Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Коллекция музыкальных инструментов (Sammlung alter Musikinstrumente) 3 страница



Из совсем другой оперы - и стилистической, и социальной - шикарный Palais Ferstel с фасадом в стиле неоренессанс, построенный в 1856 году архитектором Генрихом фон Ферстелем для Австро-Венгерского национального банка. Внутри находится главный храм демократии XIX века - общедоступный торговый пассаж; Ферстель исполнил его в изумительном неовизантийском стиле. В XIX веке Габсбургская империя владела короткое время Венецией, откуда и получила византийский, слегка восточный импульс; для торгового пассажа эта нота означала акцент на экзотике, аромат импортности. В недрах этого пассажа прячется знаменитое Café Central (главный вход с Херренгассе), самое роскошное кафе Вены (сейчас излишне дорогое и туристическое - обедать здесь не стоит). В начале ХХ века оно было местом встреч социалистов и большевиков, а также разного рода неимущих маргиналов (у входа деревянная фигура их предводителя - поэта Петера Альтенберга: он в этом кафе не только выпивал, но и ночевал, даже приводил его в качестве своего официального адреса). Завсегдатаем "Централя" был Троцкий, который жил в Вене с семьей на неотапливаемой вилле на окраине (из соображений экономии) и ездил сюда на трамвае - греться, читать газеты, играть в шахматы, беседовать о судьбах мировой революции и осуждать австрийских марксистов за недостаточный радикализм.

Неподалеку от площади Фрайунг находится довольно заповедное и почти магическое место - квартал М лкер-Баштай (Mölker Bastei), под боком у остатков средневековой стены. Туда можно попасть, если подняться по крутой лестнице с левой стороны улицы Шоттенгассе (Schottengasse). Ландшафт определяет миниатюрная архитектура небогатого барокко (в одном из домов - Pasqualatihaus - в 1804 году недолго жил Бетховен). Но атмосфера этих мест навсегда связана с романтическим фильмом Кэрола Рида "Третий человек": именно здесь, на наклонной булыжной мостовой улочки Шрайфогельгассе (Schreyvogelgasse), в дверном проеме дома N8, впервые театрально появляется перед зрителями герой Орсона Уэллса, таинственный Гарри Лайм.

Рынок биопродуктов на площади Фрайунг - 1-я, 3-я пт-сб месяца 9.00-17.00.

Palais Harrach Freyung 3.

Palais Daun-Kinksy Freyung 4.

Palais Ferstel Freyung 2. Главная изюминка интерьера - внутренний дворик с фонтаном.

«БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» И ФЛЯЙШМАРКТ
Живописный маленький квартал вокруг церкви Святого Рупрехта, в северной части Старого города, был назван "Бермудским треугольником" ("Bermuda Dreieck") в 1980-х, когда расположившиеся тут бары вошли в моду. Теперь по ночам здесь бывают в основном туристы и заблудившиеся командированные, но днем и вечером - по-прежнему вполне симпатично. Рупрехтскирхе (Ruprechtskirche), самая старая в Вене церковь (Х век!) и совершенно сельская, выглядит тут экзотично, как египетская пирамида, и создает атмосферу безвременья, для района баров совершенно необходимую.

Другая дневная достопримечательность - синагога на Зайтенштеттенгассе (Seitenstättengasse, 2-4), интерьер которой создан в 1826 году архитектором-классицистом Йозефом Корнхойзелем. Это единственная венская синагога, которая пережила Хрустальную ночь 9 ноября 1938 года только потому, что ее совершенно не видно снаружи (по требованию Иосифа II, при котором она была возведена). Сегодня у входа в нее всегда стоят полицейские с собаками: в начале 1980-х синагога подверглась теракту (кстати, это были годы активной еврейской эмиграции из CCCР, что сочли одной из причин). Что касается Корнхойзеля, то к синагоге примыкает еще одна, совершенно безумная, его постройка, названная его именем башня Корнхойзельтурм (Kornhäuselturm, 1825-1827), без дверей и практически без окон, в которой он, по преданию, жил, подтягивая к себе продукты в корзине через узкую бойницу.

Отсюда можно выйти к Дунайскому каналу, где большой газон на Mорцинплац (Мorzinplatz) указывает на то, что до бомбежек здесь стояло здание. По cтранной прихоти судьбы, это был отель, в котором размещалась штаб-квартира венского гестапо; под носом у него, на Рупрехтсплац (Ruprechtsplatz), всю войну находилась штаб-квартира австрийского Сопротивления. На газоне в 1980-е годы был поставлен еще один антифашистский памятник из числа проблематичных, работы скульптора с говорящей фамилией Граузам ("зверский"): страдающий человек пытается вырваться из каменных оков. На памятнике туманный текст о "возрождении" Австрии после чего-то плохого, что с ней случилось, оставляющий открытыми практически все вопросы о нацистском прошлом. Перед памятником два странных крючка; их назначение становится понятно, если вспомнить о том, что памятник продиктован официозными потребностями: это крючки для правительственных венков, ныне заброшенные. Пару лет назад художники попытались оживить и осовременить эту работу, положив на крючки что-то вроде шлагбаума, но, к сожалению, проект не получил продолжения.

Среди баров "Бермудского треугольника", если это ваша первейшая цель здесь, выделяются (архитектурой и атмосферой) деконструктивистский Roter Engel Coop Himmelb(l)au, зажигательный кубинский Ron Con Soda и 1st Floor над ним, более элегантный, собранный из кусков известного бара на Kертнерштрассе, пошедшего на слом. Последние два бара - работы дуэта "Айхингер или Кнехтль" 1994 года. На Штернгассе (Sterngasse) неподалеку менее пьянящая обстановка: в забегаловке Zum Finsteren Stern можно выпить, поесть и поговорить, все же не забыв о том, кто ты и который час.

Ruprechtskirche пн-пт 10.30-13.30.


Улицы Фляйшмаркт (Fleischmarkt) и Постгассе (Postgasse) к северо-востоку от собора Святого Стефана образуют еще один приятный средневековый квартал для вечерних променадов, с романтическими кривыми переулками и булыжными мостовыми. В одном месте сохранилась надпись начала ХХ века, строго предупреждающая кучеров карет о возможности наезда на пешеходов. На Фляйшмаркт традиционно селились греческие купцы, и после "патента о терпимости" Иосифа II они стали возводить здесь православные церкви. Огромная Греческая церковь (Griechische Kirche) построена в декоративном псевдовизантийском стиле в 1861 году и совершенно естественно перетекает в магазин восточных ковров. Рядом один из старейших ресторанов Вены, подвальный Griechenbeisl, XV века, где, как утверждается, бывали Бетховен, Брамс, Шуберт и Штраус (видимо, на совместном бизнес-ланче), но где стоит есть, только если вы решили пройти весь крестный путь туриста до конца. В противном случае лучше найти что-нибудь подешевле и повкуснее на очень хорошенькой, кривой Ш нлатернгассе (Schönlaterngasse). Дома на ней украшены разными фигурками и "прекрасным фонарем" (N6), в честь которого она и названа. Некоторые барахольные антикварные лавочки на этой улице открыты до глубокой ночи, что, вообще-то, запрещено - и потому тем более приятно. Отсюда также есть выход в потайной внутренний двор Хайлигенкройцерхоф (Heiligenkreuzerhof, Postgasse 5).

На Постгассе (Postgasse) - украинская греко-католическая церковь Святой Варвары с интерьером в стиле рококо и иконами, написанными на эмали; около нее недавно втиснут в городскую среду бюст Ивана Франко. Чуть дальше барочная Доминиканеркирхе (Dominikanerkirche). Но даже если церкви вам уже надоели, в Йезуитенкирхе (Jesuitenkirche), церковь Иезуитов, известную еще как Университетская (Universitätskirche), зайти абсолютно необходимо: это самая эйфорическая церковь Вены (1626). Еще бы, ведь ею владели иезуиты, тогда, на пике своего духовного и материального могущества. Претензия и на то и на другое очевидна в интерьере с гигантскими витыми колоннами из красного и зеленого мрамора, пугающе ввинчивающимися куда-то вверх, к плафону-обманке работы Андреa дель Поццо. Обман (ложный купол) работает только при движении от алтаря к выходу, а на обратном пути катастрофически рассеивается: здание является своего рода фокусом. Все вместе похоже на сильно обезумевшее московское метро.

Griechenbeisl Fleischmarkt 14; 533 19 77; пн-вс 11.00-1.00.

Jesuitenkirche Ignaz-Seipel Platz.

К ВОСТОКУ ОТ КЕРНЕРШТРАССЕ
В этом квартале (к вящей радости усталого туриста) достопримечательностей мало. Точнее говоря, здесь много барочных дворцов, но их плоские фасады служат украшению скорее узких улочек, нежели страниц истории искусства, так что можно смело идти мимо. Правда, здесь, поблизости от консерватории, недавно открылся мультимедийный Дом музыки, привлекающий большое количество любопытных. И еще в этих краях есть одна очень странная (а значит, выдающаяся) достопримечательность, посетить которую обязан всякий авангардист в душе и вообще любитель причудливого. Это Сокровищница Тевтонского ордена, одного из трех крупных рыцарских орденов, вышедших из крестовых походов в XII веке. В течение многих веков штаб-квартира ордена находилась в Мариенбурге (ныне Мальборк в Польше), и он был влиятелен, в частности, в Литве. В XVI веке база была перенесена в Баварию, где в 1809 орден был разбит Наполеоном, а 25 лет спустя реконструирован в Вене и существует там до сих пор со своим Великим магистром во главе.

Другие точки этого квартала сгруппируем по улицам, которые главным образом отходят от Кертнерштрассе и все без исключения приятны для прогулок. На Зингерштрассе (Singerstrasse), под N7, как и Сокровищница, позднеготическая церковь Тевтонского ордена (Teutonerkirche), а во дворе здания - идиллический двор, заросший плющом, - присесть, правда, негде. В том же доме магазин авангардистской деконструктивной женской одежды Michel Mayer, а в сторону отходит романтическая (особенно ночью) улочка Блютгассе (Blutgasse) с перекинутыми через нее арками. По ней можно выйти на Домгассе (Domgasse), где под N5 - вход в так называемый Дом Фигаро (Figarohaus) На втором этаже этого дома Моцарт, его жена Констанция и их сын Карл Томас жили в течение трех лет в период наибольших успехов композитора - в квартире даже была бильярдная. Сейчас здесь мемориальные комнаты, но оригинальная обстановка в них не сохранилась.

На Вайбурггассе (Weihburggasse) находится прелестная маленькая площадь Францисканерплац (Franziskanerplatz) с Францисканеркирхе (Franzkiskanerkirche), чей фасад - ренессансный, в необычном для Вены стиле, а интерьер барочный (и опять с театральными эффектами, вроде скульптурного изображения льющейся воды), причем автор его - знаменитый итальянец Андреа Поццо. Рядом - крошечное Kleines Café, легенда интеллектуалов 1970-х годов, творение архитектора Германа Чеха (1970), девиз которого - "Архитектура не должна раздражать. Клиент не должен ее замечать: здесь как будто всегда было так".

Церковь Тевтонского ордена (Teutonerkirche) Singerstrasse 7.

Michel Mayer Singerstrasse 7. Цены - от €200.

Kleines Café Franziskanerplatz 3; 42 61 29; пн-сб 10.00-2.00,вс 13.00-2.00.


Напротив, из-под арки, начинается кривая улочка Баллгассе (Ballgasse), на которой много ресторанов, но самый приятный - неснобский, нетуристический и недорогой - находится на самой Вайбурггассе под N17 и называется Immervoll, что cправедливо означает "всегда полон". С другого конца Вайбурггассе - многообещающие бутики женской одежды.

На Химмельпфортгассе (Himmelpfortgasse) - Зимний дворец принца Евгения Савойского, прославленного военного героя и одинокого чудака, построенный в 1695 году венским классиком барокко Иоганном Фишером фон Эрлахом. Сейчас в нем находится министерство финансов. Напротив - симпатичный магазин-барахолка k.u.k. Kuriositäten, со старыми открытками, журналами мод и прочей ерундой. Под N17 - Galerie Slavik, с ее хай-тековским дизайном, продает и показывает международное ювелирное искусство - и венскую традицию ювелирного магазина-драгоценности (1990, автор проекта - Эдмунд Хоук). На Аннагассе (Аnnagasse) - церковь Святой Анны XVII века с барочными фресками.

Все эти улочки поперек пересекает улица Зеллерштетте (Seilerstätte), на которой тоже много ресторанов (в частности, дизайнерский китайский ресторан East to West), а доминирует музыкальный театр Etablissement Ronacher, с грифонами на крыше и кучей разномасштабного народу на фронтоне. Театр был построен в 1887 году как варьете и в 1990-х отреставрирован; если вы случайно туда попадете, имейте в виду, что в белом круглом фойе есть фрески (точнее, деликатные рисунки на стене) нью-йоркской авангардистки Нэнси Сперо.

Другое, более современное, музыкальное заведение, Дом музыки, недавно открылось на углу Seilerstätte и Annagasse, в здании барочного дворца. В Вене море музеев различных композиторов, но все они как-то не впечатляют: оригинальной обстановки не сохранилось, а если бы она и сохранилась, что это могло бы рассказать о музыке? Да и как вообще возможен музей музыки? Дом музыки предлагает нечто, что стимулирует все чувства: целостное мультимедийное "переживание", самый модный товар на нынешнем рынке развлечений. Вы можете тут пассивно переживать или активно играть в самые разнообразные игры практически до бесконечности, поскольку музей - что редкость в Вене - открыт до 22.00.

Зимний дворец Евгения Савойского Himmelpfortgasse 8.

Galerie Slavik Himmelpfortgasse 17; 513 48 12; U1, U3 Stephansplatz, U1, U2, U4 Karlsplatz, U4 Stadtpark, трам. 1, 2 до ост. "Weihburggasse"; пн-пт 10.00-13.00, 14.00-18.00, сб 10.00-17.00.

East to West Seilerstätte 14; 512 91 49.

06. ХОФБУРГ И РИНГ
ОРИЕНТАЦИЯ
Имперская резиденция Хофбург (Hofburg) - в переводе "придворная крепость" - не возвышается над вами гордо, подобно настоящей крепости, но и не раскрывает вам широкие объятия, как барочный дворец. Более того, непонятно, где она вообще. Вы можете долго ходить по узкой улочке Аугустинерштрассе (Augustinerstraße) и не понимать, что нудноватое нечто, вдоль которого вы идете, и есть Хофбург. То, что здесь более или менее тянет на императорский дворец - огромное здание, выходящее на Хельденплац, - есть фикция: дворцом Новый замок (Neue Burg) никогда не служил, поскольку достроили его только в 1913 году, когда Габсбургам было уже не до того, а интерьеры доделали в 1926-м, уже вообще неизвестно для кого.

В истории Хофбурга есть нечто от истории самой империи Габсбургов. У него было средневековое ядро, потом он стал бесформенно разрастаться от правителя к правителю, заглатывая соседние дворцы и церкви. А к концу своего существования чуть не сделался запредельно огромным: выдающийся архитектор Готфрид Земпер в 1890-е годы хотел превратить Хофбург в комплекс невероятных размеров, частью которого и должен был стать Новый замок. На этом и Хофбург, и империя сломались и начали чисто музейное существование.

Идея Земпера состояла в том, чтобы связать Хофбург с бульварным кольцом Ринг - соединить два совершенно разных мира, архаически-имперский и прогрессивно-буржуазный. До Ринга - до самого 1857 года - Вена вместе с Хофбургом была обнесена крепостной стеной: город находился буквально под крылом императора, в положении вассала. В 1857 году Франц Иосиф распорядился крепостную стену снести - в городе катастрофически не хватало места. К этому моменту Вена получила большую муниципальную самостоятельность и у нее появился либеральный мэр. Поэтому новый бульвар Ринг, разбитый на месте крепостной стены, стал выставкой достижений буржуазной демократии: вокруг дворца императора на деньги новых буржуа было поставлено несколько буржуазных же дворцов - парламент, ратуша, университет, театр, опера, биржа. В конце XIX века, когда эпоха либерализма в Вене закончилась, Земпер должен был вновь подчинить все это имперскому ансамблю, включив в целое еще и два гигантских габсбургских музея - Художественный и Естественной истории, чтобы показать императорский дом покровителем искусств и наук. Но было уже поздно.

ВОКРУГ ПЛОЩАДИ ИН-ДЕР-БУРГ
Главный вход в Хофбург (Hofburg) находится на площади Михаэлерплац (Michaelerplatz): огромные ворота, построенные в 1889 году по планам еще XVIII века. Они имеют слегка восточные зеленые купола, четыре скульптурные группы с одним и тем же Геркулесом, побеждающим разных врагов, и по бокам еще два фонтана - "Австрия, покоряющая море" и, соответственно, "Австрия, покоряющая сушу". Правда, к моменту сооружения фонтанов покорение и того и другого было чистой фантазией, поскольку империя потеряла свои венецианские владения и сокрушительно проиграла австро-прусскую войну. Внутри арки - купольный вестибюль, а в нем (справа) - вход в кайзеровские апартаменты, куда устремляется основная масса туристов. Любителям роскошной архитектуры там, правда, делать нечего: в поисках аналога Царскому Селу лучше ехать в Шенбрунн. А здесь перед вами окажется всего лишь жилище Франца Иосифа, вид которого в свое время заставил героя романа Музиля "Человек без свойств" "подумать об адвокате или зубном враче, живущем без достаточной изоляции между кабинетом и частной квартирой". Эти скромные апартаменты дают, впрочем, представление об образе жизни (точнее, образах жизни) Франца Иосифа и его супруги Сисси: можно посмотреть, как она с утра до вечера занималась физкультурой и что в это время делал он.

Даже если вы собираетесь сразу в царские покои, все равно зайдите на минуту в Хофбург, на площадь Ин-дер-Бург (In der Burg), чтобы ее запомнить: по выходе из апартаментов вы окажетесь в незнакомом и малоприятном месте; спасение будет в том, чтобы немедленно завернуть под арку налево и оказаться снова на площади Ин-дер-Бург.

Название это означает "в крепости", но никакой крепости тут сейчас нет. Остатки ее (в виде подъемного механизма от моста) можно отыскать внутри красно-черных Швейцарских ворот (Schweizer Tor). Первый укрепленный замок был поставлен на этом месте в XIII веке, когда вымершую династию Бабенбергов (чей дворец стоял на площади Ам-Хоф) сменил богемский правитель Отокар Пшемысл. Его австрийский земельный участок, правда, буквально через пару лет (в 1278 году) оттяпал граф Рудольф Габсбург, убив незадачливого Отокара в бою. Поскольку Габсбург хотел доказать законность своей власти, он оставил резиденцию на прежнем месте; горожане, впрочем, не сочли, что убийство их Отокара может быть этим хоть как-то заглажено, и устроили восстание. Но напрасно они старались: терпеть династию Габсбургов им предстояло более шестисот лет.

Настоящую осаду эта крепость переживала всего однажды, в 1481 году, когда стремительный мадьярский король Матиаш Корвин налетел на Вену и заставил двор Фридриха III питаться собственными собаками и кошками (до каннибализма не дошло: осада оказалась короткой). После этого прискорбного случая Габсбурги бежали из Хофбурга при первом же приближении опасности: в 1683 году от турок, в 1805 и 1809 году от Наполеона, а в 1848 году - от восставшего народа.

Что касается Швейцарских ворот (Schweiser Tor), то они были построены в 1552 году первым Габсбургом, который в Хофбурге всерьез поселился, - Фердинандом I, получившим Австрию в подарок от брата, испанского короля Карла. На воротах золотыми буквами изложен длинный список владений Фердинанда, среди которых упомянуты и братнина Испания, и Рим (где вообще-то правил папа), и Венгрия, которую Фердинанд в самом деле присоединил к своим владениям через наследство (прирожденные бюрократы Габсбурги всегда увеличивали свою жилплощадь путем бумажных дел, включая браки, и лишь крайне редко путем прямого захвата). Заканчивается список буквами "ZC", что означает "и т.д.". Швейцария же здесь вовсе не при чем: просто позднее ворота охраняла швейцарская гвардия.


Часть зданий, образующих площадь Ин-дер-Бург, построена в XVI веке, но идея сделать из них парадное каре принадлежала веку XVII, эпохе барокко, когда Хофбург переживал наибольший расцвет. Произошло это при Леопольде I, который, избавив Вену навсегда от турецкой опасности в 1683 году, предался своим артистическим маниям. В Хофбурге он построил огромный театр для исполнения собственных музыкальных произведений, где сам же временами играл главные роли. К сожалению, театр был деревянным и не сохранился.

В центре площади Ин-дер-Бург стоит памятник - не рачительному Фердинанду и не талантливому Леопольду, но человеку, при котором престижу страны был нанесен непоправимый урон, - императору Францу I, который успел побывать еще и Францем II, причем Вторым раньше, чем Первым. Исторический парадокс связан с тем, что с XV века Габсбурги были не только правителями Австрии, но и императорами Священной Римской империи - престижной фикции, которая, по справедливой формулировке уже упомянутого Матиаша Корвина, не была ни священной, ни римской, ни империей. Фактически это было условное обозначение единой германской империи. Поскольку Габсбурги добились неофициальной монополии на этот титул, правителями какой-то там Австрии им называться было неcподручно. Но когда в начале XIX века Наполеон стал серьезно претендовать на объединение Европы под своим началом, император Франц II на всякий случай выдумал себе титул кайзера австрийского Франца I, тем самым отбросив римские претензии (поэтому античная тога, в которой он изваян, выглядит несколько издевательски). Дело было в 1804 году, и после этого, конечно, Священную Римскую империю оставалось только упразднить (что и произошло в 1806-м). А связь с новой империей Франц решил обеспечить старинным габсбургским способом - выдав за Наполеона свою дочь. Когда выяснилось, что ставка была сделана не на ту лошадку, Франц взял на себя другую роль - хозяина исторического Венского конгресса (1815), в ходе которого не столько решались судьбы будущей Европы, сколько протанцовывались и проедались деньги новоявленной Австрийской империи (ежевечерне в Хофбурге накрывался ужин на 40 огромных столов). Памятник Францу поставили уже в эпоху бидермайера, в "тишайшие" 1840-е годы, когда хороший аппетит в сочетании с умеренностью амбиций (столь ярко проявленные пораженцем Францем) были возведены в статус наивысших добродетелей.

ХОФБУРГ
Повернувшись спиной к императору, можно войти наконец в Швейцарские ворота - туда, где теоретически находится средневековый Хофбург. От средневековой части тут, правда, осталась только сказочная начинка вроде тысячелетней короны, магического копья, волшебной сумы и зубов различных святых. Все это можно осмотреть в сокровищнице Хофбурга, ради уникального собрания которой, собственно, в ворота и стоит входить.

Сокровищница находится во дворе с правой стороны, а над ней - капелла (Burgkapelle), где регулярно выступает еще одно местное сокровище - хор мальчиков, одна из главных статей австрийской туристической индустрии. Хор, основанный в 1498 году, всегда был дворцовым развлечением, а ныне доступен широким массам, которые рвутся сюда с необычайной активностью (билеты достать трудно, разве что стоячие места), однако, к своему разочарованию, поющих мальчиков видят только на экране.

Пройдя еще под одной аркой, отсюда можно попасть на совершенную в пропорциях, с трех сторон обрамленную барочным дворцом площадь Йозефплац (Josefplatz), которая вплоть до конца XVIII века была отгорожена от города стеной и служила манежем для выездки дворцовых лошадей. В центре площади - памятник человеку, благодаря которому стена была сломана и императорский двор приоткрылся городу физически и символически, - императору Иосифу II.

За спиной у Иосифа, вполне в духе его просветительской жизненной позиции, стоит здание Национальной библиотеки (Österreichische Nationalbibliothek, 1735), наверху которого Минерва в колеснице энергично спихивает с карниза Невежество и Голод. Внутри библиотеки во всю ее длину простирается архитектурный памятник выдающегося калибра - парадный зал (1723-1726), творение Фишера фон Эрлаха (автора дворца Шенбрунн и церкви Карлскирхе). Меж тем венские интеллектуалы жалуются на тот факт, что главная городская библиотека с 1735 года находится в одном и том же здании - по их мнению, это обозначает, что интерес к ней с XVIII века не вырос. Впрочем, в Вене принято жаловаться.

Выступления хора мальчиков середина сентября - июнь: вс 9.15. Заказ билетов 533 99 26; hofmusikkapelle@asn-wien.ac.at. Продаются билеты в самой капелле. На стоячие места вход свободный.

Национальная библиотека (Österreichische Nationalbibliothek) Josefplatz 1A. Парадный зал: пн-ср, пт 10.00-16.00, чт 10.00-19.00, сб-вс 10.00-14.00.
Музей глобусов и географических карт при библиотеке 534 102 97; пн-ср, пт 11.00-12.00, чт 14.00-15.00.


Справа от Иосифа, ближе к площади Михаэлерплац, находится одна из главных китчевых достопримечательностей Вены - Испанская школа верховой езды (Spanische Reitschule), в специально для нее построенном барочном здании (вход также из-под главных ворот Хофбурга), а напротив нее, через дорогу, - здание Конюшен с ренессансными аркадами. Помешательство на выездке - крайне формальном и бесконечно далеком от жизни искусстве - было свойственно Габсбургам в той же мере, в какой Романовым - страсть к парадам и муштре. В XVI веке они вывели себе специальную породу призрачных белых жеребцов под названием липиццанеры (от названия города Липица, ныне в Словении), фирменный трюк которых - хождение на задних ногах с одновременным помахиванием передними. Если вы жаждете увидеть это лично и не готовы удовлетвориться музеем липиццанеров в здании Конюшен или видео, которое показывают в Зимней школе (в здании Palais Palffy, вход с Josefplatz 6), придется достать дорогой и труднодоступный билет на театрализованные представления или, в крайнем случае, на более скучные утренние тренировки.

В здании Зимней школы проходили, кстати, не только конно-спортивные мероприятия, но и свадебный ужин Наполеона с Марией Луизой, балы Венского конгресса, а также - странно, но факт - первое заседание революционной Конституционной ассамблеи 1848 года. Во всех случаях собравшиеся проявляли, видимо, огромную обонятельную терпимость, которая в Вене, городе фиакров, необходима и сейчас.

Зимняя школа верховой езды Josefplatz, 6, вход из Palais Palffy.

В здании Конюшен расположен Музей липиццанеров (Lipizzaner Museum) Reitschulgasse 2; www.lipizzaner.at; пн-вс 9.00-18.00.

Театрализованные представления липиццанеров (Vorfürungen) Josefplatz, 6. Заказ билетов: факс 535 01 86; e-mail: office@srs.at; март-июнь, сентябрь-декабрь: вс 10.45. Сидячие места - €21-145, cтоячие места - €14,50-25,44. Иногда билеты с наценкой бывают в турбюро.
Утренние тренировки (Morgenarbeit) март-июнь, сентябрь: вт-сб 10.00-12.00. Вход - €11,63. Билеты в кассах вестибюля на Михаэлерплац. В июле-августе манеж закрыт.


Слева от памятника, на площади Йозефплац, - стоит Августинеркирхе (Augustinerkirche), аннексированная в свое время в ансамбль Хофбурга. Ее архитектурная история - памятник мучительной борьбы аскета Иосифа II со вкусом предыдущей эпохи: готическая церковь в XVII веке была переделана в пышную барочную, а при Иосифе, в конце XVIII века, - обратно в готическую. В этой церкви Габсбурги справляли свои свадьбы, в том числе самые знаменитые: Марии Луизы с Наполеоном в 1810 году и Франца Иосифа с кузиной, 16-летней Елизаветой, в 1854-м; известна она еще и тем, что здесь похоронены габсбургские сердца. Сердец (в серебряных урнах) вы, скорее всего, не увидите, так как об этом нужно договариваться заранее, однако в церковь стоит зайти ради культовой во всех смыслах этого слова работы итальянского классициста Антонио Кановы - надгробия любимой дочери Марии Терезии, Марии Кристины (1805). Мария Кристина известна своим бурным романом с Изабеллой Пармской, супругой Иосифа II, а надгробие - тем, что скульптор здесь доходит до предела иллюзии, производя абсолютно сюрреалистическое впечатление. Процессия с урной и венками удаляется прямо в черную дверь пирамиды. Урна пуста, и дверь ведет в пустоту: на самом деле Мария Кристина похоронена в крипте Капуцинеркирхе, и перед нами чистый симулякр - памятник невыносимо прекрасному, искусственному Ничто.

Уходя с площади Йозефплац, бросьте еще взгляд на фасад дворца Паллавичини (Palais Pallavicini) прямо напротив памятника, с фигурами кариатид, остановившимися поболтать, как подружка с подружкой; именно сюда Холли Мартин пришел к своему старому другу Харри Лайму в фильме "Третий человек", именно здесь ему сообщили, что Харри Лайм только что погиб, и именно на этой площади Лайма якобы и сбила машина, а тело его отнесли к памятнику Иосифу. Сама нереальность, призрачность этой площади подсказывает, что смерть Лайма фиктивна, а исчезновение тела происходит прямо как в надгробии Кановы.

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.