Со стороны Продавца:
· Паспорт транспортного средства (ПТС);
· Свидетельство о регистрации автомобиля;
· Паспорт гражданина;
Со стороны Покупателя:
· Паспорт гражданина;
· Полис ОСАГО на приобретаемый автомобиль, без него нельзя двинуться с места на купленной машине.
НЕ покупать автомобиль с пробегом по генеральной доверенности!
Номер паспорта совпадает с номером, который прячется на панели двигателя
Если совпадений не найдено – о дальнейшей проверке чистоты можно забыть: машина собиралась из разных деталей, да и ставить на учет её, скорее всего, откажутся;
Свидетельство регистрации транспортного средства (СТС)
· Посмотреть год выпуска (совпадает ли с объявлениями и стеклами);
· VIN может находиться под капотом, в проеме водительской двери или под ковриком переднего сиденья (промерить его и рядом толщиномером);
· Владелец (сравнить с паспортом и ПТС);
· Дата постановки на учет (1—2 недели/месяцев — перекуп или авто в залоге);
Паспорт транспортного средства (ПТС)
Первая страница (все данные об авто).
· 1—2 графы владельцы салоны/заводы;
· Количество владельцев;
· Срок последнего владения (1—2 недели/месяцев — перекуп или авто в залоге);
· Особые отметки: «ДУБЛИКАТ» — если авто старше 10 лет – нормально (если отметка «ДУБЛИКАТ ВЗАМЕН СДАННОГО»), если 3—5 лет —возможно кредитный авто;
Данные о владельце:
· Верхняя часть: данные владельца, подпись покупателя и продавца;
· Нижняя: данные из ГАИ (номера и т.д.), если пустая → не ставил на учет → не должно быть СТС или СТС на старого хозяина (возможно перекуп);
* В ПТС должна быть отметка об уплате утилизационного сбора (для автомобилей, выпущенных с 1 сентября 2012г.) Дата владения по ПТС.
** Графа “Таможенные ограничения” — запись “Не установлены” или “Отчуждение разрешено” (что все пошлины уплачены).
*** Если ТС, ввезли в РФ недавно, слишком большая разница между датами таможенного оформления и появления на рынке — может ТС было привезено в не пригодном для эксплуатации виде и подвергалось продолжительному восстановлению.
Проверить автомобиль и владельца
· Наличие неуплаченных штрафов по данным транспортного средства: https://www.gibdd.ru/check/fines/
· Проверка водительского удостоверения: https://www.gibdd.ru/check/driver/
· Проверка транспортного средства: https://www.gibdd.ru/check/auto/
· История автомобиля в деталях: http://www.adaperio.ru/
· История автомобиля по VIN. Расшифровка VIN (VINFORMER): http://www.vinformer.su/ident/vin.php
· Проверка номера ПТС (только для РФ): http://www.vinformer.su/ident/title.php
· Федеральная служба судебных приставов: http://fssprus.ru/
Если за владельцем долг в размере ± стоимость авто – повод задуматься!
· Приехать с продавцом в любое отделение ГИБДД, там проверить машину, там же подписать договор купли—продажи и сразу же поставить машину на учет. После заключения договора (в 3 экземплярах) покупатель и продавец вносят соответствующие отметки в ПТС и ставят там свои подписи. Сделка считается завершенной;
· В течении 10 дней с момента покупки автомобиля необходимо обратиться в ГИБДД в любом районе РФ и внести изменения в регистрационные данные (регистрация может быть прекращена по заявлению прежнего собственника, если новый владелец в течении 10 дней не зарегистрировал автомобиль в ГИБДД);
· Если Продавец хочет оставить себе госномера (ГРЗ), то ему необходимо обратиться с заявлением в ГИБДД о сохранении за ним госномеров. Эти номера сдаются в ГИБДД на хранение (не более 180 дней), и получаются новые госномера для продажи своего автомобиля;
· Если Продавец не желает сохранить свой номер (ГРЗ), то ничего предпринимать не надо.
Необходимые документы для регистрации в ГИБДД
· заявление постановки на учет ТС;
· ПТС;
· свидетельство о регистрации ТС;
· полис ОСАГО (вариант: покупатель вписывается в полис страховки ОСАГО);
· паспорт собственника;
· Договор купли—продажи автомобиля;
· госпошлину за внесение изменений в ПТС (200 руб.);
· госпошлина за выдачу нового свидетельства о регистрации (300 руб.);
· госпошлина за новые номера (1500 руб.) (при получении новых номеров);
* Документы, указанные выше, подаются на регистрацию в МРЭО (любое регистрационное подразделение ГИБДД РФ вне зависимости от места жительства или регистрации по месту пребывания физического лица).
· Показываете автомобиль на площадке МРЭО инспектору ГИБДД (инспектор ГИБДД проводит сверку номера кузова с указанным в ПТС и подтверждает их подлинность);
· Получаете ПТС с печатью ГИБДД, заверяющей факт перерегистрации автомобиля, а также свидетельство о регистрации и (если они оплачены) новые номера. Одна копия Договора купли—продажи автомобиля остается у Покупателя;
Вопросы
По телефону
· Продали ли уже машину:
· Объем двигателя:
· Привод: передний/задний/полный;
· Тип и цвет кузова:
· Пробег (если маленький — почему):
· Руль: левый/правый (ГУР/ЭУР);
· Год выпуска:
· Где она зарегистрирована в данный момент:
· Сколько в ПТС какой владельцев:
· Сколько владеете автомобилем (≥4 хозяев за 3–5 лет — не покупать):
· Продажа по доверенности или со снятием;
· Особые отметки в ПТС (дубликат - почему):
· Почему машина снята с учета (если снята):
· Почему решили ее продавать:
· Как, где, кто, куда ездил на машине:
· Где обслуживали:
· Есть ли сервисная книжка, гарантия (для авто до 5 лет);
· Не рассматривать авто с перебранным мотором и/или АКПП (качество работ/большой пробег/небрежная эксплуатация);
· Как продавец может охарактеризовать общее состояние автомобиля;
· Есть ли техосмотр на следующий календарный год;
· Комплектация машины (наличие дополнительного оборудования и аксессуаров):
· электро—подъемники (передние/задние, работают);
· электро—зеркала (работают);
· кондиционер (работает, заправлен);
· климат—контроль (1/2 зонный, работает);
· защита картера;
· сколько регулировок руля;
· регулировки водительского сидения (сколько, электро/ручная);
· аудиосистема (магнитола);
· подогрев сидений (предних, задних);
· Сигнализация (автозапуск/обратная связь);
· Иммобилайзер (ключ с чипом);
· Медиаруль;
· Люк/панорамная крыша;
· Сколько ключей в комплекте
· где и когда посмотреть;
· пусть возьмет ПТС, СТС, паспорт, копия старого ПТС, полис ОСАГО, инструкции, чеки на ТО;
· пусть перед приездом не заводит машину, хочу посмотреть НАХОЛОДНУЮ;
· пусть помоет автомобиль;
· Выяснить способ кодирования VIN у данного производителя автомобиля - знать, не был ли перебит номер и не содержит ли он глупость;
При встрече
· какую машину берёт взамен
· где обслуживалась: у официалов/не официалов;
· телефоны сервисов;
· если есть сервисная книжка — пройдены ли все ТО;
· стоят ли печати техцентров;
· Какие расходники и когда менялись:
· масло в ДВС;
· масло в трансмиссии;
· антифриз;
· тормозная жидкость;
· масло в ГУР;
· Ремень ГРМ;
· Свечи зажигания;
· Фильры
· сколько потребляет бензина;
· что менялось из запчастей:
· на каком пробеге;
· в каком сервисе;
· оригинальные/неоригинальные;
· Упомянуть о желании купить машину, снятую им с учёта (даже если в реальности этого не хочу). Должен согласиться. Отговорки - возможны серьезные проблемы, лучше не связываться;
Взять на осмотр:
Права, зеркальце, фонарик, перчатки, толшиномер, диагностический адаптер/сканер, штангельциркуль, тряпку, салфетки, CD+USB для проверки магнитолы;
Кузов(желательно не более 2—3 крашенных элементов)
ЛКП
· Отсутствие волнистости по кузову;
· Нет следов краски и полироли (похожа на высохший мел) на внутренних арках колёс, деталях подвески, кронштейнах растяжек и самих растяжках, на уплотнителях;
· Краска под уплотнителями стекол и дверей такая же как на кузове;
· Крашенные дверные проемы – сильное ДТП;
· Переходы краски делают по закрытию дверей/кантикам/ребрам (смотреть, трогать, искать неровности). Осмотреть авто через камеру смартфона;
· Открыть лючок бензобака – искать несоответствие цвета ЛКП (используют это место для подбора цвета краски);
· Шагрень – неровности ЛКП (заводская покраска – с равномерной шагренью, у крашенных – грубее);
· Вздутие ЛКП – коррозия, простучать – не должно ничего сыпаться (крылья, арки, пороги, низ дверей изнутри, поддомкратники);
· Посмотреть ЛКП под педалями;
· Если красилась/шпаклевалась крыша – все очень плохо, уходи;
· Посмотреть на машину под углом, при боковом освещении - если работали полировочной машинкой, она оставит характерные круглые следы;
· Сколы лака или даже его небольшое отслоение — деталь перекрашена;
Геометрия
· Зазоры одинаковые;
· Выступов быть не должно: двери и другие элементы на одном уровне в плоскости;
· Шишки на крыше в месте соединения со стойками – боковой удар;
· Шпаклевка на стойках – приварили крышу – уходи;
· Крепеж элементов – крышек багажника и капота, дверей, крыльев (на головках болтов нет повреждения от ключей, не сдвинуты шайбы и не сорвана краска);
· Регулировочные пазы в крыльях без следов пропиливания;
· Между передними крыльями и плоскостями их крепления на брызговиках с обеих сторон герметик, в цвет кузова;
· Все двери и багажник открываются одним ключом, закрываются с одинаковым усилием - не меняли двери/замки;
Номерные знаки
· Особенно задний — ни малейших следов рихтовки (после удара отрихтованный передний номер часто перевешивают назад, где он не привлекает внимания);
Лобовое стекло
· Дворники – наличие и состояние;
· Внизу лобового стекла продольная трещина – возможно серьезная авария (кузов повело) — трескаются в первую очередь, трещина будет постоянно;
· Если говорит, что пошло от скола — пускай покажет где именно скол;
Боковые стекла
· Год на стеклах совпадает с годом выпуска авто (у заводов модельный год с сентября – допускается разница в 1 год)
· На всех стеклах одинаковая маркировка. Если нет маркировки/года – левое стекло;
· Стекла должны останавливаться на уровне уплотнителей;
· Поднять стекла на половину, потянуть вверх, ход должен быть не более 2 см;
Двери
· Открыть все и осмотреть болты, швы и петли (дефекты болтов, новые болты, сорванное ЛКП, равномерность герметика, контактная сварка);
· В петлях дверей нет шайб (ставят чтобы скрыть люфт);
· Приподнять двери:
· легкий люфт только у двери водителя (шатание говорит о пробегах далеко за 150 000 км);
· люфт у пассажирской двери — служебная машина или такси;
· Двери закрываются спокойно с одинаковым усилием;
· Нет следов трения на краске или пленке;
· Дефекты на ручках дверей + проверить как работают замки;
· Осмотреть низ/верх/торцы дверей – нет ли ржавчины;
· На многих деталях указывается дата изготовления;
Фары
· Крепежные элементы: трещины или пайка говорит о том, что был удар в перед машины;
· Мутные фары – большой пробег;
Под капотом
· Автоугонщики отрезают «морду» авто, до брызговиков и меняют на "законопослушную" - внимательно проверить стыки, ЛКП;
· Соединения передних лонжеронов и нижней поперечины рамки радиатора выполнены контактной сваркой, герметик на них заводом НЕ НАНОСИТСЯ;
· Соединения опорных чашек передних стоек с брызговиками (правая чашка номерная). Герметик нанесён равномерно по всей длине соединения и одинаково с двух сторон (до 1994 г. герметик не наносили — осмотреть все точки контактной сварки этих соединений);
· Силовой агрегат на должен занимать горизонтальное положение, его наклон в сторону бачка омывателя признак кузовного ремонта;
· Повреждения моторного щита – серьезное ДТП;
· Кондиционер:
· потеки хладагента видны в темноте при ультрафиолетовом освещении);
· Негерметичность радиатора — загрязнение его наружных поверхностей пастообразными маслянистыми отложениями;
· Пена или белесая эмульсия в радиаторе при работающем двигателе и включенном кондиционере — необходимо дозаправить хладагентом;
· Попробовать отыскать дату изготовления крупных деталей - радиатора/вентилятора (родные детали - небольшой пробег, отсутствие серьезных аварий);
· На клеммах аккумулятора нет коррозии;
В багажнике
· Проверить над глушителем и в нише для запасного колеса;
· Вытащить запасное колесо и убедиться в наличии площадки с номером кузова в его нише (для машин от 1998 г.в.);
Под запаской — следы коррозии, после сварки мятый металл, следы покраски — удар в заднюю часть. В багажнике домкрат и ключ, осмотреть запасное колесо;
В салоне
· Приподнять коврики (шилом проверить крепость кузова из салона под ногами переднего пассажира и водителя);
· Год на крепежных элементах ремней безопасности, стеклах, номер кузова под капотом и в салоне (под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя;
· Фаркоп - больший износ двигателя (снимают фаркоп перед продажей и маскируют с помощью антикоррозийной обработки место установки);
Колеса
· Шины – без порезов, пузырей, трещин, все шины одной марки;
· Лунки/углубления в протекторе: чаще на передних колесах — износ деталей систем рулевого управления или подвески, или неправильный сход-развал;
· Зубчатые кромки на протекторе: неравномерное трение шины (неправильный развал—схождение);
· Износ протектора по центру шины: повышенное давление внутри колеса (контролировать давление только на холодном колесе);
· Изношены оба края протектора: недостаточное давление в шине (шина перегревается и быстрее изнашивается, повышает расход топлива);
* Если есть второй комплект резины – осмотреть и его, т.к. может стоять новая непорченая (запасное колесо есть и накачано);
· Вывесить передние колеса (домкратом), заблокировать руль и двумя руками с усилием подвигать колесо: взяв за левую и правую стороны (люфт —рулевое), а потом за верхнюю и нижнюю (элементы подвески (шаровая опора и т.д.));
· Осмотреть чехлы шарниров подвески и рулевого управления (на еще переднеприводных, шарниров полуосей). Посжимать пальцами — есть ли в них смазка, и не нарушена ли герметичность;
Салон
· Водительский подлокотник без вмятины. Вмятина на говорит о серьезном пробеге автомобиля;
· Вытерт руль, ручка КПП – пробег минимум 150000 км;
· Накладки педалей не сношены/не слишком новые — большой пробег/попытка его замаскировать;
· Крепёж приборной доски - на болтиках и окружающих пластиковых деталях нет следов отвёртки;
· Проверить обшивку салона – понажимать/покачать/подергать элементы – нет люфта, не качается, не слетает – не сломаны ли пистоны – не снимали – не было ремонта;
· Подвигать сиденья, проверить их регулировки;
· Покачать сидения — не должны люфтить и т.д.;
· Снять чехлы с сидений, (часто скрывают плохое состояние обивки – большой пробег);
Безопасность:
· Заглушки подушек безопасности - идеально ровные (подушки не срабатывали);
· Проверить преднатежители ремней (подергать);
· Проверить корешки ремней безопасности на задних сиденьях, там часто дублируют номер и указывают дополнительную информацию;
· Сигареты/зажигалка/спички в бардачке, полках. Бычки в пепельнице. Проверить прикуриватель: копченый – курили;
Электрика
· Изолента на проводах, нештатная проводка – проблемы (грозит возгоранием);
· Поверните ключ зажигания — смотрите чтоб горели все лампочки типа ABS, AIRBAG, CHECK, ESP, ГУР/ЭУР, генератор;
· При запуске двигателя все должно погаснуть в РАЗНОЕ время, если гаснет одновременно —возможно, что лампочки на прямую соединены;
· Датчик подушки загорается\гаснет не сразу, а через несколько секунд, не одновременно с другими датчиками
· Кондиционер, даже если и не морозит – должен дуть;
· Включить радио и настроить на помехи. Запустить двигатель и попробовать в работе все приборы автомобиля (в шуме динамиков никаких изменений):
· Свет (ближний, дальний, ходовые огни, противотуманки поворотники, освещение в салоне, сигналы заднего хода, стоп—сигналы)
· Дворники (во всех режимах + омыватели);
· Клаксон;
· Печка/кондиционер/климат—контроль/подогревы стекол и зеркал, замки;
· Стеклоподъемники, зеркала;
· Парктроники/камеры заднего вида
· Люк во всех положениях;
· Сигнализация;
· Иммобилайзер;
· Причина неисправности может быть мелкой (предохранитель) или серьезной (замыкание проводки, ошибки в бортовом компьютере, износ плат);
· Утопленник – сломана сигнализация, запотевшие фары, ржавчина на болтах под капотом, проблемы с заводом (любые проблемы с электрикой);
· При максимальной нагрузке бортсети (кондиционер, звук, фары) - двигатель держит обороты, не троит/не глохнет;
· Аккумулятор - наличие налета и потеков, уровень электролита;
Двигатель
Общий вид
· Если подкапотное грязное – крышки горловин и болты крепления тоже должны быть грязными;
· Сорвана сервисная наклейка – скручен пробег;
· Нет канистры масла в багажнике. Если есть — приходится часто доливать (очень плохой признак);
· Передняя панель: наличие белой наклейки 1,3% на верней части, точек заводской контактной сварки в месте соединения верхней части передней панели с рамкой радиатора;
· Нет антифриза в расширительном бачке – серьезное повреждение ДВС или системы охлаждения;
· Свечи зажигания: копоть — неправильно отрегулированный карбюратор или возможные неполадки в системе зажигания, если на свече масло — оно попало в камеру сгорания, что приведет замене маслосъемных колец либо маслосъёмных колпачков клапанов;
· Подтеки масла ДВС – пробег выше заявленного или ездили на повышенных оборотах, вскоре придется заменить уплотнители, сальники (масло из ГУР светлее чем в ДВС);
· Посмотреть внутреннюю стенку капота — если покрыта черным налетом — утечки масла;
· Понюхать воздух над двигателем - запаха бензина быть не должно;
· Ржавчина в районе заливной горловины радиатора или в расширительном бачке - двигатель был перегрет;
· Зазор между поршневыми кольцами и цилиндрами - менять цилиндр, поршень и кольца. УХОДИ!
Ремни
· Свист после запуска ДВС или резкого нажатия на газ — износ ремня генератора (нужно подтянуть или заменить на новый);
· Обрыв ремня ГРМ сопровождается громким металлическим звуком удара (ДВС необходимо моментально заглушить);
· Ремни без расслоения, трещин, хорошо натянуты. Они выполнены из армированной резины и трапециевидные (или овальные) в сечении. Изношенный ремень белеет, становятся видны нити арматуры;
· Рокот на холостом ходу — неисправна помпа (только замена);
· Если ДВС долго греется, патрубки радиатора теплые, а не горячие - неисправен термостат или его вообще нет;
· Прогреть ДВС в течение 20 сек, заглушить и снова завести: если изношен, то загорится индикатор аварийного снижения давления масла. В нормальном моторе давление масла не должно падать ~5 сек.;
· Как только двигатель запустился, открыть крышку радиатора - не появляются ли пузырьки воздуха;
· Оставить на холостых на несколько минут — обороты должны быть ровные, звук ДВС — приятный и ровный, не должно быть стуков, свистов и позвякивания;
· Двигатель набирает обороты сразу же после нажатия на педаль газа;
· Непродолжительный характерный “клапанный” стук при пуске двигателя после длительной стоянки не свидетельствует о неисправности. Его источник гидро—компенсаторы клапанных зазоров, которым требуется несколько секунд для заполнения маслом из системы смазки двигателя.
· Постоянное горение/мигание контрольной лампы давления масла при работе двигателя — сильный износ (скорый полный выход из строя);
· Стоя перед открытым капотом с работающим ДВС, посмотреть на хозяина, на ДВС, снова на хозяина (с озабоченным лицом). Психологическое воздействие – ждать оправданий;
· Спросить «А что с мотором» - ждать реакции. Оправдания «пробег у нее не маленький же» и т.п. – проблемы;
Выхлоп
· Подставить руку в 10 сантиметров от выхлопной трубы, равномерные толчки, не должно быть влаги;
· Сбивчивый/неравномерный/не периодичный выхлоп - не работает 1/2/3/... цилиндров (не всегда опасно, но повод для серьезной диагностики);
· Выхлопные газы на холостом ходу почти прозрачные, при увеличении оборотов выхлоп окрашивается в бледно—сизый тон;
· Газы синеватые – в камеру слишком рано поступает масло;
· Густой белый дым (пар) — в топливную систему попала вода или тосол. Белый цвет должен исчезнуть, как только мотор прогреется (особенно если погода сухая и теплая), если нет — в моторе может быть изношена головка блока цилиндров, и ее придется менять;
· Черный цвет — двигатель требует регулировки;
· В глушителе сухая серая масса, а не черная и смолянистая;
· Если из глушителя звук напоминает пистолетные выстрелы/автоматные очереди — глушитель пора менять;
· Рев как у гоночной машины — нужно заварить дыры;
· Токсичность отработавших газов — косвенный показатель исправности систем питания и зажигания;
Масло
· Большинство ДВС рассчитано на работу с маслами в диапазоне классов вязкости от 5w30 до 0w40. Слишком густое (5w50 или даже 10w60) - вредно для мотора, пытается скрыть повышенный расход масла;
· Открыть горловину масла ДВС, послушать, увеличить обороты — нет громыханий, звук ровный, крышку не откидывает и не притягивает;
· Провести пальцем изнутри по “клапанной” крышке — пастообразные отложения = некачественное масло или его нерегулярной замена;
· Если из горловины идет выхлоп отработанных газов уже при 1000 об/мин придется заменить поршневую группу — в картере слишком высокое давление;
· ДВС прогрет и заведен – вытащить щуп масла ДВС — масло жидкое и черного цвета нет нагара, не брызгает;
· Заглушить ДВС. Вытащить щуп, протереть тряпкой и поместить на место. После этого снова выньте и посмотрите, какая его часть покрыта маслом;
· На щупе нет тосола и желтоватой, отличающейся по цвету от масла, эмульсии (загустевшее и выглядит на щупе НЕ КАК ТОНКАЯ ПЛЕНКА, а собирается комками) — двигатель изношен, прокладка головки блока цилиндров повреждена или использовалось некачественное масло;
· Серебристая металлическая взвесь в капле масла (достаточно дотронуться щупом до листа белой бумаги) — износ двигателя;
· Черные частицы — угар или несвоевременная замена масла;
· Белесая эмульсия в — признак попадания антифриза, может вызвать серьезные поломки двигателя;
· Замерить компрессию и давление масла в двигателе;
· Расширительный бачок — если тосол вместо синего/зеленого — молочный или коричневый — либо пробита прокладка ГБЦ, либо она деформирована (обычно из—за перегрева). Моторесурс «кипевшего» двигателя невелик. Окунуть палец – не должно быть масла/пузырей воздуха;
· Осмотреть камеру сгорания (эндоскопом), если есть нагар – высокий расход масла (повреждение цилиндров);
· Проверить компрессию. После замера капнуть пару капель масла и замерить еще раз - компрессия не должна сильно возрасти. Если она изменяется сильно - износ ДВС;
· Проверить ВСЕ фильтры (масляный, топливный, салонный, моторный);
КПП
· Передачи должны переключаться легко и без посторонних звуков, не должны срываться и выскакивать (особенно задняя).
· Прислушаться к шуму КПП с выжатым и отпущенным сцеплением: если есть разница — будь готов к ремонту;
· Если на холостом ходу слышен гул от коробки передач — изношен подшипник вала или шестеренки (ремонт);
· Гудение, сопровождающее разгон/торможение двигателем — неисправная трансмиссия;
· Включить первую передачу и попробовать тронуться: как далеко нужно отпускать педаль от полностью выжатого состояния — если схватывание происходит в самом конце, сцепление может требовать серьезного ремонта или замены (сцепление должно «хватать» в среднем положении педали);
· Неисправности МКПП:
· нечёткие переключения передач;
· посторонние шумы от подшипников, шестерён, дифференциалов;
· выбивает включённую передачу под нагрузкой или без неё;
· неисправности синхронизаторов и/или повреждения корзины сцепления. (затруднение включения передач и характерный хруст при попытке включения передачи);
· пробуксовка механизма сцепления. Проявляется в повышении оборотов двигателя без ускорения автомобиля;
· шум или скрежет при нажатии на педаль сцепления (если отпустить педаль, звук исчезает) — «умер выжимной подшипник (замена);
· Сильные вибрации при троганье на автомобиле с МКПП — замена сцепления;
· Затрудненное/хрустящее включение передач переднего хода — необходимо ремонтировать МКПП. То же, на всех передачах, — привод сцепления;
· Неисправности АКПП:
· на холостых НЕ СТОИТ на горке без ручника;
· толчки при переключении передач;
· перегрев коробки;
· пробуксовка фрикционов при езде под нагрузкой;
· отказ задней и/или других передач;
· работа АКПП в аварийном режиме;
· сильный толчок при езде накатом на маленькой скорости и резком нажатии на педаль акселератора до упора;
· Проверить масло АКПП;
· При умеренном нажатии на газ переключение передач “вверх” — без повышения оборотов коленвала (даже кратковременного) по тахометру;
· Принудительное включение пониженной передачи (стрелка тахометра скачком “вверх”) в режиме “кик—даун”(при резком нажатии “в пол” газа);
Тормоза
На стоянке
· Хорошо заметный бортик по краям тормозного диска — пробег от 100000 км;
· Нажать на тормоз— маленький ход, педаль не проваливается через 30 сек.;
· Большой ход — износ тормозных барабанов, колодок, недостаточный уровень тормозной жидкости;
· Провал через 30 секунд — воздух в системе;
· При нажатии на педаль падают обороты двигателя — вакуумный усилитель неисправен и торможение будет малоэффективным.
· Педаль тормоза должна не доходить до пола на несколько сантиметров в полностью нажатом состоянии.
· Нажать педаль подержать так около минуты — натяжение не должно ослабевать, в противном случае в тормозной системе утечки;
· Если педаль время от времени проваливается, значит, вышел из строя главный тормозной цилиндр;
Ручной тормоз
· Затянуть ручник. Включить первую передачу и, добавив немного оборотов для двигателя, медленно отпускать сцепление:
· Если автомобиль поедет — стояночный тормоз не работает;
· Если автомобиль не сдвинется с места, но продолжит работать двигатель — неисправность в диске сцепления;
· Если автомобиль заглохнет с заметным рывком — все исправно;
· Стуки при аккуратных попытках тронуть вперед/назад автомобиль на ручнике — вышли из строя опоры силового агрегата/люфты ходовой части.
В движении
· На безопасном участке попробовать дать по тормозам на скорости минимум 40 км/час — не бросает ли машину в стороны при резком торможении, не слышны ли при этом шум или скрип (свист);
· Если машину ведет в сторону, не страшно — скорее всего, не отрегулирован сход — развал колес (осмотр покрышек, геометрии кузова);
· Если БРОСАЕТ в сторону при интенсивном торможении – проблемы;
· Не должно быть биения тормозных дисков, которое передаётся в рулевое управление;
· Если торможение происходит рывками, значит проблема с колодками (придется менять);
· Свист новых колодок больше недели – брак (обратиться на СТО за услугой по проточке или замене);
· Если при торможении старые колодки скрипят – изношены (нужно менять либо их, либо тормозные диски);
· Нажать на педаль несколько раз — должно «хватать» вверху, причем каждый раз в одном и том же положении;
· Нет ли отказа срабатывания блока ABS (если есть ABS);
· Резкое замедление на однородном покрытии со скорости 5—10 км/ч с блокировкой колес — следы от колес одной оси одинаковой длины;
Рулевое управление
· Покрутить руль у машины стоящей на земле. Не должно быть люфтов, заеданий, даже при резком вращение на месте;
· Руль отпущен на ровной дороге — машина должна сохраняться прямолинейность движения машины (если сразу «ведет» в сторону — о дефекты колес, износ элементов рулевого управления, деформация кузова или деталей подвески, неправильная регулировка схода—развала, неисправность тормозов;
· Нет стука при повороте рулевого колеса при заглушенном двигателе;
· Ход рулевого колеса не затруднённый;
· Эффект возврата руля в нулевое положение;
· На умеренной скорости резко выкрутить руль вправо и влево (машина послушна и управляема);
· Если при поворотах отчетливо слышны щелчки (особенно если покрутить им на холостых оборотах) — неисправны ШРУСы (замена);
· Стуки при вращении руля на неровной дороге — износ рулевых тяг (замена);
· Плавно тронуться вперед/назад с полностью вывернутыми в стороны колесами — хруст или “дробление” (неисправность ШРУСов);
Подвеска
· Оперевшись на каждое крыло покачать машину — реакция достаточно жесткая, не должно быть посторонних звуков, свободный ход в ответ на покачивания небольшой, возврат в исходное положение быстрый и четкий (более 1—2 колебательных движений – замена амортизаторов);
· Поездить по мелким кочкам и выбоинам и послушать, как работает подвеска;
· Если руль начинает дрожать на высокой скорости или при крутом повороте — колеса, возможно, не центрованы или разбалансированы;
· Изношенные шаровые опоры стучат либо скрипят при езде по кочкам и по неровной дороге (замена);
· Гул, возрастающий с увеличением скорости — неисправность подшипников полуосей (замена);
· Гул из—под колес при движении — износ ступенчатых подшипников (замена, часто в сборе со ступицей);
· Износ резины равномерный, иначе – не выставлены сход—развал (возможно из—за нарушения геометрии кузова);
· Если есть второй комплект резины – осмотреть и его, т.к. может стоять новая непорченая;
· Ровная колея — проехать по небольшой луже и посмотреть сходится ли траектория движения задних колес с передними (проверка развала—схождения);