Сорта краснолистного гибридного фундука

«Московский рубин».Поздний, зимостойкий, урожайный десертный сорт Кудашевой («Ноттингемский» х смесь пыльцы краснолистных гибридов А.С. Яблокова. Скрещивание произведено в Азербайджане в 1957 г. Сеянец выращен в Московской области. Скорлупа тонкая, ядро вкусное, выход более 52%, масла 64%. Созревает в начале октября.

«Память Яблокова» (328). Поздний, морозостойкий, урожайный, тонкоскорлупный сорт. Получен Кудашевой, скрещиванием мелкоплодного гибридного краснолистного фундука №86 (краснолистная лещина х «Барселона») с самым крупноплодным в мире турецким фундуком «Трапезунд» (его размеры 20х26х24 мм). Орехов соплодии – 7-12. орехи размером 26х16х14 мм). Скорлупа очень тонкая (0,8 мм), хрупкая, легкая, внутри гладкая, ядро в шелковистой пленке, до 56%, жира более 65 %. В южных районах урожайность до 10 кг с куста. В зимы с неустойчивыми т-рами сережки подмерзают. Но орехи завязываются обильно. В Подмосковье орехи завязываются в конце сентября – начале октября. Чрезмерно тонкая скорлупа способствует повреждению ореха долгоносиком. Хорошо опыляется «Томбовским ранним» и «Томбовским поздним».

«Екатерина» (12-24). Поздний крупноплодный десертный, получен Кудашевой от скрещивания тамбовской лещины №454 с краснолистным гибридным фундуком 3236 А.С. Яблокова в 1961 г. Орех очень крупный (30х19х19 мм). Скорлупа тонкая, может возделываться в средней полосе.

Широко применяются гибриды Мичурина №1, №4, №7, №8, №9. они зимостойки, крупноплодны, урожайны. В тамбовской области дают до 6-10 кг. Имеют место гибриды, полученные от скрещивания мичуринских гибридов с крупноплодными фундуками И.С. Горшкова и Т.А. Горшковой и С.К. Чепляева (№27-19, №27-16, №27-17, №5-9, №8-19, №10-14.

6. Способы размножения, особенности агротехники при выращивании посадочного материала, схемы размещения и площади питания на промышленных плантациях.

Лещина обыкновенная размножается семенами, отводками, делением куста и корневыми отпрысками. В хозяйствах, разводящих фундук, предпочтение отдается вегетативному размножению, так как при этом саженцы развиваются быстрее и начинают плодоносить с 4-5 лет, тогда как сеянцами начинает плодоносить на 6-10 год.

Однако плодовые питомники практически не размножают лещину и причины этого – отсутствие маточных насаждений данной культуры.

Семенной способов размножения.

Сбор семян с ценных форм и сортов в сухую погоду. Затем выдержка в закрытом помещении слоем не более 8-10 см при регулярном перемешивании. Затем отделение от плюсок. Очищенные орехи сушатся 10-15 дней (можно на солнце). Хранение в горшках пересыпанных слоями смесью торфа и песка в равных долях при т-ре =5 - =7 градусов С. Сохранение всхожести при таком хранении 1-2 года.

Посев лучше осуществлять осенью после отлета грачей, без предварительной стратификации, принимая меры защиты от мышей. В этом случае физиологическое дозревание происходит в почве и весной появляются дружные всходы. Посевы в питомнике узкострочные, при грядковых посевах расстояние между соседними бороздками – 20 см. можно применять 5-ти строчные узкострочные ленточные посевы. Глубина заделки семян 5-6 см. Требуют мульчирования. Грунтовая всхожесть 50%.

Лещина обитатель лесов, требует, как и дуб, внесение микоризной почвы в поля или грядки для посевов.

При весенних посевах требуется стратификация при температуре =5 - =7 градусов С в течение 4-х месяцев. Время посевов – конец апреля. Перед стратификацией замачивание в течение 24 часов, в сменной воде. Возможно выращивание сеянцев в парниках. Выращивание сеянцев в питомнике 1 год. Перед посадкой на постоянное место или в школу производится обрезка корней для формирования мочковатой корневой системы. Выращенные из семян растения первый урожай дают на 6 – 10 год.

Используемые для прививки сеянцы должны иметь толщину стволика не менее 5 мм. Переросшие подвои лучше использовать для весенней копулировки («улучшенная копулировка» или «вприклад с язычком»).

Размножение корневой порослью.

Наиболее простой способ вегетативного размножения. Маточный куст окучивают рыхлой почвой, за лето порослевые побеги укореняются, осенью их выкапывают. Саженцы с хорошо развитой корневой системой высаживаются на постоянное место, а с недоразвитой – в питомник. Недостатком этого способа является то, что все сорта и не все растения способны к образованию поросли и малая развитость корневых систем укорененных побегов.

Размножение горизонтальными отводками.

Наиболее эффективный вегетативный способ. Для этой цели используются годичные приросты. Идущие от основания куста, но возможно использование побегов более старшего возраста, при этом необходимо помнить о требовательности орешника к плодородию и влажности почв.

Раскладка растений. В сторону укладки стебля почву освобождают от всех растений с корнями. По радиусу от куста готовят бороздку по радиусу глубиной 5-8 см.. Дно ее посыпается перегноем, взрыхляется на глубину 3-5 см. На дно укладывается стебель маточного растения, не повреждая боковых точек и прижимают деревянным крючком с развилкой или гвоздиком (вбитым под углом в 45 градусов. Размер крючка зависит от диаметра отводимого побега.

Для активизации конеобразования кору укладываемого стебля царапают пилой в междоузлиях или надрезают ножом.

Если используются более старые обеги, то сторону укладки побегов готовится площадка в виде сектора. На ее площади пришпиливают побег с боковыми ветвями. Пришпиленные к почве стебли остаются открытыми. Эта операция производится либо весной, либо осенью до начала сокодвижения. Когда почка на побеге отведения достигнет высоты 10-15 см. их основания осторожно окучивают влажной, рыхлой плодородной землей на высоту 5-6 см. при достижении высоты в 20-30 см окучивание повторяют. Отрастающие побеги подвязывают к колышку. При регулярно поливе придаточные корни появляются уже через месяц. Весной производят разокучивание. Затем отделение отводков от маточного растения, производя срез с пяточкой острым лезвием ножа. Такой отводок доращивается один год в питомнике.

Размножение дуговидными отводками.

Под маточным кустом осенью готовят лунки глубиной 15-20 см. на дно лунки вносят перегной к ее дну деревянным крючком пришпиливают однолетний стебель, идущий от основания куста. В месте изгиба стебель надрезают ножом до ¼ его диаметра. Лунку засыпают влажной рыхлой плодородной почвой, выступающую верхушку побега укорачивают над шестой почкой и подвязывают к колышку. Осенью отводок подкапывают, отделяют от маточного куста, пересаживают в питомник для получения более мощной корневой системы.

Размножение делением куста.

Самый примитивный способ размножение, такой способ применяется при использовании нестарых (20-30 лет) растений с заброшенных садов, плантаций и т.п. Для удобства при этом надземную часть спиливают на высоте 40-50 см., растение выкапывают и делят (разрубают) в вертикальной плоскости. Их может получиться 2-4 – реже больше.

Плантации фундука закладываются в октябре-ноябре, с площадью питания каждого куста 6х6 или 4х8. Для получения лучшего перекрестного опыления высаживают несколько сортов на одном участке, размещая их отдельными рядами. Если на плантации мало места, то возможно прививка опылителей в крону.

Посадка осуществляется вручную. На площади, на которой не производился перевал грунта, копают посадочные ямы, ямокопателями или вручную глубиной 50-60 см и диаметром до 80-100 см. Вынутый грунт делят на две части: плодородный и подстилающий. В целях местного окультуривания почвы используют только пахотный слой с добавлением при необходимости плодородной привозной почвы. Неплодородный слой используется для засыпки неровностей на площади плантации. Или равномерно разбрасывают по междурядью.

Лучше готовить посадочные ямы заранее. Можно одновременно с посадкой вносить удобрения в посадочные места. Для этого используется торфонавозный компост, навоз сыпец (2-3 ведра), калийные удобрения – хлористый калий или калийная соль – 100-120 г (можно древесную золу, которая кроме калия содержит и фосфор, известь и необходимые микроэлементы), фосфорные удобрения в виде двойного суперфосфата – 1 кг. На кислых почвах в каждое посадочное место вносят 0,6-1 кг доломитовой муки или извести.

При посадке плантации на бедных песчаных почвах размеры ям увеличивают до 1,5 м, добавляя для повышения влагоемкости окультуренную глинистую почву (2-3 ведра на яму). С этой целью можно использовать озерный ил (сапропель). На тяжелых глинистых почвах добавляется такое же количество песка.

При закладке плантации в условиях близкого залегания уровня грунтовых вод, для повышения срока действия плантации и зимостойкости посадку ведут в микроповышения, лучше с подвозкой почвы со стороны. В этом случае саженцы ставят к колу на поверхность обработанной почвы и засыпают привозным субстратом. До уровня корневой шейки. С годами этот холмик расширяют.

Уход за плантациями заключается в поддержании почвы в паровом состоянии, периодическом внесении удобрений, орошении и регулярной обрезке. Внесение удобрений производят осенью, после уборки урожая. В междурядья возможно внесение удобрений с заделкой в почву механизированным способом. Однако, помня о поверхностном расположении корневых систем лещины, непосредственно под куст они вносятся вручную с перекопкой лопатой на глубину 10-12 см. Целесообразно мульчирование приствольных кругов с целью сохранения влаги в почве. Возможно, держать междурядья в залуженном состоянии, но в этом случае необходимо осуществлять в течение лета 3-4 раз окашивание травы, оставляя ее как органическое удобрение. В возрасте до 5 лет под кусты вносятся удобрения ежегодно, по 5-6 кг, а в дальнейшем по 10 кг. При внесении органики раз в два года нормы удваиваются.

Ежегодно вносят и минеральные удобрения из расчета по 12 г действующего вещества азота, фосфора и калия на 1 кв.м. В натуральном выражении это будет 1 кг сульфата аммония или 430 г мочевины; 1 кг простого суперфосфата;0,5 кг калийной соли или 330 г хлористого калия, или 400 г калия сернокислого.

Фосфорные и калийные удобрения вносят осенью вместе с органикой. Из азотных 2/3 дозы – перед 1-м весенним рыхлением, остальное при рыхлении в стадии активного роста.

В связи с поверхностным расположением корней в почве, орешник очень отзывчив на полив. В условиях Средней полосы их приурочивают к началу интенсивного роста побегов, плодов. Осенью – влагозарядковый полив. При ручном поливе – под молодые растения – 2-3 ведра, под взрослые – 4-5 ведер на 1 квадратный метр. После впитывания воды почву в околоствольных кругах рыхлят.

После посадки необходимо осуществить подрезку стволиков, как уже говорилось выше. Целесообразно оставлять не более 6-8 стволиков. Их закладывают весной на второй год после посадки, отбирая наиболее развитые, далеко отстоящие друг от друга, чтобы в последствии куст не стал загущенным и воздух свободно в нем циркулировал бы. При появлении поросли ее необходимо своевременно удалять, для обеспечения хорошего освещения и циркуляции воздуха. В кроне необходимо удаление волчковые приросты (у них вертикальное расположение), т. к. они менее продуктивны. Центр куста должен всегда быть открыт.

Весеннюю обрезку без необходимости проводить не следует, т. К. цветковые почки формируются на приросте последнего года. Чем сильнее приросты, тем более крупные и лучше выполненные орехи они дают.

Высокий урожай побеги дают лишь 7-10 лет, после чего истощаются, и их вырезают и удаляют. Через каждые 25-30 лет проводят полное омолаживание куста, для этого срезают все надземные побеги, а из появившейся поросли формируют новый куст.

Основными болезнями лещины являются.

Мучнистая роса. Болезнь начинается с повреждения листьев с нижней стороны, образуется мучнисто-белый налет. Он быстро исчезает, а во второй половине лета появляются плодовые тела - перитеции сначала золотистого. А затем черного цвета. Листья бледнеют и преждевременно опадают. Зимует гриб в опавшей листве.

Борьба. Сбор, сжигание, компостирование или закапывание опавшей листвы. Ранневесенние опрыскивание нитрофеном (200-300 г на 10 л воды), в период вегетации 1% бордосской смесью. До начала вегетации и после опада опрыскивание железным купоросом. Обработка листьев под кронами раствором мочевины (600 г на 10 л воды), 90% хлорокисью меди,80% полихомом или 75% поликарбацином. Листья можно опрыскивать 1% суспензией коллоидной серы.

Плодовая гниль.Вызывается несколькими видами грибов. Проникают в еще зеленые плоды через повреждения. Ядро ореха загнивает, коричневее, становится горьким. Орехи преждевременно опадают.

Борьба. Удаление преждевременно опавших орехов, препараты, рекомендованные для борьбы с мучнистой росой, кроме серы коллоидной.

Бурая пятнистость листьев. Проявляется на листьях в виде бурых пятен, в начале охряно-бурых, потом грязно-бурых. На них заметны мелкие черные точки – плодовые тела. Меры борьбы, что и для мучнистой росы.

Основные вредители

Ореховый долгоносик-плодожил. Самый распространенный и опасный вредитель лещины и фундука. Особенно поражаются тонкоскорлупные орехи до 80-90%%. Жук черного цвета почти шарообразной формы (длина 6-9 мм с очень длинным носиком). Личинка желтовато-белая с бурой головкой, мясистая, безногая, зимует в почве на глубине 25 см. окукливается весной, через 12-15 дне при т-ре 15-16 градусов – лет жуков. В средней полосе поселяются в кроне в начале-середине июля, питаются листьями, затем самки откладывают яйца в молодые орешки, прогрызая в верхней части отверстие. За отверстием самка делает камеру, в которую откладывает одно яйцо. За несколько дней самка может отложить до 50 яиц (белых круглых). Развитие яйца за 5-7 дней. Личинка питается ядром ореха. К середине июля орех съедается. Через отверстие она выходит из ореха и зарывается в землю на зимовку.

Борьба. Сбор преждевременно опавших орехов, осенняя перекопка почвы под кустами. Опрыскивание крон в период наличия жуков до яйцекладки 10% кабофосом или 5% килзаром.

Листоед (листогрзы). Небольшой жук блестяще-зеленого или темно-зеленого цвета с фиолетовым оттенком. Голова и ножки черные. Распространен повсеместно. Вредит как в стадии жука, так и личинки. Объедает листья так, что остается только одна сетка жилок. Ослабевают кусты, снижается урожай. Меры борьбы те же.

Почковый клещик. Очень мелкий клещик беловатого цвета, виден только в сильную лупу или микроскоп, живет в цветковых почках, реже в листовых. Пораженные почки вздуваются, краснеют, становятся бесплодными.

Борьба. Сбор и сжигание пораженных почек, опрыскивание коллоидной серой в период переселения клещей в молодые почки, обработка кельтаном, карбофосом. Миграция клещей при появлении 3-6 листьев при т-ре воздуха =11 градусов С и выше, длиться 30-50 дней. Делают три обработки.

Лещинный усач. Жук черного цвета длиной 10-15 мм с длинными усами, вредит в стадии личинки, живущая внутри побега. Весной на побеге делает засечки, откладывая туда яйца. Личинка вбуравливается в побег, прогрызая ход, сначала вверх затем вниз, затем внедряются в 2-х – 3-х летнюю древесину. Пораженные побеги и ветви усыхают.

Борьба. Обрезка пораженных ветвей на 10-15 см ниже засечки, уничтожение жуков до кладки опрыскиванием препаратов для борьбы с долгоносиком.

Орешниковые тли. Бескрылые и крылатые насекомые, сосущие листья с нижней и верхней стороны, молодые побеги и плюски молодых соцветий.

Опрыскивание нитрофеном для уничтожения зимующих яиц, до распускания опрыскивание кустов при появлении тлей карбофосом.

6.Особенности эксплуатации промышленных плантаций, существующие средства механизации сбора плодов. Хранение, транспортировка и первичная переработка плодов [слайды, фотографии].

Собирать орехи лещины следует в стадии физиологической зрелости, когда плюска легко отделяется, отряхивая кусты, либо обрывая орехи вместе с плюсками, через 2-3 дня плюски легко отделятся. Признаком созревания орехов служат побурение обертки (плюски). Для предотвращения потери орехов, перед сбором необходимо удалить все сорняки под кустом, проматыжить почву и разделать ее граблями. При неравномерном созревании орехов их собирают в два-три приема. В недоспелых орехах ядра, высыхая, уменьшаются в размерах, сморщиваются. Такие орехи плохо хранятся. Своевременно собранные орехи дают оптимальный выход ядра и содержания жиров в нем. В средней полосе обычно собирают орехи в плюске. У ранних сортов это делают в середине августа. У фундука они доходят до полной зрелости в сентябре – середине октября. Упавшие орехи необходимо собрать без промедления, в сырой почве они обесцвечиваются.

Собранные с плюской орехи подвергают ферментации, то есть выдерживают в прохладном, проветриваемом помещении, нетолстым слоем 10-15 суток, ежедневно перемешивая 3-4 раза в сутки. В процессе ферментации идет их самосогревание, плюски желтеют, орехи приобретают свойственный им цвет и качество. Затем их отделяют от обертке, поколачивая по нетолстому слою тонкой палкой, а при легком отделении просто руками. Плюски не выбрасывают, сушат для использования для лечения и источника таннидов.

Для длительного хранения орехи сушат в хорошо проветриваемом помещении на решетах. Допустима сушка на солнце-песке, рассыпав тонким слоем, в течение 14-20 дней, а при пасмурной погоде – под навесом или в сушилках при температуре не выше 40⁰ С, при этом орехи необходимо систематически перемешивать, иначе они могут стать затхлыми. Предпочтительнее продолжительная сушка при относительно невысокой т-ре, что способствует сохранению у ореха нежной консистенции, уменьшает твердость скорлупы, при этом объем ореха практически не меняется. Влажность доводят до 14-16%%. По окончании сушки орехи очищают от мусора и ссыпают в мешки.

По ГОСТ 5531 – 70 орехи лещины, заготавливаемые для продовольственных целей в зависимости от показателей качества, делятся на два товарных сорта. Орехи должны быть цельными, вполне развившимися, освобожденными от плюски, спелыми. Влажность ядра не более 15%, наличие живых вредителей в ядрах не допускается. Допускается орехов недозрелых, со срощенным, прогорклым и загнившим ядром, заплесневелых и пустых не более 3%. Засоренность скорлупой, ломаным ядром и посторонними примесями в сорте не допускается, а во 2 сорте не более 0,3%. В 1 сорте форма ореха и цвет скорлупы должны быть одинаковыми, во 2 – разные. Орехи, упакованные в тканевые мешки не ниже ш категории массой нетто не более 50 кг. При отгрузке в вагонах и контейнерах допускается упаковка орехов в бумажные мешки типа НМ по ГОСТ 2227-65 нетто до 30 кг.

Иногда орехи сушат в русских печках при температуре 110 гр. С, получая таким способом каленые орехи. Делается это так: сразу при окончании топки на очищенный от золы и углей поднос насыпают тонким слоем орехи без плюсок и сушат, несколько раз перемешивая. При появлении сильного аромата орехи обрызгивают холодной водой. Быстрое охлаждение делает скорлупу орехов хрупкой, легко раскалывающейся. Затем каленые орехи обсушивают на ветру.

ЛИТЕРАТУРА: А.Д. Агафонов. Б.В. Андрест. Организация заготовок дикорастущих плодов, ягод, грибов и лекарственных трав.

Вехов В.Н. и др. Культурные растения СССР.

А.И.Колесников. Декоративная дендрология.

Крекнин Н.Я. Сортовой орешник – в сады любителей//Н.Я. Крекнин, Л.И. Крекнина//Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия, Нижний Новгород, 1994. 54 с.

Петров В.В. Мир лесных растений.

Каск К.Э. Новые культуры в плодоводстве северо-западной зоны.

Куприянов Н.В., Веретенников С.С., Шишов В.В. Леса и лесное хозяйство Нижегородской области.

Поиск по сайту: