окошек - для разных типов транспорта.
В первом - билеты на желтый городской автобус 5 сети ACTV, который идет до автовокзала до пьяццале Рома (Piazzale Roma) - последней точки, куда допущен колесный транспорт. Ехать на нем вы будете 25 минут, обойдется это в €1. Если дальше вы собираетесь пересаживаться на вапоретто, имеет смысл и на него купить билет здесь же - у вокзала будет гигантская очередь. Правда, водный трамвайчик - удовольствие недешевое; подумайте сразу, не стоит ли приобрести проездной на 1-3 дня - с ним, кстати, и автобус оплачивать не придется.
Во втором окошке - билеты на синий автобус-экспресс Venezia Diretto, который тоже идет до пьяццале Рома (20 минут, €2,70). Ходит он раз в 20-30 минут; имеется аналогичный автобус до Местре.
В третьем окошке - билеты на катер (motoscafo, water bus) линии Alilaguna, который ходит два раза в час. За €10 (и за 50 минут) он доставит вас на пьяццу Сан-Марко или на набережную Дзаттере. Этот билет с проездными не комбинируется.
В четвертом окошке с безнадежным видом сидит человек, предлагающий билеты на водное такси, которое за €80 повезет от 1 до 4 человек (можно и больше - но уже за другие деньги) куда угодно. Наконец, на улице поджидает обычное такси (автомобиль), которое за €25 с ветерком доставит вас туда же, куда и автобус - на пьяццале Рома.
Если ваша конечная цель - Сан-Марко или Дорсодуро, лучше всего ехать на катере: это действительно быстро (но забронировавшим отель в Каннареджо или вблизи вокзала придется еще долго тащиться туда с чемоданом). Главный недостаток: окна у катера маленькие и не особенно чистые, а на палубе стоять вам не разрешат. Так что если вы в Венеции впервые и денег не очень жалко, без колебаний берите водное такси: это будет самое захватывающее путешествие (и самый сногсшибательный причал) в вашей жизни. Желающим сэкономить разумно доехать на автобусе, а уж потом плыть на вапоретто.
Автомобиль-такси имеет то преимущество, что на нем (о чем мало кто знает) можно доехать не только до пьяццале Рома, но и дальше, через порт (Stazione Marittima), до остановки вапоретто San Basilio - дальше придется только перейти мостик. Если вы собираетесь жить в Дорсодуро, это будет большая экономия времени. Вдобавок, такой вариант имеет смысл поздно ночью, когда автобусы не ходят, а самолеты "Аэрофлота", напротив, прилетают.
Некоторые чартерные рейсы приземляются в аэропорту Тревизо (Treviso), откуда до пьяццале Рома 45 минут на автобусе (можно еще доехать на рейсовом автобусе до города Treviso, а оттуда на поезде 30 минут).
С вокзала
Выйдя из вокзала, вы окажетесь прямо перед Большим каналом. Слева, куда направляются все туристы (в кассах огромный хвост), - базовые вапоретто N82 и N3/4, а также такси. Правее - N1, идущий по Большому каналу со всеми остановками, а также N41/42 и N51/52 .
Водное такси от пьяццале Рома или вокзала до вашего отеля будет стоить днем порядка 30-50.
С автовокзала Автобус привезет вас на пьяццале Рома, плотно заполненную другими автобусами. Чтобы найти вапоретто, держите курс на здание с надписью "Generali" на крыше. Там обнаружатся касса, камера хранения и выход на причалы.
На машине Самый дешевый и надежный способ парковки - оставить машину еще в Местре, а оттуда доехать на автобусе (15 минут, €1). В самой Венеции стоянки дороги. Та, что на пьяццале Рома, обойдется как минимум в €20 (столько берут за сутки, но заплатить меньше невозможно - вне зависимости от длительности стоянки). Пьяццале Рома удобнее тем, что там останавливается гораздо больше вапоретто.
Если вы на машине, своей или арендованной, вариант - переплыть на пароме (линия 17) с соседнего острова Тронкетто на Лидо и там остановиться, наслаждаясь пляжем и современным комфортом, а в Венецию наезжать на вапоретто. С Лидо на машине легко поехать в милый городок Кьоджа, а там уже недалеко до Феррары и Равенны.
Aэропорт Marco Polo cправочная зала прилета 041 260 92 40, справочная зала вылета 041 260 92 50, www.veniceairport.it
Связь

Время

Венецианское время отстает от московского на два часа. Переход на летнее время (оно называется здесь легальным, ora legale, а зимнее - солярным, solare) происходит тогда же, когда и у нас.
Как и везде в Италии, в Венеции надо вставать рано, днем обедать несколько часов кряду и быть готовым к любым изменениям расписаний. Большинство церквей открыты с 7.00-8.00 до полудня, затем с 16.00-17.00 до 19.00, а иногда только утром или только в воскресенье. Музеи работают все в разное время, выходной обычно понедельник или вторник. Как показывает опыт, наилучший венецианский образ жизни такой: идти в музеи как можно раньше, пока нет народа, в полдень обедать, потом, когда в районе Сан-Марко и Риальто творится что-то страшное, отдыхать в тихом месте подальше от центра, а после 17.00 гулять, заходя в церкви и магазины, которые открыты с 9.00 до 12.00 и с 15.30 до 19.00-20.00, иногда и без перерыва.
В воскресенье, теоретически, закрыто все, но на практике в бойких местах все открыто. Поздно вечером можно купить кое-какие продукты, фрукты и вино на лотках около вокзала (примерно до полуночи).
В большинство ресторанов ужинать надо приходить не позднее 21.00, но есть пара десятков заведений, где вас будут кормить и - особенно - поить до 2.00. После этого уже действительно все закрыто.
Август - месяц каникул для всей Италии. В это время некоторые рестораны, отели и магазины закрываютс

Транспорт

Венецианская сеть общественного транспорта называется ACTV и включает в себя вапоретто (vaporetti, водные трамвайчики) и автобусы, курсирующие на Лидо и в Местре. Часть вапоретто называются мотоскафами (motoscafo), они поменьше, другие - большие корабли (motonave), но для простоты будем их все относить к вапоретто. Следует сразу сказать, что если вам приходится экономить, без вапоретто можно обойтись во всех случаях, кроме поездок на остров Джудекку и острова в Лагуне: как вы вскоре поймете, везде быстрее ходить пешком.
Система вапоретто может поначалу показаться сложной. Маршруты часто меняются (кроме N1, который тверд, как скала), старыми картами пользоваться нельзя. С другой стороны, расписания, которые висят на остановках, верны и более или менее соблюдаются (днем - более, ночью - менее). В расписаниях feriale - рабочие дни, festivo - воскресенья и праздники.
Остановки вапоретто хорошо заметны, но часто их несколько - далеко друг от друга, и у них могут быть "подназвания" (San Zaccaria Danieli и San Zaccaria Monumento, например). Порой один номер в разное время суток останавливается у разных причалов (эта информация всегда вывешена). Вапореттист выкрикивает, куда идет кораблик. Он часто кричит "Cан-Марко", хотя, строго говоря, так называется только одна небольшая остановка (San Marco Giardinetti). Совсем рядом с ней остановка Vallaresso, а с другой стороны площади, на набережной Riva degli Schiavoni, многопричальная остановка San Zaccaria, которая в сознании большинства (и вапореттистов тоже) и есть "Сан-Марко".
Остановка San Pietro di Castello, фигурирующая на всех картах, на самом деле отсутствует.
Билеты (biglietti) продаются на большинстве остановок, а также в туристических бюро, на автовокзале на пьяццале Рома и в транспортном бюро Vela (San Marco 1810, Сalle dei Fuseri, пн-вс 8.30-18.30); там же можно купить расписание (€0,80). Более того, можно купить билет и на самом вапоретто, но только разовый за полную цену. Для этого обратитесь к человеку, который привязывает и отвязывает канат.
Система тарифов вопиюще сложна. В ней различаются маршруты, проходящие по Большому каналу (линии 1, 82, 3/4) и за его пределами (линии 41/42, 51/52, а также 1 и 82 - если вы плывете уже за пределами Большого канала, допустим, на Лидо). Билет для поездки по Большому каналу стоит €5 (такая поездка рассматривается уже как экскурсия). Он действителен в течение 90 минут, но только в одну сторону. На линии 3/4, которая часть своего пути идет по Большому каналу, можно прокатиться туда и обратно за €7 (но по Большому каналу - только в одну сторону). Если ехать вне Большого канала, то билет на 90 минут стоит €3,50, а туда-обратно - €6, причем обратно нужно вернуться в тот же день до полуночи.
Проездной на 24 часа (время отсчитывается от первой поездки) стоит €10,50, на 72 часа - €22; эти же билеты действительны и для автобуса. Проездной на 72 часа бывает с молодежной скидкой - за €15, но только для обладателей карточки Rolling Venice. Другая карточка на скидки называется Venice Card - не путать с Carta Venezia для жителей города.
Мало кто знает - и информация эта не афишируется, - что если вы плывете всего одну остановку между разными берегами, например, к Сан-Джорджо-Маджоре от причала Сан-Дзаккария или на Лидо от причала Сант-Элена, то платить вы должны только за переправу. Такой билет стоит €1,80 и называется "трагетто" (traghetto - не путать с трагетто - переправами через Большой канал на гондолах). На большой чемодан, более 50 см по одной стороне, берется отдельный билет, а дети до 4 лет, напротив, плывут бесплатно. На поездки в аэропорт (линия Alilaguna) действует специальный тариф (€10 из Венеции, 128,/ch>5 от Лидо). Максимально внятное изложение тарифов и маршрутов можно найти на сайте www.velaspa.com.
Билеты нужно компостировать при входе на пристань. Если вы плывете туда и обратно, то компостировать надо оба раза. На некоторых остановках продаются уже компостированные билеты, но можно попросить чистые (non validati). Проверяют билеты не часто, обычно поздно вечером, но если ловят, то штрафуют (проверено): €23 плюс стоимость билета. Во время Карнавала 2003 года билеты проверяли при входе на вапоретто, несмотря на толпу, и, кажется, властям этот опыт понравился.
Автобусы (Autobus) Этот вид транспорта интересует вас, если вы поселились на Лидо вдали от причала (у моря). Одна поездка стоит €1, книжечка из 10 талонов - €9. Проездные на вапоретто на 24 и 72 часа оплачивают и городской автобус, так что можно сгонять куда-нибудь на дальний пляж. В самих автобусах билеты не продаются.

Гондолы (Gondole) Еще в XIX веке они были главным средством передвижения по городу, сейчас же используются только туристами. Базовый тариф, гарантированный кооперативом гондольеров, - 50 минут катания за €62 (что не включает пение, которое оплачивается на чисто договорной основе). За дополнительные 25 минут добавляется еще €31. После 20.00 цена уже другая: €77,45 за 50 минут и по €38,75 за каждые 25 последующих. В гондоле помещаются шесть пассажиров, цена за гондолу, а не с каждого. Гондольеры имеют тенденцию накручивать цены, нужно обязательно оговаривать все до погрузки. Не забывайте, что гондольер может быть по вашему желанию как гидом, так и просто шофером, и вы не обязаны кататься там, где хочется ему, то есть борт в борт с его приятелями по Большому каналу, где еще и болтает от моторок. Лучше проплыть по узким каналам, которые часто нельзя увидеть иначе как с гондолы: можете просто показывать, куда свернуть, гондола впишется в любой поворот.
Трагетто (Traghetto) Если у вас нет средств или желания кататься в гондоле, вы можете проехаться на ней, не утратив ни достоинства, ни денег. Поскольку через Большой канал всего три моста, в восьми местах устроены переправы (traghetti, не путать с одним из тарифов вапоретто). Они обозначены на планах города пунктиром, а пристань отмечена большой зеленой вывеской. Работает каждый трагетто по-своему и в любом случае только в теплое время года. Как транспортное средство они чрезвычайно практичны.
Переезд стоит всего €0,40 и доставит вам незабываемые ощущения. Платите при входе или по факту доставки. Традиция требует, чтобы вы стояли в лодке, но если будет страшно (а страшно будет!), можете сесть, хотя тем самым выдадите в себе туриста. А если вы не похожи на туриста, можете вообще не платить: сами итальянцы только так и делают.
Водное такси (Taxi) Это гениально быстрый и беспредельно шикарный вид транспорта. Если плату делить на двоих (или большее число людей), ехать по счетчику и не покупаться на местных "кидал", то это совсем недорого. Сесть в водное такси можно тремя способами: подойти к одной из стоянок перед Сан-Марко или Риальто; подхватить то, что высаживает пассажиров (например, у отеля); заказать по телефону, но это дороже примерно на €4, а вне центра города на €5. Вы должны будете назвать точный адрес, куда подплыть, поэтому проще звонить из отеля или ресторана, если они выходят на канал. К остановке вапоретто такси приставать не имеет права.
У официального такси (на борту желтая табличка с номером, внутри счетчик) для поездки по центру, не превышающей семи минут, фиксированный тариф около €14, после семи минут счетчик накручивает €0,25 в 15 секунд. С 22.00 до 7.00 вы добавляете к этому еще фиксированную сумму в €4,39, в выходной день - еще €4,65. За большой чемодан возьмут €1,14, за каждого пассажира сверх четырех - еще €1,60. Порожнее такси стоит со включенным счетчиком. В целом ориентируйтесь на €25 в пределах центра города, ночью - €30. Фиксированные тарифы до аэропорта (€80) и на Мурано и Лидо (около €36). Исходя из этого можете торговаться и с частниками, как бы много они ни требовали.
Частные лодки (Barche) Сами венецианцы ездят по городу на моторках, пижоны гребут на гондолах. Чтобы кататься по лагуне, как сыр в масле, или чтобы отметить праздник Реденторе, как венецианец, вы можете нанять баркас с лодочником в фирме Brussa. На Реденторе тариф договорной. Небольшую моторку без лодочника (права или разрешение не требуются) для группы до 6 человек можно нанять в фирме Sport & Lavoro. Стоит это примерно €100 в день. За отдельные деньги предлагается гид.
Носильщики (Portabagagli) поджидают своих жертв около крупных отелей; они могут перенести любое количество предметов между любыми двумя точками города. Тарифы договорные. У носильщиков, работающих на пьяццале Рома и на вокзале, твердые тарифы: один предмет - около 128,/ch>16, два - €21, три-четыре - €26; на Лидо и Джудекку соответственно €26, 31, 42.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТОЯНКИ ГОНДОЛ
Calle Vallaresso San Marco, на Большом канале
Campo San Moise San Marco, на Большом канале
Bacino Orseolo San Marco, к северу от площади Сан-Марко
Molo San Marco, перед Дворцом дожей
Riva Carbon San Marco, на Большом канале у Риальто
Riva degli Schiavoni Castello, перед отелем Danieli
Campo Santa Sofia Cannaregio, на Большом канале около Ка-д Оро
San Toma San Polo, у остановки вапоретто
Ferrovia - вокзал
Piazzale Roma - автовокзал
ТРАГЕТТИ
San Marcuola - Fondaco dei Turchi пн-сб 7.30-13.30
Рыбный рынок Риальто - Campo Santa Sofia пн-сб 7.00-20.50, вс 8.00-19.50
Riva del Vin - Riva del Carbon пн-сб 8.00-14.00
San Toma Santo Stefano пн-сб 7.00-20.50, вс 8.00-19.50
San Samuele - Ca Rezzonico пн-сб 7.40-13.20
Santa Maria del Giglio – Salute пн-сб 9.00-19.00
San Marco Vallaresso – Salute пн-вс 9.00-12.00, 14.00-18.00
Чрезвычайные ситуации

Если вы не забронировали гостиницу Вопреки распространенному мнению, это не катастрофа. В аэропорту (пн-вс 9.00-19.00, зимой 12.00-19.00), на вокзале (пн-вс 8.00-21.00, зимой 8.00-19.00), в паркингах на Тронкетто (9.00-20.00) и на пьяцце Рома (9.00-21.00), а также на въезде в Венецию на автостраде (8.00-20.00) вы можете обратиться на стенд Informazione turistica, и если это будет утром, какое-никакое место вам найдут, хотя оно вряд ли будет дешевым и уютным. На вокзале два туристических бюро; одно (с зеленой вывеской) берет €5 комиссии, другое (официальное, с желтой вывеской) - €1. В обоих бронируют номера только в гостиницах (с хостелами сюда обращаться не надо). В "желтом" турбюро могут выдать список общежитий, но туда нужно идти самому.
Если мест в венецианских гостиницах действительно не будет, вам предложат гостиницу на материке (terraferma) -обычно в Местре, откуда до Венеции 10 минут на поезде. Гостиницы там не то чтобы дешевы, но зато места в них есть всегда. Ночью в Местре открыто множество клубов (в самой Венеции клубов нет), однако при свете дня это безликое индустриальное место. Если вы оказались в Венеции без жилья летом или вечером, нужно, безусловно, уезжать в Местре и начинать все сначала на следующий день.
Но если еще утро, возможно, вам стоит сесть на поезд и за 30-40 минут доехать до соседнего города Падуя, приятного и старинного, где вы в таком же бюро снимете недорогой отель. Не забудьте записать время отправления последней электрички из Венеции в Падую - обычно это 23.30, а значит, из центра города нужно будет уходить в 22.30.
Если вы заблудились Это не чрезвычайная ситуация, а повседневная реальность. В лабиринте улочек ориентируются только местные, поэтому почти везде поставлены стрелочки - Rialto, San Marco, Ferroviа (вокзал). Если вы заблудились в нетуристическом районе, наслаждайтесь моментом. Венеция - безопасный город, особенно в пустынных местах и ночью: карманники вам там точно не угрожают. Не пугайтесь, если будете все время упираться в каналы: 5 минут - и вы внезапно окажетесь там, куда и не чаяли попасть. Спросить дорогу и понять, куда вас послали, просто: sempre dritto - все время прямо, a sinistra - налево, a destra - направо.
Если вы не можете найти определенный адрес, попробуйте спросить в магазине или баре.
Если вас обокрали В Венеции не практикуются грабежи, но весьма вероятно пасть жертвой карманника на вапоретто (не носите деньги в рюкзаке, берегите фотоаппараты), форточника в отеле (не оставляйте окна открытыми уходя и на ночь, закрывайте ставни) и специалиста по машинам (ничего не оставляйте в автомобиле на пьяццале Рома и на Лидо). Если нужно подать заявление о краже (для получения страховки: вернуть пропажу вряд ли удастся), следует обратиться в специальное отделение туристической полиции, хотя оно, скорее всего, направит вас в Квестуру (Questura, управление государственной полиции) на материк, или к карабинерам.
Если вас просят предъявить паспорт Такое в Венеции бывает редко. Вместо паспорта вы можете предъявить ксерокопию страниц с фотографией и визой. Имейте в виду, впрочем, следующее: прибыв в Италию, вы обязаны зарегистрироваться в полиции в течение трех дней. Если вы живете в отеле, за вас это сделают там. Если вы живете у знакомых, то теоретически вам следует, взяв паспорт и купив накануне (на почте) специальные марки, свидетельствующие об уплате пошлины, с утра пораньше отправиться на автобусе на материк в Квестуру и отстоять там большую очередь, состоящую из иммигрантов из Эфиопии. На практике, если вы этого не сделаете, на вашей визовой истории это не отразится (тем более, что оформляется регистрация несколько недель). Однако если вы попадете в какую-нибудь переделку и у вас не окажется регистрации, это будет не в вашу пользу.
Если вас арестовали Если с полицией все же возникли осложнения, настаивайте на связи с консульством и старайтесь вести себя доброжелательно. Полицейские в Италии вполне вменяемы и вовсе не стремятся отыграться на русских за все свои неудачи (роль "понаехавших" тут исполняют албанцы и эфиопы).
Если вас обманул официант или таксист Обмануть иностранца считается в Италии доблестью. Не соглашайтесь ни на какие неофициальные "туры в Мурано" (вас будут пытать на стекольной фабрике, пока вы не купите все). При поездке на водном такси следите за счетчиком (тариф должен быть вывешен) и требуйте квитанцию. В ресторанах счет оказывается выше, чем вы рассчитывали, из-за разных начислений, но весьма вероятен и обсчет, и недолив. По правилам счет должен быть отпечатан, а не написан от руки. Если вы не требуете чек (ricevuta) хотя бы за чашку кофе, вы сами нарушаете закон и можете быть крупно оштрафованы. В магазине вам тоже обязаны выдать чек. Во всех случаях обмана вы можете обращаться по бесплатному телефону в туристический союз (800 35 59 20). Если вас обманули в гостинице, жалобу нужно подавать в Квестуру.
Российское консульство в Милане Via Sant'Aquilino 3, 02 400 921 13
Посольство России в Риме Via Gaeta 5, 06 494 16 81

Если вы потеряли паспорт и/или кредитную карточку При утрате паспорта обращайтесь в Квестуру - управление государственной полиции - и в российское консульство. Наличие ксерокопии паспорта сильно облегчит ваше положение. При утрате кредитной карточки немедленно внесите ее в стоп-лист по бесплатным телефонам.
Если вы заболели Первую помощь и квалифицированный совет на английском языке можно получить в аптеках (farmacia, пн-пт 8.30-12.30, 16.00-20.00, сб 9.00-12.00). На двери любой аптеки есть адрес дежурной (farmacia di turno) - аптеки в Италии дежурят по очереди. Актуальные адреса дежурных аптек публикуются в брошюре Un Ospite di Venezia (в турбюро), вы также можете узнать их по бесплатному телефону 192. Дежурные аптеки на вид закрыты - в дверь нужно звонить, и откроется окошечко. В более сложном случае обращайтесь к врачу (по-итальянски medico; dottore - это вообще любой специалист, а не врач). Консультация частного врача стоит, вопреки ожиданиям, не астрономическую сумму (за исключением стоматологии). Если нужна срочная помощь, обращайтесь в отделение скорой помощи (pronto soccorso) ближайшей больницы (ospedale); там персонал обычно говорит на английском, французском или немецком. Крупнейшая больница - Ospedale Civile к северу от Сан-Марко. Как показывает опыт, в серьезных случаях врачи оказывают помощь, даже не спросив, есть ли у вас страховка. Если она у вас есть, можете позвонить по указанному на ней телефону, но помните, что задача страховки - помочь в оплате лечения, а не вылечить.
Если начинается наводнение Главная вещь в гардеробе венецианца - не плащ и маска, а резиновые сапоги. С октября по конец февраля наводнения (acqua alta) - ситуация, которая может повторяться буквально каждый день. Уровень в 70 см выше обычного заливает лужей пьяццу Сан-Марко, 110 см - и вода расползается по улицам. Если на остановках вапоретто появились объявления об аcqua аlta, значит, в течение 48 часов оно наступит. Если в нескольких точках города гудят сирены, а на боковой стене кампанилы Сан-Марко зажегся красный свет, это значит, что через 4 часа начнется серьезный подъем (110 см). Некоторые линии вапоретто могут отменить, так как они не проходят под мостами (но 1 и 82 ходят всегда). При подъеме в 110-120 см на площадях и улицах укладывают мостки. Но если вода поднялась выше, их убирают - те, что еще не уплыли в море. На крупных остановках вапоретто висит план города, где красным обозначены линии, по которым кладут мостки, а зеленым - улицы, которые лежат выше критических 120 см. Вы увидите, что район Каннареджо безопасен, а на Сан-Марко сухим из воды не выйти. В этот момент вы и купите свои резиновые сапоги (их будут продавать везде). Если уже выложили мостки, не пытайтесь плюхать по воде: это считается невежливым по отношению к прохожим, а кроме того, вы можете свалиться в канал (края набережной не видно).
Если вас не пускают в церковь Женщина вы или мужчина, в религиозных учреждениях в Италии у вас должны быть закрыты плечи и колени. Мужчина вы или женщина, вы можете повязать поверх шорт большой платок, и никого это не удивит. В некоторых местах (например, в соборе в Торчелло) такие платки даже выдают.
Если вам срочно нужно принять душ На вокзале имеется учреждение под названием "дневная гостиница" (albergo diurno). Не подумайте плохого - здесь всего лишь можно принять душ за €5 (9.00-19.30).
Если вы не можете найти туалет Это чрезвычайно маловероятно. Общественных туалетов сейчас в Венеции построили очень много, на каждой площади есть заметный указатель в сторону ближайшего (€0,60). Бесплатные туалеты имеются в барах (где, правда, приличия требуют что-нибудь заказать), а также в универмаге Coin на Salizzada San Giovanni Grisostomo (недалеко от Риальто), в "Макдоналдсе" и в фаст-фуде на кампо Сан-Лука.
Если вы остались без сигарет В Венеции купить курево непросто. В ресторанах и барах его не продают в силу старой государственной монополии. Табачные магазинчики (tabacchi, белая буква "T" на синем или черном фоне) закрываются около 19.00 и не работают в воскресенье. Если вы остались без сигарет, ищите уличный автомат, но наиболее надежное место - вокзал, а также бар Al Teatro, который имеет специальную лицензию (campo San Fantin около театра "Ла Фениче", до полуночи). Местная сигаретная марка называется MS - расшифровывается как Merdа Statale (государственное дерьмо) или Morte Sicura (верная смерть).
Бюро находок
Если вы забыли вещи на вокзале или в поезде: 041 785 238, в аэропорту: 041 260 6436, на вапоретто: 041 272 21 79, в любом месте в городе: 041 274 82 25
Туристическая полиция Polizia Statale, Pronto Intervento Stranieri. Castello 4693A, Campo San Zaccaria, 041 520 47 77
Квестура, управление государственной полиции: Venezia-Mestre, Via Nicoldi 24, 041 271 55 11
American Express
800 86 40 46, 041 520 08 44
Diners Club 800 86 40 04
MasterCard 800 87 08 66
Visa 800 87 72 32
Скорая помощь 118 и 041 523 00 00
скорая помощь на Лидо 041 526 17 50
Ospedale Civile Castello, Campo SS Giovanni e Paolo, 041 041 529 41 11941375

География

Понять Венецию можно, только увидев ее на большой карте - карте всего северного края Адриатического моря. Длинный узкий барьер, разорванный в нескольких местах, отгораживает от моря лагуну - теплую мелкую заводь, куда реки несут ил и песок, образуя отмели. Они не суть земля - скорее чуть отвердевшая вода, зыбкая и опасная. На этой воде и построили свои дома первые поселенцы, в VI веке бежавшие сюда с материка от нашествия ломбардов. Они поселились в условиях абсолютной изоляции, сделав ставку на воду, а не на сушу, и это было чистое безумие.
Так на том месте, где сейчас Венеция, возник архипелаг обитаемых островов. На каждом стояла церковь, за ней было поросшее травой поле (кампо), окаймленное домами тех, кто дал денег на церковь; рядом стояли дома победнее. Именно благодаря такому устройству потом, когда островки срослись, в Венеции не оказалось богатых и бедных кварталов. А срастаться приходилось: город, лишенный возможности развиваться вовне, рос внутрь. Островки соединяли вбитыми в ил сваями и искусственными мостовыми. Республика слепилась из множества поселков, и каждый подчинился общей дисциплине в условиях перманентного чрезвычайного положения. Интересно, однако, что каналы не засыпали полностью, хотя могли бы: город сделал выбор в пользу воды. Поэтому и сегодня Венеция - архипелаг, о чем, правда, легко забыть: вы скоро перестанете замечать мосты.
И все-таки Венеция - бывший остров. В плане он похож на рыбу. Голова, с левого края, привязана к материку натянутым леской длинным мостом; именно здесь Венеция попалась на крючок - когда построили вокзал (в XIX веке), а потом автовокзал и новый порт. Тело рыбы прорезано зигзагом Большого канала, главного променада Венеции, доступного только с воды. По обе его стороны лежат шесть районов города, обозначившихся еще в Средние века: три справа и три слева. Справа, в интимном брюшке рыбы, - главный, Сан-Марко: там власть и ее реликвии, там хранятся все проглоченные рыбой жемчужины, изумруды и рубины. Выше по той же стороне - Каннареджо, круглый рыбий загривок с крепкими древними монастырями и еврейским умом Венеции, ее гетто. Ниже - Кастелло, дальний хвост, рабочий руль, где в верфях Арсенала строились огромные корабли и ковалась морская власть республики

Слева от Большого канала - Сан-Поло и Санта-Кроче, тесно сплетенные в самом сердце города - там, где был и есть главный мост города, главный рынок и главный банк. И слева же отстраненный Дорсодуро, меланхолически отвисшая челюсть венецианской рыбы: район искусств, университета, место созерцательных прогулок и размеренного отшельничества. Чуть ниже плывет рыба-спутник, долгая и вялая Джудекка, и отколовшийся от нее белый кристалл острова Сан-Джорджо с великолепным храмом Палладио. Эскортом сопровождают Венецию острова лагуны: Мурано, родина венецианского стекла; открыточно-красивый Бурано; древний Торчелло с византийскими мозаиками, которые вы никогда не забудете. Длинная коса, отделяющая лагуну от моря, - это венецианское Лидо; поездка туда обещает пляжные удовольствия и встречу с автомобилем, который может увезти вас в последний форпост Венеции, рыбацкий поселок Кьоджу.
У каждого района города своя атмосфера, и правильно было бы вдохнуть их все, посвятив каждому хотя бы день. Потому что из конца в конец всю Венецию можно пройти пешком за час - если твердо помнить цель и знать дорогу к ней; но, возможно, лучше не помнить и не знать. Заблудиться в Венеции - лучшее, что может случиться с вами. Помните также, что Венеция с высоты человека стоящего (на суше или на вапоретто) и сидящего (в лодке или гондоле) - это два совершенно разных города, и строилась она в первую очередь для второго взгляда. Пока вы сквозь нее не проплыли и не посмотрели на нее снизу вверх - вряд ли вы ее вообще видели.

Сан-Марко Ориентация

Для большинства этот небольшой (едва ли 500 м в диаметре) район и есть вся Венеция. Это и вправду она: со всем своим богатством и тщеславием, с болезненным избытком красоты, с вечным праздником. Здесь резиденция власти, главная реликвия, главная площадь (пьяцца Сан-Марко, которая даже не требует названия: другие называются скромно - кампо, то есть поле). На избыток туристов бессмысленно жаловаться - это часть Венеции (уже в XIII веке здесь существовало нечто вроде туристической полиции). Но к нему надо быть готовым. Если вы в Венеции летом, имеет смысл прийти сюда до восьми утра, к полудню залечь в окоп и снова появиться нежным розовым вечером, когда улетят попрошайки-голуби, уплывут туристы-однодневки, и вновь будет радостно и легко жить. Одним из укрытий может послужить Музей Коррер с прекрасной коллекцией живописи. Обедать в этом квартале было бы, за редким исключением, крупной финансовой и жизненной ошибкой.
Район организован серией кампо, которые вытекают одно из другого и складываются в треугольник путей между пьяццей Сан-Марко, мостом Академии и мостом Риальто. По этим трем линиям днем и ночью движутся целые армии. В центре треугольника - кампо Сан-Фантин с театром Ла Фениче - аристократический центр Сан-Марко, его вечерняя интимная гостиная.9

Пьяццета и Дворец дожей

Веками парадным вестибюлем пьяццы была пьяццетта (Piazzetta) на берегу лагуны, так будет и сейчас, если вы прибыли с воды. Впереди праздник площади, за спиной искрится и шампанирует залив Сан-Марко; направо простирается Дворец дожей, перед ним - открытый Мол, парадный порт; слева - белая Библиотека Марциана, обозначившая начало Высокого Ренессанса в Венеции. Пьяццетта - это замирание сердца, это предвкушение события.
Она хорошо видна издалека: две колонны, с которых свешиваются странные длинные хвосты. Таков публичный образ Венеции: украденная классика, хвост которой всегда торчит. Колонны были позаимствованы в 1172 году в Константинополе (везли три, но одну при выгрузке утопили). На одной из них святой Теодор, первый патрон еще древней, рыбацкой Венеции; его фигура слеплена из нескольких римских статуй, у ног что-то вроде крокодила из 50 различных фрагментов. На соседней колонне персидская химера IV века, которую в Венеции превратили в крылатого льва, подсунули под передние лапы книгу и объявили символом Святого Марка.
Пьяццетта - выставка достижений в искусстве трофея. Перед боковым фасадом собора, который смотрит как раз на пьяццетту, стоят два пилона; они сирийские, V века, и привезены из военной кампании в Палестине (1100 год). В угол собора встроены четыре порфировые фигуры; легенда гласит, что это - сарацины, которые собрались что-то украсть из собора и за это были обращены в камень. На самом деле это египетская скульптура IV века, изображающая тетрархов - Диоклетиана и трех других римских правителей, но что-то воровское действительно есть в их метнувшихся друг к другу фигурах: венецианцы знают, что говорят. Да и вообще отношение к кражам в Венеции было своеобразным: в XVIII веке карманники могли сдавать государству награбленное под определенный процент - республика поощряла предприимчивость.
Теперь призовите на помощь воображение: пьяццетта - еще и политические кулуары. Ее правую сторону образует Дворец дожей (Palazzo Ducale. Лето: пн-вс 9.00-19.00 (касса до 18.00); зима: пн-вс 9.00- 17.00 (касса до 16.00). Вход €11 (вместе с музеями Сан-Марко) - не просто резиденция дожа, но штаб-квартира власти вообще: здесь заседали все советы республики, размещались министры, секретариат, суд и даже тюрьма. Пьяццетта была своего рода стенгазетой власти - местом публичной демонстрации казненных. Промозглым утром жители могли обнаружить между колоннами повешенного или даже наполовину зарытое в землю тело заживо похороненного вниз головой. Объяснений не давалось, но преступление было всегда одно - предательство высшего коллективного интереса. Казнили быстро и ловко, обычно по доносу, но всегда после разбирательства в местном кгб - Совете десяти. В последний раз труп был выставлен здесь в 1752 году; до сих пор считается плохой приметой проходить между колоннами пьяццетты. На верхней аркаде Дворца дожей со стороны пьяццетты есть две красноватые колонны - с них тоже вывешивались тела; здесь, в частности, были четвертованы участники заговора дожа-предателя Марино Фальеро; на углу собора стоит Пьетра-дель-Бандо - кусок порфира, на который ставили отрубленные головы. Оттуда же провозглашались и законы

С точки зрения архитектуры Дворец дожей - одно из самых небанальных светских зданий в мире. Палаццо было заложено в IX веке, нынешний готико-исламский дизайн - конца XIII XIV веков. Фасад вдоль лагуны был готов к 1365 году, включая центральный балкон и скульптуры по углам. Именно тогда обрисовалась парадоксальная структура: сквозной нижний этаж несет внушительный объем стены - правда, тоже легкой и узорной (позитивист Спенсер в XIX веке брезгливо заметил, что она напоминает вязанье, а не архитектуру). Картонный колосс на глиняных ногах - так видится палаццо сегодня, когда республика рухнула; но в эпоху создания оно воплощало другое - открытость и бесстрашие. Город, защищенный водой, мог позволить своему дворцу не выглядеть крепостью, что глубоко поражало всех, кто приезжал сюда. Аркада Дворца дожей - символ страстной готовности торговать со всеми (вопреки прямым запретам папы, Венеция всегда продавала стратегические товары сарацинам, а затем и туркам).
В 1420-е годы фасад палаццо продолжили вдоль пьяццетты до собора, а между ними в 1442-м соорудили парадные ворота, Порта-делла-Карта (Porta della Carta: они так называются, скорее всего, потому, что рядом находился архив), единственный в Венеции памятник "типичной" готики, со скульптурой и башенками. После этого с готикой было покончено, и начался второй период строительства палаццо, в стиле ренессанс: в конце XV века было переделано восточное крыло, во дворе построили Лестницу гигантов и арку Фоскари, сделали ведущий к тюрьме переход через канал, известный как Мост вздохов (Ponte dei Sospiri). Все это, кроме моста, вы сможете увидеть, только купив билет во Дворец дожей (вход со стороны лагуны). Сделать это, безусловно, стоит, чтобы увидеть воочию структуру венецианской власти и оценить идеологический дизайн, к которому приложили руку крупнейшие художники своего времени, прежде всего Веронезе и Тинторетто

На пьяцце у вас всегда будет приподнятое настроение, как на многолюдном фуршете. Гигантский колонный зал перекрыт самим небом, по краям расставлены столики кафе, и если не играют их оркестры, то и вы, как Пастернак, услышите "жернов равномерного шарканья" тысяч людей.
Путешественники всегда поражались тому, что на пьяцце никто не торопится ("Работают в Венеции только приговоренные к галерам", - сказал один). С самого начала площадь была отдана не народному волеизъявлению, но праздникам, окаймленным коммерцией. По краям давались деньги в рост, выдавались справки и собирались налоги, в центре совершались важные символические события: религиозные процессии (переходящие порой в массовые драки), рыцарские турниры, карнавалы. На экзотическом променаде смешивались красавицы, наряженные богаче всех в Европе, загорелые моряки, ближневосточные купцы в парчовых хламидах, продавцы сладостей, гадалки, опиумокурильщики и мошенники. В 1640 году здесь открылось первое в Европе заведение, где подавали горький турецкий напиток - кофе; восточный дух неги и богатства разлит здесь и сегодня, что прославленные старые кафе пьяццы - "Флориан" и"Квадри" - заставят вас почувствовать на собственном кошельке. Но задержаться тут хоть на миг необходимо: рано утром так хорошо сидеть во "Флориане" и смотреть, как слетаются на работу голуби и туристы, а во второй половине дня - как заливается вечерним золотом фасад собора.
В VIII веке здесь, за спиной дожеского дворца, были огород монастыря Сан-Дзаккария и несколько мелких строений. Созданием площади мы обязаны дожу-миллионеру Себастьяно Дзиани, который в XII веке купил тут все дома, а потом подарил их городу под снос. Так возникла величественная перспектива перед собором. Нынешняя рама площади относится к эпохе грандиозного обновления XVI века, самой оптимистической эпохе в истории Венеции. Сначала вдоль дальней от лагуны стороны построили уже тогда старомодное здание Старых прокураций (Procuratie Vecchie, 1500-1532) - дом прокураторов, то есть чиновников, ведавших государственной недвижимостью (в том числе и собором). Должность эта была почетной, наравне с дожем пожизненной и настолько денежной, что даже жалованье не полагалось.
В 1530-е годы для пьяццы начался новый этап: главным архитектором собора (а фактически города) стал приехавший из Рима 40-летний Сансовино - первый в Венеции архитектор-интеллектуал и знаток классики. Именно он снял со стен собора почти все древние мозаики как морально устаревшие (его друг Палладио предлагал базилику снести вовсе) и начал украшать пьяццу повторяющейся аркадой - уже не худосочной, а полнокровной, столичной, римской. Первым был построен базис - Монетный двор (Zecca, 1536-1545) около колонн пьяццетты, где до последнего дня республики чеканился венецианский золотой цехин. Затем Сансовино приступил к надстройке - зданию Библиотеки Марциана (Biblioteca Marсiana, то есть святого Марка; 1537-1554) ближе ко Дворцу дожей. Оно призвано было несколько поднять репутацию республики: в XIV веке Петрарка подарил Венеции свою библиотеку, но век спустя уже никто не знал, куда ее положили; тот же неприятный конфуз едва не случился и с даром кардинала Виссариона (1468), ценнейшей коллекцией древних рукописей. Когда дар Виссариона все же нашли, Сансовино возвел для него дворец со статуями на крыше, по ходу строительства успев побывать в тюрьме за вредительство (свод одного из залов рухнул). Выпустили его по заступничеству влиятельных поклонников и с условием, что свод он переделает на свои деньги (благоразумный Сансовино сделал выбор в пользу плоского потолка). Ему принадлежит также Лоджетта (Loggetta, 1537-1549) - основание кампанилы, где благородное сословие встречалось во время прогулок. И уже после его смерти библиотека была продолжена зданием Новых прокураций (Procuratie Nuove, 1586-1616) вдоль пьяццы. Сегодня в нем находится Музей Коррер. Только пройдя сквозь него, можно увидеть парадный зал библиотеки. Вход в этот неминуемый музей находится в торце площади, в Наполеоновском крыле (Ala Napoleonica, 1810-1815), что вполне резонно: Венеция смогла стать музеем только после того, как Наполеон ее в 1797 году умертвил. Крыло построили для бального зала, поскольку когда здания Прокураций (фактически офисы) переделывали во дворец наместника Эжена Богарне, оказалось, что танцевать там негде. На крыше Наполеоновского крыла статуи римских императоров (место в центре подобострастно пустует), а внутри сохранились интерьеры в стиле ампир. Чтобы дворец был "как у людей", со стороны лагуны разбили сад с клумбой: Джардинетти-Реали (Giardinetti Reali, то есть "королевский скверик"). К этому саду относится крымского вида балюстрада и ампирный Кофейный домик (1815-1817, ныне Главное туристическое бюро) на берегу. Они довершают картину наполеоновской пьяццы: величественная республика медленно погружается в общеевропейскую банальность.

Поиск по сайту: