Определение координат без каких-либо специальных навигационных приборов

Существует немало простых, доступных методов, с помощью которых можно определить не только страны света, но и даже географические координаты без каких-либо специальных навигационных приборов (например, секстантов и др.).

В основе одного из таких способов вычисления географической долготы лежит определение разницы во времени между наступлением местного полудня и показаниями часов в этот момент (если они поставлены по астрономическому времени аэродрома вылета или порта отправления судна).

Местный полдень определяют с помощью шеста длиной 1 - 1,5 м и нескольких колышков. Шест втыкают в землю строго вертикально (это легко проверить самым простейшим отвесом), а затем, по мере приближения солнца к зениту, отмечают колышками край тени, отбрасываемой шестом.

Тень, перемещаясь, постепенно укорачивается, и тот момент, когда она стала самой короткой, и есть местный полдень, т. е. прохождение солнца через данный меридиан (см. рисунок). Теперь остается только записать показания часов и произвести несложный расчет.

При переводе часов в градусы исходят из того, что 1 час соответствует 15°4', минута - 1°4', секунда - 1' долготы. Следует учесть, что угловая скорость движения солнца меняется в зависимости от времени года, и поэтому в расчет необходимо ввести поправку, взятую из таблицы уравнения времени (см. рисунок).

В зависимости от знака, стоящего перед поправкой, ее либо вычитают, либо прибавляют. Если часы поставлены по восточному стандартному .времени, то его следует перевести сначала в гринвичское, добавив пять часов. Затем, добавив (или отняв) поправку, полученный результат переводят в градусы.

Например :

12 марта местный полдень наступил, когда часы показывали 14 часов 02 минуты, что по Гринвичу с учетом поясной поправки (5 час.) и поправки уравнения времени (-10 мин.) будет соответствовать 18 часам 52 минутам (14 час. 02 мин. + 5 час-10 мин.).

Искомая разность (18 час. 52 мин.-12 час.) равна 6 часам 52 минутам, что при переводе в градусы соответствует 103° долготы, причем долготы западной, так как местный полдень наступил позже гринвичского.

Указанный метод позволяет определять долготу места с точностью до 2 - 3°. Географическую широту места (между 60° северной широты и 60° южной широты) рассчитывают с точностью в полградуса (50 км) по продолжительности дня, т.е. времени от появления солнечного диска над линией горизонта до момента полного его исчезновения.

Этот способ особенно удобен для определения широты в океане в тихую, штилевую погоду. Лишь дважды в году, с 11 по 31 марта и с 13 сентября по 2 октября, когда продолжительность дня на всех широтах примерно равна, этот метод оказывается непригодным.

Определив продолжительность дня (точность хода часов при этом не играет роли) по номограмме (см. рисунок), нетрудно установить широту своего местонахождения.

Для определения северных широт необходимо :

- замерить долготу дня с момента появления вершины солнечного диска над горизонтом океана при восходе до момента его полного исчезновения за горизонтом при заходе;
- найти на левой шкале цифру полученной долготы дня и соединить ее с соответствующей датой на правой шкале с помощью линейки или натянутой нити. В точке пересечения линейки или нити с горизонтальной шкалой широт находится искомая широта;

Пример :
20 августа замеренная долгота дня 13 час. 54 мин. Широта по номограмме 45°30'. Для определения южных широт следует: прибавить 6 месяцев к соответствующей дате и по новой дате определить широту, как указано выше.
Пример :
11 мая замеренная долгота дня 10 час. 04 мин. Прибавив 6 месяцев, получим 11 ноября Широта по номограмме 41 °30' ю. ш. При использовании номограмма должна представлять совершенно ровную поверхность

При поломке или утере часов местное время с относительной точностью узнают по компасу, измерив азимут на солнце. Разделив его затем на 15 (величина поворота солнца за один час) и добавив к частному единицу, мы получим число, которое будет указывать местное время в момент отсчета.

Например :

Азимут солнца 180° будет соответствовать 13 часам по местному времени (180 : 15 + 1 = 13).

Ночью можно воспользоваться "звездными часами". Циферблатом для них служит небосвод с Полярной звездой в центре, а стрелкой - воображаемая линия, проведенная к ней через две звезды ковша Большой Медведицы (см. рисунок). Если небосвод мысленно разделить на 12 равных частей, то каждая из них будет соответствовать условному часу.

Для определения времени к условному часу приплюсовывается порядковый номер месяца с десятыми (каждые трое суток равны 0,1). Полученную сумму удваивают, а затем отнимают от постоянного числа 55,3. В случае когда разность превышает число 24, его также надо отнять.

Результат расчёта - это и есть местное время.
Например : 12 августа "стрелка" показывала 6 час. Поскольку август- восьмой месяц, а 12 дней равны 0,4, то 6 + 8,4 = 14,4; 14,4 х 2 = 28,8; 55,3 -28,8 = 26,5; 26,5 - 24 = 2,5. Таким образом, местное время - 2 часа 30 минут ночи.

"Человек в экстремальных условиях природной среды"

Тема 3. Обживание среды.

Укритие.

В теплое время года можно ограничиться постройкой простейшего навеса. Два полутораметровых кола толщиной с руку с развилками на конце вбиваются в землю на расстоянии 2,0 - 2,5 м друг от друга. На развилки укладывается толстая жердь - несущий брус. К ней под углом 45 - 60° прислоняют 4 - 5 жердей и закрепляют веревкой или гибкими веточками.

К ним параллельно к земле привязывают 3-4 жерди -стропила. На стропилах, начиная снизу, черепицеобразно, т.е. так, чтобы каждый последующий слой прикрывал нижележащий примерно до половины, укладывается лапник, ветви с густой листвой или кора. Из лапника или сухого мха делают подстилку.

Навес окапывают неглубокой канавкой, чтобы в него не затекала вода в случае дождя (см. рисунок). Более удобен для жилья двускатный шалаш. Строится он по тем же правилам, но жерди в этом случае укладываются по обе стороны несущего бруса. Передняя часть шалаша служит входом, а заднюю прикрывают одной-двумя жердями и заплетают лапником.

Прежде чем приступать к строительству, заготавливают в необходимом количестве нужные материалы - ветви, брусья, лапник, кору и т. п. Чтобы получить куски коры нужных размеров, на стволе лиственницы делают глубокие вертикальные надрезы (до древесины) на расстоянии 0,5 - 0,6 м друг от друга. Затем сверху и снизу эти полосы надрезают крупными зубцами сантиметров 10 - 12 в поперечнике и осторожно отдирают кору топором или ножом.

Летный экипаж, совершивший вынужденную посадку в тайге, может использовать для постройки убежища ткань парашюта. Летом из нее можно соорудить простейший двускатный навес, перекинув полотнище через брус, уложенный на развилки стоящих неподалеку друг от друга деревьев.

В зимнее время из парашютной ткани можно соорудить отличный двускатный шалаш (см. рисунок) Для одного человека наиболее удобен гамак-палатка. Выбрав два надежных дерева, отстоящих друг от друга на 1,9-2,2 м, на высоте одного метра от земли между стволами натягивают стропы. Третью привязывают под углом примерно 45° к ним.

Между стропами вставляют деревянную распорку, как это показано на рисунке. Затем край полотнища привязывают к стропе у головного и ножного концов и, натянув парашют, закрепляют его. Теперь остается перебросить свободный край полотнища через верхнюю стропу и гамак-палатка готов.

Для нескольких человек лучше построить так называемый вигвам, или чум. Заготовив восемь жердей длиной 3 - 5 м и толщиной 8 - 10 см и заострив с толстого конца, устанавливают их в виде конуса, тщательно связав между собой стропами или веревкой. Парашютное полотнище привязывают сверху к девятому свободному шесту и с его помощью натягивают тент на каркас.

Жерди каркаса осторожно раздвигают по воображаемой окружности, пока ткань не натянется, а затем нижний ее край закрепляют у земли с помощью кольев и растяжек из строп.

Укритие (снег)

Людям, терпящим бедствие, следует поторопиться со строительством временного убежища. Для этой цели в их распоряжении самый идеальный строительный материал - снег. Его легко пилить, резать. Снежным глыбам можно без усилий придавать любую форму, "на ходу" изменять размеры.

Блоки из снега не скользят благодаря его липкости и, приложенные один к другому, через 5-10 минут образуют единый монолит. Но главное то, что снег - отличный теплоизолятор из-за высокого содержания воздуха (до 90%), заполняющего пространство между снежными кристаллами (Чекотилло, 1945; Кузнецов, 1949).

Вследствие этого температура воздуха в снежных убежищах обычно на 15 - 20° выше наружной. А при кратковременном (3-4 часа) обогреве стеариновой свечой или таблетками сухого горючего температуру воздуха в снежной пещере удавалось поднять до 0°, а в иглу до минус 3°, в то время как термометр, висевший снаружи, показывал 18 - 27° мороза.

Обкладка из снежных кирпичей значительно утепляет любую походную палатку. С помощью такой обкладки толщиной в 40 - 60 см нам на дрейфующих станциях удавалось сохранять температуру в палатке КАППЫ на 15° выше наружной, не прибегая к нагревательным приборам.

Толщина снежного покрова в Арктике обычно невелика, всего 25 - 90 см. Но снежные массы, перемещаясь под действием ветра, образуют валы-надувы, достигающие порой полутора-двухметровой высоты (Урван-цев, 1935; Ведерников, 1962). Нередко плотность их так велика, что выдерживает вес гусеничного трактора (Трешников, 1955).

В таком сугробе с помощью ножа-мачете, пилы-ножовки и т.п. можно выкопать снежную траншею (см. рисунок). Для постройки снежной пещеры в сугробе прорывают тоннель, а затем слепой его конец расширяют до нужных размеров. Если снег неглубок, для защиты от ветра возводят полутораметровую стенку-заслон из небольших снежных блоков перпендикулярно к направлению господствующего ветра.

Определить это направление можно по расположению застругов, своеобразных выступов и углублений в снежном покрове. Но пожалуй, самым идеальным снежным убежищем является эскимосская хижина иглу. Многие столетия иглу служила единственным зимним жилищем континентальных эскимосов.

Кнуд Расмуссен, изучавший в течение многих лет жизнь и быт эскимосов на Великом санном пути, от берегов Гудзонова залива до Аляски, писал, что порой эти снежные дома представляли собой настоящие архитектурные ансамбли.

"В самом главном жилье могли легко разместиться на ночь двенадцать человек. Эта часть снежного дома переходила в высокий портал, вроде холла, где люди счищали с себя снег, прежде чем войти в жилое помещение. С другой стороны к главному жилью примыкала просторная светлая пристройка, где поселялись две семьи.

Жира у нас было вдоволь, и поэтому горело по семь-восемь ламп зараз, отчего в этих стенах из белых снежных глыб стало тепло, что люди могли расхаживать полуголыми в полное свое удовольствие" (Расмуссен, 1958).

Конечно, человеку в условиях автономного существования не до архитектурных излишеств, но, построив иглу, он надежно защитит себя от ветра и холода. Имеется множество рекомендаций о том, какова должна быть величина иглу, каков оптимальный размер снежных кирпичей, как лучше оборудовать жилище внутри.

Но прежде всего надо отыскать ровный участок с плотным, глубоким, не менее метра, снежным покровом. Затем с помощью веревки, на концах которой привязано по колышку, очерчивают круг, по которому будет укладываться первый ряд снежных кирпичей. Диаметр окружности выбирают в зависимости от числа будущих жителей иглу: на одного человека - 2,4 м, на двух - 2,7 м, на трех -3 м, на четырех - 3,6 м. Полярные исследователи, не раз укрывавшиеся за надежными стенами эскимосской иглу, рекомендуют резать блоки длиной 50 - 90 см, шириной 40 - 50 см, толщиной 10 см (Амундсен, 1936; Стефанссон, 1948; Gaines, 1982, и др.)

Если снег недостаточно плотен, толщину блока можно увеличить до 20 см (Берман, 1963). Такая глыба в зависимости от ее размеров и плотности снега весит 20-40 кг. Чтобы извлечь блок, его подрезают с двух сторон на 5-7 см, а затем, подведя инструмент под основание, раскачивают легкими движениями.

Траншею, образовавшуюся после выемки блоков, используют в качестве входа в жилище. Если в строительстве участвуют четверо, то один вырезает кирпичи, второй подносит, третий, став внутри хижины, возводит стены, а четвертый, следуя за ним, затирает снегом щели между глыбами.

Нарезав 15-20 блоков, по периметру окружности укладывают первый ряд. Потом производят разрез по диагонали от верхней кромки одного из блоков первого ряда до ее нижней кромки. В образовавшуюся выемку укладывают первый блок второго яруса и т.д., продолжая укладку по спирали.

При этом каждая глыба последующего ряда укладывается под несколько большим наклоном, чем предыдущая. В результате получится хижина с более или менее правильным куполом. Закончив укладку стен, отверстия между блоками затирают снегом. Со стороны траншеи в стенке иглу прорезают входное отверстие.

Если оно находится на уровне или ниже пола, закрывать его нет необходимости. Теплый воздух, заполняющий пространство под снежным куполом словно пробка, не дает холодному наружному воздуху проникнуть внутрь хижины. Если позволяют запасы топлива, температуру воздуха в иглу на некоторое время повышают на 10 - 20°.

В результате свод хижины слегка оттаивает. Капели при этом не образуется, так как снег, словно промокашка, впитывает образовавшуюся влагу. Когда внутренняя поверхность купола сделается влажной, огонь гасят. Вскоре стены покрываются тонкой блестящей, как бы стеклянной, ледяной пленкой, а хижина приобретает необыкновенную прочность.

Для удаления продуктов дыхания людей и отходов горения жировой лампы, свечей, сухого горючего в куполе пробивается вентиляционное отверстие. Напротив входа сооружают лежанку из снежных блоков высотой 50 - 70 см, покрыв ее брезентом, парашютной тканью или уложив сверху надутую спасательную лодку днищем кверху.

Обладая некоторым строительным опытом, иглу можно возвести за один-два часа. При его отсутствии строительство займет несколько больше времени. Но все хлопоты окупятся с лихвой, когда снежный дом будет готов и в нем затеплится хотя бы самый крохотный огонек.

Надежным жилищем, а главное не требующим при строительстве особых физических усилий, может стать надувной спасательный плот, входящий в аварийный комплект многих летательных аппаратов. При самых скромных средствах обогрева (2 стеариновые свечи) в 25-градусный мороз можно поднять температуру воздуха внутри плота с минус 20° до плюс 1° (Westergaard, 1971).

Температуру удается поддерживать еще более высокой, если плот дополнительно утеплить слоем снежных блоков. Для обогрева временного убежища, приготовления пищи, таяния снега и кипячения воды используют самые различные средства: стеариновые свечи и таблетки сухого спирта, жир добытых на охоте тюленей, моржей, белых медведей, карликовые деревца, торфяной дерн, сухую траву, плавник (выброшенные на берег стволы и крупные ветви деревьев). Торфяной дерн предварительно нарезают небольшими брикетами и подсушивают, а сухую траву обязательно связывают в пучки.

Наиболее удобна для обогрева небольшого убежища жировая лампа. Конструкция ее несложна. В донышке консервной банки пробивается отверстие, через которое опускают фитиль из полоски бинта, носового платка или другой ткани, предварительно смоченной или натертой жиром. Куски жира укладываются сверху на донышко, и жир, плавясь, будет стекать вниз, поддерживая пламя.

Приток воздуха в лампу обеспечивают три-четыре отверстия, пробитые сбоку. Лампа другого типа изготавливается из плоской консервной банки, коробки от аптечки или просто загнутого по краям металлического листа. Ее заполняют горючим, в которое опускают 2 - 3 фитиля. Пара таких ламп может обеспечить в убежище положительную температуру при самом сильном морозе.

При высоком снежном покрове у подножия большого дерева можно вырыть "снежную траншею" (см. рисунок). Сверху траншею прикрывают брезентовым полотнищем или парашютной тканью, а дно выстилают несколькими слоями лапника.

Дом из глины

Глину используют в строительстве испокон веков. В Европе сохранились глиняные сооружения, которым по тысяче лет. У нас в Эстонии можно увидеть дома из глины, построенные в XIX веке.

Раньше глина была очень популярна, так была одним из самых доступных и дешевых строительных материалов. В современной Эстонии она используется мало и как правило в специфических целях. Смельчаков, которые бы не поленились ознакомиться с преимуществами материалов на основе глины, — единицы. С другой стороны, раньше в строительстве царила штурмовщина — лишь бы побыстрее построить и предоставить клиентам новый дом. К счастью, штурмовщина закончилась. Пришло время, когда желающие обзавестись домом вновь стали более придирчивыми и осмотрительными и хотят получить действительно качественное жилье.

Глина и здоровье

Накопленный опыт и знания об экологичном строительстве создали предпосылки для более широкого использования материалов, содержащих глину. Дом из глины «дышит» и сохраняет здоровье жильцов.

У глины немало хороших свойств, которые помогают создать здоровые и комфортные условия для жизни человека. Использованная при строительстве жилья глина регулирует влажность воздуха в пределах 40–60 процентов, снижая таким образом количество пыли в воздухе.

Строительные материалы из глины не вызывают аллергии, поскольку сама глина действует как фильтр, поглощая вредные для здоровья вещества. Кроме того, глиняные поверхности не удерживают зарядов статического электричества.

Поскольку человек большую часть времени проводит на кухне и в спальне, то желательно в этих помещениях использовать глиняные штукатурку и краски.

В кухне проявляется еще одно свойство глины — поглощать вещества. У одних моих знакомых кухня отделана глиняной штукатуркой и покрашена светлой глиняной краской. За целый год на светлой краске не появилось ни одного темного пятнышка, хотя у этой стенки расположены газовая плита и раковина. Просто глина постепенно «поглотила» все появлявшиеся пятна.

Глина является одним из самых экологичных строительных материалов. Ее использование позволяет снизить энергозатраты при строительстве, связать энергию солнца.

Глина и дерево идеально подходят и дополняют друг друга. Пребывание в глине консервирует дерево, т.е. защищает его без использования ядохимикатов. Старые строения наглядно демонстрируют, как хорошо сохранились деревянные конструкции в глиняных стенах.

Глина и экология

Глина почти на сто процентов может использоваться повторно, что дает возможность будущим поколениям использовать этот строительный материал снова. Очень важно, что строительных отходов при использовании глины не образуется, ее можно без вреда для природы вернуть в окружающую среду.

Часто спрашивают, насколько долговечны глиняные постройки. В Европе имеются глиняные сооружения, которые простояли тысячу нет, в Эстонии достаточно глиняных зданий построенных 150 и более лет. Правильно построенное глиняное здание долговечное и прочное. Но есть одно «но»: глина не выносит потоков воды, поэтому наружные стены следует покрывать деревом или известковой штукатуркой.

Глина и друзья

При нынешнем темпе жизни люди теряют связь друг с другом. Строительство дома из глины — замечательный повод собрать друзей, чтобы своими руками создать что-то совершенно новое и замечательное. Такая работа дарит возможность испытать те чувства, которые были хорошо знакомы нашим предкам.

Строительство дома — это дело для всей семьи, к нему можно привлечь и детей, дав им почувствовать сопричастность к общему делу.

Глина как материал для строительства дома

Глина в понимании большинства современных жителей городов - материал для поделок. Однако это не совсем так. Глина - прекрасный материал для строительства домов; причём домов больших, качественных, тёплых, удобных для проживания. В Европе дома из глины - саманные дома - стоят столетиями. И такие дома строились не только в Европе; Афганистан - страна, где саманный дом - традиция.

Кто сомневается в крепости такого дома - отбросьте сомнения: участники афганской войны вспоминают, что попадание из танка прямой наводкой в стену такого дома не разрушало его, а просто оставляло след. Саманный дом крепок и будет стоять столетия, если соблюсти технологию его строительсва! Глина - великий материал, и именно об этом наш рассказ.

Саман - это не глина. Саман - это композитный материал, состоящий из смеси земли, воды, соломы, глины и песка. Саман при строительстве укладывается вручную, поэтому Вы имеете возможность вылепить дом любой формы. Перегородки дома также лепятся сразу же. В саманном доме окна могут быть любой формы, также как и дверные проёмы.

Глина

В состав её входят каолинит, свободная алюмокремневая кислота (А12О3-28О2. 2Н2О) в виде тонких пластинок и чешуек и серицит - разновидность мусковита (К2О. ЗАl2О3. 68O2. 2Н2О). В глине встречаются минералы с промежуточными свойствами между серицитом и каолинитом - гидрослюды.

Второстепенными минералами глины являются: кварц в виде мельчайших зёрен, иногда в весьма большом количестве, лимонит (2Ре2О3. ЗН2О) в коллоидальном состоянии или в виде мелких зёрен, пирит, рутил, турмалин, углистые вещества, гипс, известковый шпат, конкреции фосфоритов, ванадиевые минералы.

Глины образуются путём выветривания изверженных и метаморфических горных пород. Их химический состав показывает генетическое родство с главнейшими породообразующими минералами - полевыми шпатами.

При переносе глины водами рек, ледниками или морскими течениями, они смешиваются с кварцевым песком или кварцевой пылью, с карбонатными породами, иногда с вулканическим материалом.

Когда к глине примешаны кварцевый песок и кварцевая пыль в значительном количестве (свыше 40%), её называют суглинком; суглинок ледникового происхождения называется валунным.

Когда к глине в значительном количестве примешаны карбонатные породы, её называют глинистым мергелем. Глины морского дна, смешанные с организмами планктона, носят название ила.

Использование глины в строительстве

Технические свойства и использование глины в сельскохозяйственном строительстве. Глина находит применение в строительном деле и в технических производствах. Из технических свойств глины особенно важны:

* пластичность - способность в увлажнённом виде принимать и сохранять придаваемую ей форму после высыхания;
* способность отвердевать при удалении кристаллизационной воды после обжига при надлежащей температуре.

Сухая глина - жирна на ощупь, легко растирается в порошок, липнет к языку, жадно поглощает влагу.
В зависимости от примеси окисей марганца, железа и органических веществ глины различно окрашены. Примеси окислов железа и углекальциевой соли уменьшают огнеупорность глины.

В зависимости от количества песка и углекислого кальция глина подразделяются на жирную и тощую глину. Первые - жирны на ощупь, жадно поглощают воду, причём, увеличиваются в объёме до двух раз; при просушке, увлажнённая предварительно глина сильно уменьшается в объёме и растрескивается. Тощие глины на ощупь - не жирны, при растирании между пальцами ощущается примесь песка, с водой дают незначительное увеличение объёма, тесто мало пластично, при высыхании незначительно изменяются в объёме и не трескаются.

Глина для самана

Распознать глину бывает иногда гораздо труднее чем песок.

Клейкость

Чтобы узнать, достаточно ли в почве глины, сделайте из почвы пасту, возьмите кусочек пальцами и сожмите его. Если пальцы хоть немного слипаются, когда Вы пробуете их разъединить, в почве есть глина. Сделайте мокрый шар размером с шар для гольфа и расплющите его на ладони. Затем поверните руку ладонью вниз, открывайте и закрывайте её. Если процент глины высокий, Вы сможете открыть ладонь минимум раз пять прежде чем шар упадёт, а часть глины останется на ладони - рука будет в земле.

Пластичность

Разомните образец как пластилин. Раскатайте стержень толщиной с карандаш, оберните его вокруг пальца. Чем больше глины - тем сильнее он изогнётся не трескаясь. Сделайте совсем мокрый шарик, сдавите его в кулаке, оставив небольшую щель между двумя пальцами. Если глины много - выдавится лента мокрой глины, если нет - Вы выдавите воду.

Блеск

Сделайте мокрый шар размером с яйцо и расплющите его. Похлопайте, пока на поверхности не появится вода. Глина сохраняет блеск, когда ладонь открыта, ил тускнеет по мере впитывания воды.

Как образец засыхает

Глина слипается и затвердевает при засыхании. Если сухая почва легко распадается в руках - скорее всего в ней достаточно глины. Сухие глинистые почвы очень тяжело копать, они разваливаются на куски, которые невозможно раздробить в руках. Но при размачивании глина всегда размягчается.

Ищем глину

На расстоянии глина часто имеет заметный цвет - красный, охра, сине-серый и т.п. Она может быть разных цветов. Большинство глин водонепроницаемы. Хороши для поиска места, где вода выходит на поверхность - у родников, например. Указатели - водяной кресс, осоки, мята и некоторые виды ивы. Болотистая лесистая местность тоже может быть богата глиной. Трещины и расщелины на земле в сухую погоду - указатели глины. Проскальзывание колёс - указатель залежей глины. Куски глины иногда выглядят как гравий - полейте их водой: если получилась клейкая смесь - перед Вами глина.

Какой песок нужен для самана

Идеальный для самана песок - острый, грубый. Речной песок - более-менее подходящий. Самый плохой для самана - морской песок. Итак, лучший для самана песок:

* грубый, размером от больших сахарных кристаллов до горошины
* чистый, без таких примесей как ил и т.п.
* твёрдый кристаллический песок, а не ракушечные зёрна
* острый, угловатый, а не пляжный округлый.

Песок более мелкий чем грубый сахар делает саман не очень крепким, поэтому его можно оставить для структурной работы над тонкими деталями. Чтобы сэкономить на песке, для традиционного английского самана использовали крошку сланца, но она обрабатывалась при смешивании копытами, а не ступнями ног. Иногда, если есть сложности с песком, можно использовать гравий.

Саман - композитный материал, состоящий из смеси земли, воды, соломы, глины и песка. Для хорошего результата нужно хорошо перемешать смесь. В большинстве случаев глина (или глинистая почва) должна быть сначала тщательно замочена, прежде чем добавлять в неё песок и солому. Сухая глинистая почва может быть твёрдой и комковатой, с ней сложно работать.

Для идеальной смеси важна пропорция глины и песка. Нужно достаточно глины, чтобы сделать пластичную, клейкую смесь, но не слишком много, чтобы смесь не сжималась слишком сильно и не трескалась при высыхании. В результате смесь - саман - обычно содержит всего от 5 до 25% глины.

Чтобы определить подходящую смесь, смешайте глину и песок в разных пропорциях: 3:1, 2:1, 1:1, 2:3, 1:2, 1:3. После перемешивания добавьте воды, чтобы образцы слипались, когда Вы сжимаете их ладонями. Они должны быть относительно сухими - суше корки пирога. Образец не должен ломаться - он не должен быть влажным или рассыпчатым. При падении с высоты в метр на мягкую землю шарик (размером со снежок) должен сохранить свою форму. Если он рассыпался - слишком много песка. Если расплющился - слишком много глины.
Для сравнения полезно сделать несколько тестовых кирпичей, высушить их и посмотреть, как они трескаются, крошатся и ломаются. Сделайте для этих кирпичей замесы без соломы. Полное высыхание кирпичей может занять несколько дней. Потрескавшаяся поверхность указывает на слишком большое количество глины. При царапании гвоздём не должно оставаться глубоких борозд. Сделайте один кирпич с соломой и попробуйте после высыхания сломать его, скручивая кирпич: хорошую смесь таким способом сломать почти невозможно.

Смешивать саман можно при помощи куска брезента (топча смесь и приподнимая углы брезента), или в специальной яме, или при помощи трактора или бетономешалки. Бетономешалки, правда, не смешивают солому. Если Вы пользуетесь бетономешалкой - положите в смесь песка, глины и воды пару 10-кг камней, чтобы они крутились вместе с саманом. Камни, крутясь, будут разбивать глину и вмуровывать в неё песок. Солому можно домешать в смесь, вылив её из мешалки, ногами.

Смесь для самана

* Если смесь прилипает к ногам или брезенту - добавьте песка.
* Если саман распадается - добавьте глины и/или воды. Или в смеси слишком много соломы.
* Мокрые куски самана рвутся - добавьте соломы. Или просто смесь слишком влажная.
* Тестовые кирпичи трескаются при высыхании - добавьте песка.
* Тестовые кирпичи при высыхании мягкие и рассыпчатые - добавьте глины.
* Тестовые кирпичи легко ломаются - добавьте соломы, лучше длинной. Солома должны быть сухой!

Солома для самана

СаманСолома облегчает саман и добавляет изоляцию, удерживая воздух в полых стеблях. Лучшая для самана солома должна иметь прочные волокна и быть длинной. В земляной стене солома не гниет - она мумифицируется в стене.

Не путайте солому с сеном! Сено для самана не годится! Солома - сухие стебли хлебных злаков. Она менее подвержена грибку и насекомым, чем сено. При выборе соломы для самана проверьте силу стеблей. Попробуйте изогнуть и растянуть стебель. Тестируйте хрупкость и гибкость. Главное - солома должна быть свежей и храниться в сухом помещении. Можно взять использованную подстилку из конюшни, если она не перегнила. Навоз улучшит качество саманной смеси.

Если приходится довольствоваться сеном - выбирайте сухое сено. Сухое сено лучше чем мокрая солома. Можете использовать травы, которые имеется возможность скосить и высушить. Также можно использовать порубленный шпагат или другие волокна - камыш, пучки травы или то что есть рядом.

Прекрасный саман получается из соломы овса, ржи, озимой пшеницы. Ячменная солома тоже подойдёт. Озимая солома наилучшая. Избегайте весенней пшеницы. Рисовую солому хорошо использовать с пшеницей 1 к 1. Ржаная трава хуже т.к. саман к ним не прилипает. Другие типы соломы, которые нужно избегать - люцерна, конопля, пшено, гречиха, соя, сорго, лён и кукуруза.

Соломы обычно занимает 10-15% смеси при условии, что она останется той же плотности что и в кипе. Готовьте материалы с запасом! Избыток пригодится для сидений, подмосток и т.п.

На эту статью пришёл отзыв: "Мой отец строил из самана два сарая, один из них двухэтажный. Так вот для самана он брал всегда прошлогоднюю солому, чтобы она мыла мокроватой, а не сухой."

Поиск по сайту: