Что такое фибролит или фибролитовая плита?

Плитный негорючий материал, который производится из специальных древесных волокон и вяжущего неорганического вещества. Само слово «Фибролит» имеет значение: «фибро» - волокно, а «лит» - камень.

Древесное волокно производится на специализированных устройствах в виде тонких и узких лент. Основой служит высушенная древесина, которую специальными ножами расщепляют на длинные тонкие нити длиной 150-250 мм и толщиной 2-5 мм.

Далее древесное волокно попадает в специальную емкость с жидким стеклом низкой концентрации, которое является экологически чистым минерализатором. Жидкое стекло - это силикат натрия, с детства знакомый нам как канцелярский клей. Его использование при изготовлении фибролита Гринборд обусловлено тем, что при смешивании с цементом древесина выделяет водорастворимые сахара, препятствующие твердению цемента. При обработке древесных нитей раствором жидкого стекла поверхность древесины покрывается тончайшей водонепроницаемой пленкой, которая препятствует взаимодействию сахаров древесины и цемента. При этом сокращается время «схватывания» цемента и улучшается «сцепление» древесины и цемента.

Практическое использование жидких стекол обусловлено проявлением жидким стеклом вяжущих свойств - способности к самопроизвольному отвердеванию с образованием искусственного силикатного камня. Уникальной способностью жидкого стекла являются также его высокие адгезионные свойства к подложкам различной химической природы. В этих случаях жидкое стекло выступает в качестве химической связки для склеивания различных материалов, изготовления покрытий и производства композиционных материалов широкого назначения.

В качестве связующего используется портландцемент марки 500. Это особый вид цемента, используемый при особо ответственном строительстве. Портландцемент водостоек, более того, в воде он приобретает большую стойкость чем на воздухе и морозоустойчив. Содержание цемента обеспечивает готовым плитам высокую адгезию к отделочным материалам, прочность и долговечность использования. Фибролит является аналогом арболита. Его изготавливают из цемента, воды и древесной стружки (ленты) длинной от полуметра и более. При помощи последнего компонента достигается высокие прочностные характеристики при изгибе и сжатии. Древесные ленты пропитывают раствором жидкого стекла или хлористого кальция. Полученное сырьё прессуют в формах, сушат и получают плиты, называемые фибролитом. Плотность материала составляет в среднем от 0,25 до 0,5 т/м³.

В строительстве плиты фибролитовые используют в качестве теплоизоляционного, конструкционно-теплоизоляционного и акустического материала. Допускаются фибролитовые плиты использовать в помещениях с относительной влажностью не выше 75%.

Применяя фибролит в качестве несъемной опалубки можно сократить время и трудозатраты строительства почти в два.

Высокий уровень огнестойкости изделия предоставляет возможность кровельщикам наплавлять рулонные покрытия на плиту при помощи открытого пламени.

Достоинства фибролита

Итак, сведем все достоинства строительного материала в единый список:

· высокая степень огнестойкости;

· фибролитовые плиты относят к классу трудносгораемых строительных материалов;

· высокая влагостойкость современных фибролитовых плит;

· высокая биологическая стойкость;

· достаточно низкая теплопроводность (коэффициент теплопроводности: 0,08…0,1 Вт/м К);

· хорошая звукоизолирующая способность;

· продолжительный срок эксплуатации (50…60 лет);

· высокая изгибная прочность (применение фибролита при возведении межкомнатных перегородок);

· относительно небольшой собственный вес;

· легкость в обработке материала (легко режется, обрабатывается, в материал хорошо забиваются гвозди, его можно оштукатуривать);

· высокая скорость монтажа плит;

· относительно низкая стоимость.

Недостатки фибролита

1. На ряду многочисленных достоинств у фибролита есть и свои недостатки. Если материал подвергнется воздействию температурно-влажностному режиму эксплуатации, он может со временем разрушиться, а при этом снизятся теплоизоляционные свойства. Периодичная цикличность замораживания и оттаивания ускорят негативные процессы.

2. Также материал произведенный по старым «дедовским» технологиям имеет подверженность воздействию грибка, поэтому фибролит не стоит применять в помещениях с влажным и мокрым режимами работы.

3. Еще одним не весомым недостатком можно посчитать вес материала – он на 20% тяжелее древесины, однако стоит учесть, что все же он легче в 4 раза бетона и позволяет исключить применение грузоподъемных механизмов на стройке.

ferrum, для меня единственным недостатком купольной конструкции является сложность в укладки блоков. Этим летом делал теплицу, так там было всего два(!) наклонных угла (треугольника), которые нужно было заполнить соломой. Намучился прилично, а плотности как у остальной части стены (там использовалось доуплотнение домкратом) так и не добился...
Так что нужна простая технология укладки в эти треугольники, желательно на земле, т.к. работать с тюками "под куполом цирка" будет вряд ли удобно.

Ecohazard, как я с Вами согласент на счет сложности укладки тюков! В своем посте выше я писал, что оптимально для купола использовать соломенные маты толщиной 200-250 мм уложенные в 2 слоя и сформированные уже по неоходимым габаритам заполняемой ячейки между каркасом купола. При этом маты должны быть определенной плотности (качественно спресованы)и обработаны глиной с поледующей сушкой чтобы не морочится с этим под куполом. После укладки матов на их место зазоры между конструкцией каркаса купола и матами уплотнить и все будет эстетично и практично. Последовательность действий такая: подготавливаем фундамент, собираем каркас, монтируем внутреннюю обшивку купола из фибролитовых плит. Затем укладываем соломенные маты (заполняем ими)пространственный каркас, уплотняем стыки между матами и каркасом, после этого монтируем внешнюю обшивку купола предусмотрев вент. зазор между матами и внешней обшивкой 30-50 мм (высота двойных балок каркаса (как здесь: http://www.geodome.ru/page/kaksnamirabotat.html) 550 мм позволяет сделать это с легкостью. Далее укладываем мягкую кровлю с верхним слоем из материала позволяющего использовать собранную воду для полива и т.п) по внешней облицовке купола из того же фибролита и вуаля! СуперДОМ готов к проведению внутренних отделочных работ с последующим заселением его счастливыми обитателями!

Остались только такие мелочи как: найти изготовителей матов из соломы (возможно из тросника, изготовителей фибролитовых плит нужной конфигурации для внешней и внутренней обшивки двойного каркаса чтобы не резать и не стыковать плиты уже имеющихся в продаже размеров. И подключить жителей экопоселений к производству элементов каркаса и формированию бригад готовых заниматься сборкой каркасов на профессиональном уровне. Но начинать нужно конечно с консультаций с Доками по соломостроению, опытными проектировщиками и модельного купола для обкатки технологии.

У мены вопрос по каркасу к людям, которые строили дома из соломы: можно ли шаг стоек с целью экономии древесины делать кратным не 1-му, а двум 2,5 блокам, т.е. примерно 2400 мм и в этом пространстве укладывать ряды в шахматном порядке со смещением вертикальных швов? Получится ли на таком пролете уплотнить блоки бруском?

Опубликовано Ecohazard в Пнд, 15/10/2012 - 21:38. #

Михаил, лучше тогда делать кратность 2.0 а не 2.5.
Щелей не будет, особенно если правильно подобрать шаг стоек каркаса(чтобы точно совпадало с длинной тюка) + при укладке тюков подбирать их так чтобы они ложились впритык + после использовать доуплотнение домкратом (думаю без проблем будет), то стена получается очень даже монолитной.

ягуарыч Немного о себе:
Мне 53 года. Чувствую - на 30. Интересно Все.
По образованию - строитель: теплогазоснабжение и вентиляция, затем - архитектура.
По жизни и руками пришлось поработать: от фундаментов до элитной отделки, и руководителем крупной строительной фирмы.
Последние 6 лет – архитектурная мастерская, как архитектор и руководитель проектов.
Сейчас –директор Центра народной культуры.
На следующий год наша семья собирается строить соломенный дом.
Что касается каркасов.
Читаю форумные материалы, смотрю фотографии хочу поделиться собственным опытом.
Как сэкономить силы и время.
На примере строительства мансардного этажа сопоставимого по технологии с возведением каркаса дома под солому.
Мой друг перестраивал дом 12х12 – по периметру выложил стены, а старый дом внутри разбирать нельзя. Нужно возвести полноценный мансардный этаж. Времени в обрез. Да и ленив я лазить на высоте и выставлять вертикальные стойки, а затем их как-то перевязывать – глупо и долго. А, судя по фотографиям, все так и делают.
Решение пришло простое и правильное. Все делать на полу. Стены и фронтоны целыми пролетами по 6 метров – легкий двойной каркас с учетом толщины утеплителя (высота фронтонов получилась 6,5 метров. Перегородки параллельные фронтонам – копия фронтонов уже со стропилами, только доска потоньше, поперечные перегородки – готовим каркас на высоту потолка. Материал – доска 150х50, 100х50, перевязка – доска 150х25. Все с зарезкой «в половину» обыкновенной ручной электропилой.
По технологии. Кладешь два десятка досок и в одно движение режешь их в один размер. Потом поворачиваешь на ребро, прижимаешь между собой и опять же в одно движение прорезаешь пазы под зарезку. Причем пазы режешь раз по 6: даже стамеска почти не нужна, остатки вышибаются молотком.
На полу собираешь стены и потом остается их только поднять и сшить между собой. Поднимали вдвоем от угла. Довольно легко. Далее – один придерживает, другой – шьет. Добавляем укосины и недостающие стропила. Накидываем обрешетку на крышу, обрезаем ее в размер так же в одно касание. Все, каркас строения готов. Остается пришить в заранее приготовленные пазы лаги. Все примитивно просто и весело: никакой лазни по верхам. Конструкция очень жесткая и упругая.
Итог.
Каркас мансардного этажа дома площадью примерно 140 метров строится двумя неквалифицированными человеками-неплотниками примерно за одну неделю, из них 2 дня на покрытие кровли листами Ондулина.

Требования к проекту:
- Минимальные земляные работы (а значит, отсутствие ленточного фундамента и подвала/встроенного погреба)
- Минимально-возможное использование цемента (не люблю работать с бетоном, да и денег хочется сэкономить)
- Максимальное использование соломенных блоков (утепление не только стен но и пола/крыши)
- Изоляция здания от земли (многие идут другим путём, включая землю под домом в тёплый контур, но из-за утепления пола соломой, её лучше проветривать... да и с радоном нет проблем)
- Симметричность каркаса (ферма пола, стойка, лага перекрытия, стропило - всё это находится в одной плоскости и напрямую соединено между собой. Шаг между такими "плоскостями" - 1 блок соломы)

Теперь посмотрим как эти требования приходится реализовывать в проекте и что в итоге получается:

- Столбчатый бутированный фундамент, ямы ниже глубины промерзания, в центре каждой ямы - канализационная труба, заполненная бетоном. Шаг таких ям - 2м :

Не лаги, но именно фермы нужны – для укладки соломенных блоков. Блоки должны снизу проветриваться – это и проблему радона снимает.

Зачем тут гравий и песок таким слоем, непонятно, конечно… Отводной канал если бы – но и то при насыпке под зданием земли – нужен ли он? Да и глубже должен быть траншеей...

Ну а в моём варианте это выглядит вот так. Ферма собирается из досок 50*100. Это избыточное сечение при таком шаге фундамента, но в моём проекте

предполагается достаточно тяжёлый теплоёмкий пол:

На конец каждой фермы устанавливаются Т-образные стойки каркаса. Причём, более узкая часть стойки проходит ферму насквозь и крепко с ней соединяется. Сверху на широкую часть стоек кладётся верхняя обвязка первого этажа:

Ширина дома (по внутренней стене) 8 метров, поэтому по центру будет центральный ряд колонн с балкой:

Балка будет крепко соединяться со стойками каркаса:

Поверх кладутся лаги перекрытия. В моём случае, это 2 пролёта по 4 метра. Поэтому лаги будут более толстые, чем на картинке:

Каркас южных окон подчиняется общей симметрии:

Достраиваем стойки второго этажа (добавляем "шляпку" у буквы "Т") и кладём сверху ещё одну обвязку:

Ещё раз акцентирую внимание, что более тонкие элементы стоек являются цельными 6-метровыми элементами, они идут сквозь оба этажа, не прерываясь, начинаясь от нижних ферм пола и заканчиваясь у верхних ферм потолка:

Далее у нас кладётся верхняя центральная балка - на нёё будут опираться фермы крыши:

Сверху кладутся потолочные фермы. Конструкция их аналогична фермам пола, но с более тонким сечением пиломатериалов и, как вариант, с чуть бОльшей высотой самой фермы (если есть цель утеплить крышу двумя слоями соломенных блоков):

Стропила так же фиксируются внутри ферм для повышения общей жёсткости (подстропильные элементы не показаны):

Опубликовано Ecohazard в Пт, 25/01/2013 - 17:19. #

Юрий, хорошие вопросы! ;)

- Нижние балки обвязки из двух досок 50*150 с просветом в 50 между ними. Через каждый метр идёт перемычка, соединяющая доски (на схеме не показывал - лень рисовать было). Общая жёсткость должна быть близка к сплошному брусу 150*150, но экономия древесины 30% (на перемычки идут всякие мелкие обрезки).
На счёт цоколя пока не определился, скорее всего до верхнего бруска, чтобы защитить солому.

- вертикальные стойки широкой частью ляжет на ферму, но скорее всего на её нижнюю часть, т.к. нагрузка там приличная

- На счёт центральной балки и столбов всё верно ;) Балки перекрытия либо 50*200 с шагом в 500, либо спаренные 50*200 (с просветом) с шагом 1000 (в последнем случае, они удачно "обхватывают" вертикальные стойки стен). Утепление - керамзит, скорее всего... Ещё этот вопрос не обдумывал (что посоветуешь?..)

- оба твоих варианта крепления верхних ферм возможны ) Я остановился на варианте как на фото - т.е. фермы будут крепиться к наружной стойке и нижней и верхней частью - жёсткость должна быть выше

- На счёт крепления стропил - верно подмечено! У меня правда там не терраса а пристроенный гараж (с севера) и теплица (с юга). Но если бы пристроек не было, то вынос нижней части ферм наружу и двойное крепление стропил было бы самым разумным вариантом.

- Построенная теплица зимует, занесена снегом до половины ))) Т.к. обогрева внутри нет, сейчас там минусовая температура. Но, думаю, с конца февраля уже начнём эксплуатацию.

· Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии и загружать прикрепленные файлы.

Опубликовано Ecohazard в Пт, 25/01/2013 - 17:23. #

Михаил, я когда строил теплицу, тоже хотел пиломатериал 120х50 и 80х50 использовать, но у нас не нашёл по нормальной цене (дешевле было заказать свежераспиленный 50*150).

По фермам - да, скорее всего будет много ручной работы по заполнению пустот. Поэтому сейчас обдумываю разные варианты ферм для пола и крыши, посмотрим... ;)

Опубликовано YURA777 в Пт, 25/01/2013 - 19:20. #

Тимур! Скачал ваш первоночальный проект...классно получилось…
Я .вот о чем подумал,а что если стойки ставить так чтобы,блоки упирались только в узкую часть стоек,широкая часть как бы обжимала блоки.А потом к широкой части прикручивать опалубку и заполнять глиной ,как по ГРЕБовской технологии.Скорость оштукатуривания увеличится и качество лучше.Какая будет финишная штукатурка(известь-глина,иивесть-цемент или сайдинг).Теплица на зиму ушла толька с глиняной штукиатуркой или закрывал чем то?

Про такой вариант стоек думал - вариант не плохой. В теплице я использовал ширину стены в 50 см - при этом, после допрессовки, соломенный блок заполнял всё пространство между стоек - места для "заливки" опалубки по GREB уже не оставалось. Но, если делать стену 55-60 см, то такой вариант вполне возможен.

Собственно, что-то вроде этого я и планирую для внешней отделки, только в качестве направляющих будет диагональная обрешётка (для усиления жёсткости каркаса), например, 20*20 мм с шагом в 500 мм...
Для большей наглядности распишу оштукатуривание по этапам:
- подготовка соломенной стены (стрижка, выравнивание)
- подготовительный жидкий глиняный слой (возможно насосом под давлением)
- набивание диагональной обрешётки
- черновой слой, используя диагональную обрешётку как маячки
- тонкие вертикальные рейки (вент.зазор)
- ветн.фасад (блок-хаус или обычная вагонка)

Собственно, я решил не заморачиваться с подбором штукатурных смесей для внешней отделки, ограничиться черновым слоем а сверху всё закрыть вент.фасадом. И забот меньше и от дождя 100% защита.

Михаил, при доуплотнении соломенных блоков, каждая внутренняя стойка будет в нескольких местах связана с внешней (брусочки 30*30). К тому же, стойки связаны между собой вдоль линии стены доуплотняющими брусками 30*30 или 40*40 длинной 1 м (внутренние стойки - между собой, внешние - между собой). Это всё делается на этапе укладки блоков.
На этапе оштукатуривания набиваются диагональные укосины, играющие так же роль маячков. Этакая дранки, только в один слой. Набивается под углом в 45 градусов и с шагом в 50 см. Сечения для внешних стен - 30*30 (т.е. такой толщины будет основной слой штукатурки) и 50*50 для внутренних (толстая "саманная" штукатурка = термомасса).

Опубликовано SAIM в Сб, 09/02/2013 - 00:37. #

Понял, спасибо. Т.е. такая диагональная обрешетка заменяет укосины, в которых тогда нет необходимости.

Опубликовано Ecohazard в Сб, 09/02/2013 - 12:51. #

Всё верно. К тому же, как писал выше, упрощает оштукатуриванние.
Внутри стены отказался от диагональных укосин ещё и по причине возможных проблем при укладке блоков (либо, пришлось бы врезать укосины в каркас, но это лишние траты сил и времени).

25х150 не слишком тонко для обвязки? Впрочем, при симметричном каркасе это не должно быть проблемой.
Сам остановился на обвязке 50*100 (кроме южной стены, где большие окна, там 50*200, т.к. шаг между стойками 2 м).
Да, для каркасов типа "по-Надённому" вопроса врезки нет из-за специфики стоек ;)

Посмотрел калькулятор деревянных балок - действительно, 25*150 выдерживает большую точечную нагрузку, чем 50*100. Благодарю за инфу!

На счёт усилений - они нужны, если каркас рассчитывать точно по несущей нагрузке и прочности (на западе так и делают - максимальная экономия древесины). У нас же, большинство при расчёте каркаса делает всё с запасом по прочности. Тот же вариант с Т-образными стойками обладает двойным запасом и позволяет делать 2-метровые пролёты без каких-либо усилений (только обвязку усилить).

Если нужно усилить проём - советую поставить в этих местах Т- или Г-образные стойки. Они увеличат несущую способность узла, очень хорошо противостоят изгибанию стоек каркаса при нагрузке и, к тому же, позволяют жёстко фиксировать тюк в проёме.
Вот так, например:

Основные стойки 50*150, шаг в 1м, элементы усиления 50*100, справа большой оконный пролёт.

Тоже сначала так думал усилить проемы, но в этом случае перемычки под и над проемом ни на что не опираются, а в классическом варианте перемычка над проемом ложится на усиливающие стойки(файл во вложении)

(Я бы до перемычек уголком усиливал,- по крайней мере).

На счёт перемычек решается просто - либо они врезаются в стойки, либо используются металлические уголки для упора.
Я выбрал второе, т.к. решил над большими окнами пустить более массивную обвязку, которая не нуждается в дополнительных перемычках над окном. Ну а под окном нагрузка не такая большая (только вес стеклопакета):

Если проёмы не разрезают стойки, то усиление может быть не нужно. Это зависит от бокового давления соседних секций. Например, если солому сильно допрессовывать, то при использовании тонких прямоугольных стоек они могут немного прогибаться вовнутрь (в сторону центра проёма). Этот момент решается использованием укосин в соседних секциях.

Всем печкам печь. Царская…

Много воды- это шикарно,- картина расширяет эффект очень! Стрельцовская широта и простор…

Но даже в большом красивом помещении мало воды- уже нет эффекта… Наверное, куцый Рак подчёркнут ниже:

Открыт именно с одного боку – чисто Близнецовское решение, лёгкость+открытость. Конечно, Меркурий(купленная Чаша) должен иметь хороший аспект Нептуну…

Зеркала интересные в форме больших арок – удивительный эффект…Много иллюзий вообще здесь – это Нептун сильный в добром аспекте с Юпитером и, возможно с Венерой…

Дизайн стены классный – полнота, целостность. Вход в воду очень мягкий, без поручней,- здорово (величина бассейна позволяет)… Размер 5м*14м примерно... Один из лучших бассейнов по своему назначению – планировке, размеру чаши и красоте. Хотя я бы спуск только половинный по ширине дал – с угла скруглённого… Но тут представительство, строгая официальность сквозит – Козерожья(камни о том же на фотообоях – о долговечности, фундаментальности)… Всё-таки очень практичен Козерог – ничего лишнего, даже окон нет – и это единственно правильно с точки зрения теплопотерь для зимнего домашнего, гораздо лучше и вид без батарей при окнах. Невысокие потолки удваиваются отражённым светом уже без подсветки – и это решение идеально(Сатурн не зря владеет Водолеем – знаком изобретателей, при чём и Уран как властитель 5-го в экзальтации в Скорпионе=закрытость; при окна есть судя по свету слева, и он ярок, но - «за пределами» видимости – согласно восьмёрке Скорпиона)… Неглубок,- видно, что водопад на середине,- и это опять есть характеристика Козерожья – стремление к плоскости. Скорее всего, Сатурн в 1-м доме как властитель 5-го отдыха и развлечений с Юпитером в Весах у владельца при 72 властителю 4-го и дома Нептуну с Венерой – например, около 3.01.1981г. рождённого…

Да, это надо родиться в подходящее время(Асц в Деве), день, месяц и год и у подходящих родителей… Можно иметь лишь то, что записано в гороскопе… Интересно было бы узнать – насколько я прав по рождению?

Как затопленное помещение смотрится… Зацвела водичка,- в тон мозаике?

Такой маленький смысла делать нет… Но даже в подвале – возможно,- смотрится очень хорошо(камень- лишний, конечно, не в тему). Как и батареи отопления ниже – должна вода тёплой быть...

Явно окна, ставнями закрыты. Но лучше без оных – теплее, а вид и без них хорош при освещённости. Потолки натяжные особенно красивы...

Оптимальное решение. Только ж влага и на второй этаж подниматься станет…

Да, 4м ширина – обязательна,- это минимум.

А вот чуть уже – и не то…

Также заужен бассейн. Совсем не то, хотя возможности расширить хватало(возможно потому что пластиковая форма?)… Но минимум оформительский – на высоте, красиво и практично, видимо тоже натяжные потолки. Всего-то навсего обычная плитка 4-х отттенков,– но красиво…

Мрачно и тяжело… Хотя нелабо и старались оформить…

Идея замечательная.

Бассейн для Девы – маленький, но аккуратный.

Повышенная влажность воздуха в помещении приводит к следующим последствиям:

· металлические конструкции покрываются ржавчиной;

· развивается грибок;

· оштукатуренные поверхности вздуваются и разрушаются;

· окрашенные части тускнеют, покрываются пятнами;

· увеличивается проводимость изоляционных материалов, появляется вероятность ударов током.

Вот почему в бассейнах вентиляционные установки обязательны. Если же речь идет об аквапарках или крытых спортивных бассейнах, обычно требуется и дополнительное осушение воздуха.

Влажность воздуха – это один из важнейших показателей, определяющих качество вентиляции. Влажность представляет собой количество водяного пара на единицу объема воздуха. При повышенной влажности людям тяжело дышится. Но и слишком сухой воздух в бассейне – тоже минус. Интенсивно испаряясь, вода охлаждает тела пловцов, вызывая дискомфорт.

Если порог влажности насыщения пройден, избыток оседает на стенах, стеклах, потолке.

Перед тем, как делать вентиляцию в бассейне, следует снизить испарение влаги, для чего добиваются определенного сочетания температуры воды и воздуха.

Температура воздуха на 1 – 2 градуса выше температуры воды.

Влаги испаряется минимальное количество, а значит и оборудование для вентиляции бассейна нужно менее мощное. При равных показателях температуры воздуха и воды достигается точка насыщения с влажностью воздуха 100%.

Но чтобы люди в помещении бассейна чувствовали себя комфортно, влажность должна быть от 50 до 65%. Добиться такого показателя можно только посредством механической вентиляционной установки для бассейна.

Воздух прогоняется через осушитель, где его температура достигает точки росы. Влага конденсируется, после чего воздух нагревается до нужной температуры и возвращается в помещение.

·Осушители конденсационного типа бывают:

· Настенными скрытыми. Вся аппаратура скрыта в прилегающей комнате, в помещение бассейна выходит лишь заборная решетка. Планировать такую систему вентиляции бассейна в частном доме необходимо на этапе строительства;

Самый действенный метод обеспечения наилучших условий в бассейне – это установка приточно-вытяжной вентиляции.

Преимущества приточно-вытяжной системы:

· обеспечивается приток свежего воздуха;

· из атмосферы помещения бассейна удаляются излишки влаги.

Параметры микроклимата для плавательного бассейна:

· температура воды +26 – 31 градус;

· температура воздуха +27 – 32 градуса;

· влажность от 50 до 65%;

· воздухообмен на 1 посетителя 80 кубометров в час;

· скорость движения воздуха до 0,2 метра в секунду;

· концентрация молекул хлора до 0,1 миллиграмм на кубометр воздуха.

Температура воды в бассейнах при саунах:

· горячего +35 градусов;

· холодного +15 градусов.

Вентиляционная система бассейна в коттедже или аквапарке с рекуперацией тепла сэкономит значительные средства на обогреве подаваемого воздуха. Рекуператор использует тепло от отработанного воздуха для обогрева свежего. Утилизатор тепла может иметь пластинчатую конструкцию, роторную или работать по принципу теплового насоса

Рекуперация в летнее время позволяет охладить воздух, подаваемый внутрь. В среднем за год экономия составляет около 70%. Установка оснащается фильтрами и калорифером, который при необходимости доводит температуру воздуха до требуемой (например, зимой).

При расчете вентиляции бассейна следует учитывать:

· влажные и подогретые воздушные массы устремляются к потолку;

· на всех прохладных поверхностях осаждается конденсат.

Установить оборудование для вентиляции любого бассейна можно как в прилегающем помещении, так и под самой чашей, вокруг нее, сверху или на стене. Часто приточные решетки размещаются вокруг бассейна или с двух его сторон, способствуя скорейшему вытеснению отработанного влажного воздуха вверх к вытяжке.

·

Схема вентиляции бассейна №2

Одним из условий комфортного пребывания в бассейне является отсутствие сквозняков. Достигается оно уравниванием объемов приточного и удаляемого воздуха;

· В местах нахождения посетителей движение воздуха не должно превышать указанный выше порог. Можно несколько снизить интенсивность движения, используя специальные схемы вентиляции в бассейне или особые типы решеток;

· Подачу воздуха в зал лучше всего планировать под окнами, лучшими проводниками температуры и наиболее уязвимыми конструкционными элементами. Поток сухого воздуха из вентканалов предотвращает оседание конденсата на стеклах. Одновременно с этим, попадая на стекло, теплый воздух остывает. Поэтому подача его должна осуществляться прямо перед поверхностями, не достигая их;

· Вытяжные короба монтируются под потолком: в местах скопления влаги и тепла, выше приточных. Иначе свежий воздух будет моментально вытягиваться;

· Если в помещении подвесные потолки, следует учитывать и необходимость их вентиляции. В противном случае над ними образуются зоны повышенной влажности;

· Чтобы не усиливать испарение влаги с поверхности, потоки воздуха не должны проходить непосредственно над водным зеркалом.

Осуществляется регулировка с помощью вентиляторов, увеличивающих или уменьшающих интенсивность обдува и объем передвигаемых воздушных масс. Используется ручной или автоматический способ управления.

Еще один важный при расчетах параметр вентиляции бассейна – температура приточного воздуха. Он подогревается электротенами перед подачей в помещение, а грамотно подсчитанная температура позволяет сэкономить на обогреве зала.

Поиск по сайту: